Утепление кровли: теплоизоляционные материалы, технология, схема, инструкция по монтажу, видео, фото

Профессиональная технология утепления крыши дома: подробная схема и инструкция по теплоизоляции кровли своими руками

15.09.2016 2,639 Просмотров

В холодных северных широтах всегда остро стоял вопрос сохранения тепла в зимний период. Даже много веков назад уже существовала налаженная технология утепления кровли.

Ведь чем меньше тепла уходит из жилья во время отопления, тем меньше ресурсов тратится на его поддержание, тем комфортнее жить в доме.

Шли годы и века, сейчас уже нет необходимости разводить внутри костер или топить печь — центральное отопление значительно упрощает задачу.

Но утепление крыши все так же необходимо — ведь когда тепло задерживается в доме как можно дольше, тратится меньше энергии на обогрев, да и жить в теплом изолированном доме значительно комфортнее.

Если вы планируете жилое помещение под крышей, рекомендуем так же ознакомиться с подробной технологией утепления мансардных крыш.

Основные виды утеплителей

Не так давно самым популярным утеплителем была стекловата. Использование стекловаты дешевле, чем применение других видов утеплителей, однако у нее есть некоторые существенные минусы, которые заставляют людей отказываться от нее и утеплять крышу другими материалами.

Например, вата не подходит при утеплении наклонных поверхностей — она попросту скатывается вниз, оголяя самый верх крыши, через который и будет просачиваться тепло. К тому же при использовании ваты нужно продумать, как защитить ее от влаги. Однако, вату все еще используют в некоторых домах, в основном из-за ее небольшой стоимости.

Наиболее часто сейчас применяются пенопласт и минеральная вата (например роквул) . Все дело в том, что они лишены недостатков стекловаты, но зато обладают рядом дополнительных преимуществ. Пенопласт — довольно прочный материал и способен выдержать значительные нагрузки, а минеральная вата является замечательным шумоизолятором. Более подробно о утеплении крыши минеральной ватой вы можете прочитать здесь.

Выбор идеальной теплоизоляции

При выборе материала стоит обратить внимание на следующие характеристики:

  • Срок службы. Чем больше — тем лучше.
  • Стабильность формы. Необходимо, чтобы материал не съезжал и не деформировался в течение службы.
  • Удельный вес. Утеплитель не должен весить слишком много или слишком мало.
  • Морозоустойчивость. Ведь основное назначение утеплителя — защищать от морозов, значит эти морозы он должен переносить спокойно.
  • Звукоизоляция. Помимо прочего, материал должен не пропускать звук от слишком «шумной» кровли.
  • Экологичность. Утеплитель не должен быть токсичным и безопасным для вас и окружающей среды.

Крайне важное значение имеет толщина утеплителя. С ней никак нельзя просчитаться. О том, как правильно рассчитать толщину, читайте ниже.

Правильный расчет толщины утеплителя

Формула расчета толщины слоя в метрах будет иметь такой вид:

Толщина слоя = Теплосопротивление слоя * Коэффициент теплопроводности материала (снип теплоизоляции кровли).

Эти данные предоставляются производителем и могут разниться. Подробную информацию по каждому утеплителю вам помогут найти специалисты в строительном магазине.

Многие специалисты советуют после получения финального результата добавить к нему еще половину от вычисленного значения. Стоит обратить внимание, что при использовании засыпных либо сминаемых материалов их стоит время от времени разрыхлять, дабы текущая толщина слоя не нарушилась и оставалась стабильной.

Технология утепления крыши

Любая правильно уложенная кровля состоит из определенного последовательного сочетания материалов, формирующих так называемый кровельный пирог или схему утепления кровли.

Нарушение последовательности или пропуск одного из «слоев пирога» может привести к печальным последствиям, поэтому давайте подробно разберем весь пирог утепления кровли, начиная снизу и поднимаясь к самому верху крыши.

В качестве кровли вы можете выбирать любой полюбившийся вам материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица и т.д. А теперь рассмотрим стандартный порядок утепления мансарды под двускатной крышей:

  1. Рассмотрим все слои утепления крыши более подробно. Первым слоем стоит внутренняя отделка, за ней находится обрешетка. Большого значения для утеплителя эти слои не имеют, поэтому можно их пропустить.
  2. За ними находится паровая изоляция. А вот тут стоит остановиться поподробнее. Пароизоляция не позволяет теплым (или даже горячим) массам воздуха взаимодействовать с теплоизоляцией, чтобы на самой теплоизоляции не оставалась влага — результат конденсации. В каждой кровле обязательно должна присутствовать пароизоляция — ведь утеплитель не должен отсыреть.
  3. Выше находится контробрешетка, на которую укладывается непосредственно сам утеплитель. О нем мы уже говорили и поговорим еще, поэтому обратим внимание на верхний слой — гидроизоляцию.
  4. Как и следует из названия, гидроизоляция защищает утеплитель от воды, поступающей сверху — как то дождь, снег, или просто сконденсировавшаяся на кровле влага. Гидроизоляция также обязательна должна присутствовать в каждой кровле.
  5. Затем идет пустое пространство для вентиляции и, наконец, сама кровля. Не забудьте про утепление карниза крыши, проще всего это сделать с помощью напыляемого пенополиуретана.

Укладка рулонной пароизоляции

Технология утепления скатной кровли

Кровельный пирог в разрезе

Крайне важно соблюсти все нормы установки каждого из слоев и порядок утепления крыши, иначе может быть поврежден сам утеплитель, и тогда он перестанет выполнять свои функции. Если у вас остались вопросы по утеплению крыши, то ответы вы можете найти в статье — «Самостоятльное утепление кровли без потери качества».

Теплоизоляция плоской кровли

При изоляции плоской кровли следует определиться с назначение поверхности — будет ли она использоваться или нет. Если будет, то поверх теплоизоляции нужно будет сделать дополнительную бетонную стяжку (например, если вы будете ходить по такой крыше — регулировать антенну, например). Если площадка крыши не используется, то и стяжка не нужна. Более подробно о утеплении односкатной крыши вы можете прочитать по ссылке.

Теплоизоляция на плоской крыше бывает двух видов — однослойная и двухслойная. Как следует из названия, в двухслойной изоляции используется два слоя утеплителя, в однослойной, соответственно, один.

Теплоизоляция скатной кровли

Всего выделяют два вида утепления скатной крыши — утепление перекрытий(чердачное) и утепление скатов(схема утепления крыши мансарды).

При чердачном утеплении не так важен тип и прочность материала — так как нет рисков ската, оголения и деформации материала.

А вот при мансардном нужно обратить внимание на прочность материала, на его способность сохранять форму и не скатываться.

При утеплении перекрытий чердак должен проветриваться, желательно поддерживать в нем температуру, близкую к уличной.

Узлы утепления кровли — свесы, парапеты и карниз крыши

При изоляции вышеперечисленных элементов помимо соблюдения стандартных требований(гидроизоляция и т.д.), имеет важное значение защита стыков «слоев» от попадания влаги при дожде или снеге. Для этих целей применяются доски, вагонка, оцинкованная сталь и прочие подобные материалы. Ими необходимо прошить кровлю с торца, не оставив горизонтальны зазоров, в которые может просочиться влага.

Утепление свесов крыши можно осуществить с помощью минеральной ваты или отделочного материала — вагонки или профнастила. По такому же принципу производится утепление парапета кровли.

Полезное видео

А теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией утепления крыши на практическом примере:

Заключение

Итак, важным фактором при выборе утеплителя является тип крыши, а так же вид утепления, если крыша скатная. Выбрав утеплитель, необходимо верно рассчитать его толщину и добавить немного на всякий случай. Важно соблюдать последовательность и правильность укладки слоев, тогда ваша крыша прослужит вам долгие годы, оберегая ваш дом от холода и помогая сохранить тепло.

Как правильно утеплить крышу дома: разбор всей технологии работ от А до Я

Как однажды утеплить крышу дома, и забыть о ней минимум лет на 30? Чтобы никакого ремонта, протечек или других проблем? Это – реально! Нужно только правильно сконструировать кровельный пирог, подобрать экологичный утеплитель и не забыть о пароизоляции. А что и как нужно делать, мы подробно раскрыли в наших пошаговых мастер-классах – изучайте и применяйте, все просто!

Итак, утепление крыши дома в деталях!

Содержание

Этап I. Проектирование

Главный фактор, влияющий на эксплуатационные характеристики кровельного пирога и его долговечность, – это влажностный режим. Идеально, конечно, если влаги в кровельном пироге вообще нет – ни в каком виде. Но в реальности она есть всегда, особенно, если речь идет о жилом доме, где дышат, готовят и гладят.

И то, насколько защищенным в такой среде окажется утеплитель, зависит от того, насколько грамотно был спроектирован кровельный пирог и насколько технологично было выполнено утепление крыши жилого дома, ведь таких проблем с водяными парами нет при строительстве промышленных зданий или хозпостроек. Просто хорошо продумайте, какая именно вам нужна гидроизоляция, какой подходит утеплитель и чем его закрыть от влаги.

Этап II. Гидроизоляция

Первым делом приобретите качественную гидроизоляцию для крыши. Так, в применении обычных гидроизоляционных пленок и в укладке диффузной мембраны далеко не один и тот же принцип. Пар, вышедший из утеплителя, оседает в виде конденсата и выводится наружу при помощи вентиляционного воздуха у обоих изолянтов, только с такой разницей:

  • В случае, если гидроизоляцией служит обычная пленка, пар скапливается в виде конденсации прямо на ней! Т.е. в том пространстве, что между утеплителем и пленкой.
  • А вот при использовании супердифузной мембраны пар конденсируется в виде мелких капель прямо на мембране, но уже не со стороны утеплителя, а со стороны кровельного покрытия.

А теперь, как вы думаете, что лучше для кровельного утеплителя – чтобы капли нависали прямо над ним, или находились за границей плотной гидроизоляции? Не забывайте также о том, что воздух из принудительной вентиляции берется просто с улицы, а он бывает влажным (например, во время дождя).

Особенно все это касается модных металлочерепичных крыш. Дело в том, что металл – материал холодный, и нам особенно охотно формируется конденсат. И, если тщательно не продумать систему вентиляции для испарения этих капель, утепление уже с первого года жизни перестанет выполнять свои главные функции. В общем, принцип достаточно прост: «дышащая» гидроизоляционная мембрана выводит лишнюю влагу из утеплителя на свою поверхность и успешно избавляется от него вместе с образовавшимся под кровлей конденсатом. Вот пример ее монтажа:

А вот что совсем нельзя применять в качестве гидроизоляции кровельного пирога жилого дома, это пергамин, рубероид, простой полиэтилен, плотную ветрозащиту и рекламные баннеры. И лучше всего использовать в качестве гидроизоляции современные мембраны, которые обладают дополнительной паропроницаемостью. Такая пленка дополнительно удаляет накопившуюся влагу в утеплителе наверх, тем самым поддерживая его сухое состояние.

Итак, первый шаг к долговечной и беспроблемной кровле – это качественная «умная» пароизоляция, дышащая гидроизоляция, способная выводить лишние пары из утеплителя, продуманная вентиляция. А также такие дополнительные системы, как направляющая потока (специальное приспособление от Isover) и кровельная система по типу Paroc Air.

Этап III. Утепление

Итак, на этом этапе подбираем подходящий утеплитель для кровли вашего дома.

Минеральная вата: классика жанра

Вот главные достоинства утепляющих минераловатных плит:

  • Хорошая звукоизоляция.
  • Негорючесть.
  • Относительно легкий вес.
  • Нет деформации даже при серьезных нагрузках.
  • Долговечность: срок службы – не менее 25 лет.

Монтаж их тоже не сложен:

Особенно удобно утеплять минеральной ватой чердачное перекрытие:

Если вы приобрели слишком тонкий утеплитель, тогда укладывайте его в несколько слоев, обязательно со смещением стыков на 20 см каждый. Понятно, что чем более сплошным настилом мы кладем утеплитель, тем меньше у нас потом будет возможных мостиков холода.

Базальтовая вата: высокая экологичность

Базальтовые утеплители (отдельный вид минваты) для крыши выпускаются толщиной 50-150 см. Благодаря их пористой структуре, они хорошо держат тепло, их трудно намочить и даже при намокании влага легко уходит, без какого-либо ущерба.

Правда, базальтовые плиты обладают немалым весом и с ними непросто работать:

Пенопласт: с особой осторожностью!

Так, пенопласт, или пенополистирол, – это вспененный полиэтилен, который выпускается в форме листов толщиной до 20 см и может быть разным по плотности.

Утеплять крышу жилого дома, особенно деревянного, пенопластом не посоветует ни один специалист. Ведь в таком доме, если теплоизоляция была сделана неправильно, стирол постоянно негативно воздействует на дыхательные пути человека, кровь, вызывает головную боль и другие нарушения нервной системы. Например, в производственных цехах, где фасуют блочный пенопласт, многие рабочие жалуются на постоянный сухой кашель и частые ангины. Кроме того пенопласт, и экструдированный пенополистирол при температуре от 80°С начинают плавиться и при этом становятся токсичными.

Но в это же время экструдированный пенополистирол – это единственный тип теплоизоляции, который официально рекомендован в конструкции инверсионной кровли. Все благодаря его устойчивости к влаге и ценным эксплуатационным свойствам.

Неплохим решением в плане утепления может быть так называемая сендвичпанель, когда между двумя стальными листами кладется минеральная вата. Пар в такую конструкцию поступить уже не может, а потому конденсации нет и такой чувствительный к влаге утеплитель долго сохраняет свои свойства.

Засыпные утеплители: керамзит, опилки и пенопластовый шарик

Засыпные утеплители пользуются популярностью и по сей день, хотя хорошо продуманный маркетинг минераловатных плит понемногу вытесняет их. Главное достоинство засыпных утеплителей в том, что из можно смешивать почти с любым материалом, и даже внедрять прямо в конструкцию. Самые популярные виды засыпных утеплителей:

  • Керамзит
  • Опилки
  • Вермикулит
  • Пенопластовый шарик
  • Эковата

Для жилого дома, например, керамзит – один лучших вариантов:

Вермикулитом утепляют перекрытие чердака. Это природный камень, который добывают к карьерах. По своим свойствам – близок к керамзитом, и еще хорош тем, что поглощает посторонние запахи. Для чердака – весомый плюс, согласитесь! Пенопластовый шарик – это по отдельности застывшие поры пенополистирола. Обычно его смешивают со специальными растворами.

А вот как правильно утеплить внутри крышу дома обычными опилками? Ими чаще теплоизолируют пол нежилого чердака, смешав стружки с цементом. Здесь такая технология:

  • Шаг 1. Мешаем раствор: 10 ведер опилок на 1 ведро цемента. Воды добавлять много не нужно, главное, чтобы смесь была только слегка влажной. Так, на сухие опилки берите ½ ведра вода, на прелые – всего одно ведро. Сначала засыпайте в подготовленную емкость 10 ведер опилок, затем понемногу поливайте их водой из лейки и все время перемешивайте. Затем в опилки засыпаем ведро цемента и снова все тщательно вымешиваем. На вид все это будет похоже на перемазанную в цементе стружку, но, если вы сожмете немного раствора в кулак, распадаться он не должен, как и выделять воду.
  • Шаг 2. Теперь поднимаем эту смесь на чердак и раскладываем простым трамбованием ногами. Для утепления будет достаточно 20 см такого слоя.
  • Шаг 3. Когда смесь высохнет, стяжка будет представлять собой твердый пласт, который не будет сгибаться под ногами – только немного хрустеть.

А если их смешать с сухой глиной и засыпать между лагами пола чердака, то пароизоляции для крыши уже не нужно будет.

Подходит в качестве связующего для опилок также глина:

Эковата: отличная паропроницаемость

Теплоемкость эковаты можно сравнить с минеральной ватой, да и другие показатели тоже радуют:

  1. Пожаробезопасность класса А. Этот материал, благодаря специальной обработке, относится к трудновоспламеняемым. Даже в пожаре он не поддерживает горение и не влияет негативно на конструкцию крыши. В итоге, при сильном пламени из эковаты получается просто древесный уголь, который в свою очередь не дает распространяться огню и высокой температуре дальше.
  2. Способность «дышать», поддерживая обмен воздуха со средой и выдерживая любой уровень влажности. Вот почему для эковаты специальных пароизоляционных мембран не нужно.
  3. Сохранение свойств даже при высокой влажности – до 23,5%, тогда как другие утеплители в таких условиях теряют теплоизоляцию почти вдвое.
  4. Биологическая стабильность. Эковата не поражается грибками или насекомыми из-за специальной обработки бурой.
  5. Звукоизоляционные качества. Эковата – звукопоглощающий материал 2 класса.
Читайте также:  Навесы из дерева: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий к дому, над крыльцом, проекты, цена, фото

Вот как обычно выглядит теплоизоляция крыши эковатой:

ППУ: долговечность и практичность

Основная ценность ППУ в долговечности: 1% влаги в ППУ изменят теплопроводность этого материала менее чем на 10%. А это немного. Еще одна особенность структуры ППУ в том, что ячейки имеют сшитую молекулярную структуру стенок, которая не пропускает внутрь молекулы, большие по размеру, чем молекула воды. Для сравнения: молекула кислорода вдвое больше.

Но отметим пару моментов. По правильной технологии ППУ не заливают на чердак, а напыляют. Здесь разница настолько же существенна, как тушить огонь или тушить горящий предмет. К тому же прямых солнечных лучшей ППУ боится: для эксперимента вы можете оставить кусок под солнцем, прикрыв только листом металла, и через несколько дней обнаружите только рыхлую субстанцию.

Только решите сначала, нужна вам внутренняя теплоизоляция, или внешняя:

А сам процесс достаточно прост. Сначала кровля изнутри покрывается 30-сантиметровым слоем пенополиуретанового покрытия низкой плотности, всего 60-80 кг/м3, а поверх – более плотным, толщиной от 5 до 15 мм. Средняя толщина обоих слоев – около 8 см для снежных российских регионов.

А теперь о безопасности: продумайте вентиляцию крыши так, чтобы частицы ППУ не попадали в жилое помещение. Ведь в зависимости от многих факторов (температура, УФ-лучи, влажность), стенки таких ячеек постепенно расшиваются. Обычно все это происходит в течение 15-20 лет, тогда как по мировым стандартам гарантийный срок службы теплоизоляции не должен быть менее 25 лет. Напыляемое ППУ формируется в ячейки с температурой 80-120С, и при остывании до обычной комнатной температуры ячейки с газом частично разряжаются (а в качестве газа идет фреон и немного СO2, теплопроводность у которых хуже, чем у воздуха). И с годами диффузия воздуха в ППУ продолжается.

Этап IV. Пароизоляция

И, наконец, ни в коем случае не экономьте на пароизоляции кровельного пирога в доме.

Отдельно заметим, что давление водяного пара напрямую зависит от температуры воздуха. Так, чем теплее – те выше давление. Вы никогда не замечали на чьем-то битумном кровельном покрытии вздувшиеся пузыри? Это как раз результат избыточного давления, которое находится под гидроизоляцией. То же касается и утеплители в кровельном пироге: чем больше мест случайного попадания влаги, чем хуже применяемая пароизоляция и чем выше температура воздуха – тем хуже для утеплителя.

И правильно закрепите пароизоляцию:

  • Шаг 1. Между стропилами уложите пароберьер, толщиной не менее 0,2 мм.
  • Шаг 2. Закрепите паробарьер к стропилам строительным пистолетом со скобами, а стыки, которые делаем нахлест, загерметизируйте клеющей лентой.
  • Шаг 3. Этой же лентой дополнительно закрываем места крепления скобами. Обязательно!

Сделали все, как мы советовали? Теперь можно спать спокойно!

Утепление кровли: теплоизоляционные материалы, технология, схема, инструкция по монтажу, видео, фото

В принципе, утепление крыши – работа для профессионалов. Устройство теплоизоляции одна из главных операций, влияющих на обеспечение необходимого температурно-влажностного режима под крышей. От того насколько качественно будет выполнено утепление крыши во многом зависит и энергоэффективность дома. Впрочем, для утепления крыши изнутри не используются какие-либо космические технологии и дорогие инструменты. Поэтому если Вы уверены в своих силах, обладаете мастерством и чувством точной работы, смело можно взяться за утепление крыши своими руками и сэкономить затраты на использование рабочих до 500 рублей за квадратный метр.

При этом всегда следует иметь в виду:
утепление крыши своими руками – это Ваши собственные гарантийные обязательства. При возникновении проблем, связанных с мостиками холода и образованием конденсата, выставлять претензии организации, выполнившей монтаж стропильной системы и кровельного покрытия, неуместно.
– из информации в интернете не удастся на 100% получить необходимые, и что немало важно, правильные знания об утеплении крыши. Посетите строительные выставки, турниры кровельщиков – Вы сможете проконсультироваться со специалистами, расширить теоретические знания и, возможно даже, приобрести практические навыки. Наконец, обратитесь к нам – по видеосвязи мы окажем бесплатную консультацию и утепление крыши своими руками перестанет быть проблемой.
– всегда нужно помнить – скатная утепленная крыша это система, состоящая из таких элементов как несущий каркас, пароизоляция, теплоизоляция, вентиляционное подкровельное пространство, обрешетка и кровельное покрытие. Только правильная организация каждого этих слоев, использование сочетаемых материалов является залогом надежной и долговечной крыши. Поэтому перед началом утепления крыши, следует обязательно убедиться, что Ваша кровельная система соответствует будущим условиям эксплуатации и подходит для устройства теплоизоляции по скатам.

Итак, рассмотрим пошаговые действия при утеплении скатной крыши изнутри – наиболее часто встречающаяся ситуация при строительстве частного дома.

Инструкция по утеплению крыши своими руками

Шаг 1. Подготовка инструмента к работе.

Для утепления крыши своими руками Вам потребуются:

  • – рулетка;
  • – линейка;
  • – канцелярский нож с острыми лезвиями;
  • – хлебный нож с волновой заточкой;
  • – специальный нож для утеплителя;
  • – ножницы;
  • – строительный степлер со скобами;
  • – направляющая для прижатия утеплителя и направления полотна ножа при резке;
  • – шуруповерт.

Небольшой лайф-хак. Самодельный нож для утеплителя.

Для удобного и ровного раскроя минплит толщиной 100 мм используется специальный нож с лезвием из нержавеющей стали оснащённым большими и маленькими зубцами. Однако это уже специфический инструмент и в Вашем инвентаре его может не оказаться. Стоимость таких ножей от 500-1500 рублей. Но не спешите тратить деньги! Наверняка в старых инструментах вы сможете найти отслужившую свой век ножовку. Вооружившись болгарской, срезаем зубья, шлифуем полотно от ржавчины, при необходимости укорачиваем до 450-550 мм и делаем заточку нижней грани полотна и его торца. Удобный нож для утеплителя готов!

Шаг 2. Экипируемся.

Работу с утеплителем нельзя отнести к категории чистых операций. Поэтому следует заблаговременно позаботится о защите органов дыхания (респиратор или фильтрующая маска, полумаска), специальном защитном костюме, либо одноразовом комбинезоне за 70-150 рублей, хороших удобных перчатках и защитной маске для глаз (либо очки).

Шаг 3. Подготовка рабочей зоны.

Если пространство позволяет, для удобства нарезки утеплителя следует подготовить рабочий стол. Размер рабочей поверхности стола должен быть чуть больше размера плиты утеплителя, оптимально 150х125 мм. Для того чтобы не испортить внешний вид столешницы, можно поверх установить кусок оргалита, ОСП или фанеры. Если высота рабочей зоны недостаточная – установите рабочую поверхность на полу. Нарезка утеплителя на «коленке» – признак непрофессионализма.

Позаботьтесь о складировании отходов утеплителя, возникающих в процессе утепления крыши своими руками. Для этого можно использовать мешки 30-50 литров.

Обеспечьте хорошее проветривание помещения, в котором предстоит работать.

Убедитесь в достаточном освещении рабочей зоны. При необходимости установите дополнительные источники света.

Шаг 4. Осмотр стропильной системы.

Перед началом работ осмотрите стропильную систему. Если в ней присутствуют узлы, когда соединения элементов выполнено в накладку, проверьте отсутствие между ними зазоров. Очень часто эти зазоры являются мостиками холода. При необходимости, используя монтажную пену, аккуратно заполните пустоты в таких узлах.

Убедитесь в наличии опорной доски для теплоизоляции со стороны карниза в зоне мауэрлата. При необходимости установите ее – это предотвратит «сползание» теплоизоляционного слоя. Для этого, в каждом межстропильном пространстве с внутренней части стропил закрепите два опорных бруска и установите на них ОСП, фанеру или доску высотой равной высоте стропил.

Проверьте качество монтажа гидроизоляции (диффузной пленки). При обнаружении недостатков примите меры по их устранению.

Внимательно осмотрите деревянную конструкцию на предмет отсутствия торчащих гвоздей и саморезов – это позволит не получить травму в процессе утепления кровли своими руками.

Проверьте наличие вентиляционного подкровельного пространства между гидроизоляцией и кровельным материалом. Величина воздушного зазора в скатной кровле должна составлять не менее 50 мм.

Шаг 5: Подготовка утеплителя к работе.

Вскройте несколько упаковок утеплителя. Современный утеплитель при упаковке значительно сжимается, поэтому необходимо определенное время, чтобы теплоизоляционная плита приняла свои геометрические формы.

Измерьте расстояние между стропилами крыши в той точке, где будет устанавливаться утеплитель. Это делается между двумя стропилами индивидуально, поскольку шаг установки стропил может быть разным.

Перенесите размеры на плиту утеплителя. Размер обрезки получается путем добавления от 1 до 2 сантиметров к расстоянию между стропилами. Это обеспечивает необходимое давление и плотность установки. Для выполнения разметки на утеплителе используйте нож и линейку необходимой длины.

Острым ножом вдоль маркировки аккуратно отрежьте утеплитель.

Не используйте теплоизоляционные плиты, имеющие значительные нарушения плотности и геометрии. При работе не допускайте повреждений структуры плиты, не наступайте и не ставьте тяжелые предметы на утеплитель.

Совет:

  • Чтобы облегчить обрезку теплоизоляционных плит используйте направляющую длиной не менее 120 см и шириной не менее 30 см. Это может быть строганная доска, алюминиевый уголок, строительный уровень, кровельная планка и т.д. Прекрасно для этих целей подходит алюминиевое правило. Установите направляющую вдоль линии разметки, надавите на направляющую с такой силой, чтобы утеплитель сжался примерно на 20-30%, и, прижимая полотно ножа к направляющей, выполните рез. Таким образом, вы получите аккуратный фрагмент теплоизоляции словно с завода.

Когда необходимо выполнить продольный рез плиты утеплителя не под прямым углом (в зоне ендов, хребтов) измерьте величину угла. Разместите теплоизоляционную плиту по краю рабочей поверхности стола. Разметьте необходимый угол на торце плиты и установите сверху утеплителя направляющую как показано на изображении. Прижимая полотно ножа к краям рабочей поверхности и направляющей, аккуратно отрежьте утеплитель.

Шаг 6: Установка утепления.

Установка утеплителя выполняется по скатам кровли снизу вверх, от зоны мауэрлата к коньку.

С небольшим давлением установите плиту в необходимое место между стропилами. Проверьте плотность установки. Если обнаружите зазоры между плитой и деревянными элементами стропильной системы, не пытайтесь их заполнить обрезками утеплителя – снова сделайте замеры и отрежьте плиту нужной геометрии. Этот процесс повторяется до тех пор, пока пространство крыши не будет полностью утеплено.

Утепление крыши своими руками рекомендует выполнять минимум в два слоя в шахматном порядке. Особое внимание следует обратить на перекрытие стыков плит утеплителя следующим слоем изоляции. Смещение стыков теплоизоляционных плит в слоях должно быть не менее 150 мм.

Не допускайте более одного продольного стыка плит утеплителя между стропилами. Обращайте внимание на перекрытие таких продольных стыков следующим слоем утеплителя.

Важно, чтобы все пространство теплоизоляционного контура было заполнено изоляционным материалом. Теплоизоляция должна вплотную примыкать к деревянным элементам стропильной системы, гидроизоляционному материалу, установленному поверх стропил, пароизоляционному слою, а также полностью заполнять пустоты между стропилами и стенами (при наличии таких узлов).

ВАЖНО! Наш опыт подсказывает, что наличие пространства между утеплителем и гидроизоляционной пленкой довольно часто приводит к образованию с нижней стороны пленки конденсата – как следствие утеплитель намокает, а отсутствие вентиляции этого контура проводит в целом к нарушению температурно-влажностного режима крыши. Поэтому, толщина теплоизоляционного слоя должна быть идентичной высоте пиломатериала формирующего стропильную систему. Если для стропильной системы использована доска 50х200 мм – слой теплоизоляции 200 мм, 50х150 мм – соответственно толщина теплоизоляции 150 мм.

При необходимости поддержки утеплителя в процессе монтажа зигзагообразно установите по стропилам лавсановую шнурку.

Если в процессе утепления теплоизоляционная плита была повреждена, замените её или вырежьте поврежденный фрагмент и сделайте вставку.

По окончании работ по утеплению кровли своими руками не спешите переходить к следующему этапу. Еще раз внимательно проверьте качество утепления. Обратите внимание на следующие моменты:

  • наличие поддерживающей доски для утеплителя в зоне мауэрлата;
  • качество утепления зоны мауэрлата;
  • толщина теплоизоляционного слоя идентичная высоте стропил;
  • отсутствуют пустоты между плитами утеплителя, утеплителем и стропилами, утеплителем и гидроизоляцией;
  • монтаж теплоизоляционных плит выполнен со смещением стыков;
  • утеплитель в местах стыков между собой, в местах примыканий к стенам и трубам, на торцах, хребтах, ендовах, коньке, подрезан под соответствующими углами;
  • зазоры между стропилами и стенами полностью заполнены утеплителем.
Шаг 7. Установка дополнительного контура утепления.

Для организации дополнительного контура установите по скату поперек стропил брусок 50х50 мм (либо доску 50х100 мм) с шагом равным ширине теплоизоляционной плиты минус 2 см. Заполните пространство между брусками плитой толщиной 50 мм.

Такой нехитрый способ может повысить эффективность теплоизоляции до 30 %, тем самым значительно увеличить энергоэффективность дома, если Вы заботитесь об этом.

Заключительным этапом в устройстве теплоизоляции своими руками является уборка помещения.

Шаг 8: Установка пароизоляции.

К сожалению, именно на этом этапе работ, не придавая ему должной значимости, многие домовладельцы допускают ошибки. Если монтаж пароизоляции выполнен с нарушениями технологии или использованы несоответствующие материалы, то проблемы с кровлей со временем обязательно возникнут и совершенно неважно насколько качественно вы сделали утепление крыши своими руками.

Пароизоляция это барьер, барьер препятствующий проникновению паров в теплоизоляционный слой. Еще раз – БАРЬЕР, который не предусматривает дырочек, отверстий или иных нарушений герметичности. Именно обеспечение максимальной герметичности и непрерывности является главным требованием при установке пароизоляции.

С особой осторожностью снимите с рулона пароизоляции упаковочную пленку. Перед началом работ еще раз внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу пароизоляции от производителя. Как правило, она прилагается к каждому рулону. При ее отсутствии получите информацию на сайте производителя (именно на сайте производителя, а не у соседа, знакомого кровельщика и не на строительном форуме!).

Пароизоляция устанавливается от конька к мауэрлату, поперек скатов кровли с нахлёстом не менее 100 мм. Измерьте ширину ската. Отмотайте необходимое количество пароизоляции с учетом запаса для заворотов на стены.

Совет

  • Не разматывайте рулон на всю необходимую длину – вы можете повредить пароизоляцию. Используйте рабочий стол. Расположите рулон на краю рабочей поверхности, размотайте рулон на длину стола, измерьте длину отмотанной пленки, смотайте пароизоляцию с обратной стороны и сдвиньте сматываемый и разматываемый рулоны на край стола. Повторите процесс до тех пор, пока в сматываемом рулоне не наберется необходима длина пленки.

Отрежьте смотанный рулон строительным ножом или ножницами, соблюдая особую осторожность (для резки пароизоляции мы рекомендуем использовать ножницы).

Настал момент, когда без помощников не обойтись. Сделать качественную пароизоляцию только своими руками – крайне затруднительно.

Отмотав от рулона 1,5-2 метра, установите первую полосу пароизоляцию на край теплоизоляционого контура (сделав запас для заворота на стену), расправьте по ширине и закрепите справа и слева к стропилам, используя строительный степлер.

Читайте также:  Полезные хитрости по хранению вещей в малогабаритной квартире

Прижимая пароизоляцию к стропилам и обеспечивая натяжку, размотайте рулон на 2-2,5 метра и проверьте направление установки. Если рулон разматывается не под прямым углом к стропилам, внесите поправки, в месте начального крепления пароизоляции.

Убедившись в верном направлении установки, надежно закрепите край пароизоляции к стропилам.

Не допуская складок и обеспечивая необходимое натяжение, чтобы между утеплителем и пленкой отсутствовали зазоры, продолжайте крепление пароизоляции, периодически разматывая рулон.

Отмерьте следующую полосу и повторите процесс до полной изоляции теплоизоляционного контура.

По окончании установки пароизоляционной пленки, проклейте продольные и поперечные перехлесты клеями или лентами, рекомендуемыми производителем пароизоляции.

Выполните герметизацию мест примыкания пароизоляции к стенам и элементам деревянной конструкции.

Совет

  • Пароизоляция приклеивается к ранее оштукатуренным и ОБЯЗАТЕЛЬНО покрытым грунтовкой стенам. Если работы по оштукатуриванию стен только предстоят, выполните приклеивание по временной схеме. Наносить штукатурку на пароизоляцию НЕЛЬЗЯ!

По окончании работ, проверьте качество установки пароизоляции, устраните обнаруженные дефекты.

Совет:

  • При монтаже 2-ой и последующих полос пароизоляции обращайте внимание на разметку, нанесенную производителем на пленку – это облегчает выдерживать направление установки и необходимый нахлест.
  • На хребтах и ендовах обеспечьте нахлест пароизоляции на менее 100 мм.
  • На участках ската с выступающими элементами стропильной системы (ригеля, раскосы, балки и пр) не стремитесь выполнить пароизоляцию длинными полосами. Используйте небольшие фрагменты пароизоляции и затем надежно загерметизируйте перехлесты. Прямоугольные элементы обходите вырезая пароизоляцию «конвертом», круглые – вырезая окружность диаметром приблизительно на 10-15% меньшим, чем диаметр элемента. Для герметизации на таких участках используйте специальные ленты, рекомендованные производителем пароизоляции.
  • Размер нахлеста пароизоляции на стену выбирайте минимально необходимым для надежного приклеивания.
  • Используйте соединительные, герметизирующие ленты и клея в соответствии с их назначением. Для герметизации нахлёстов пароизоляции, для примыканий к гладким поверхностям, для примыканий к шереховатым или пористыми поверхностями используется разный тип лент. Применяйте только те ленты и клея, которые рекомендует производитель пароизоляции.
  • При устройстве примыкания пароизоляции к стенам в деревянном доме выполняйте компенсационную складку пароизоляции, предотвращающую повреждение пленки при усадке дома.
  • При наличии мансардных окон, с помощью специальных лент соедините пароизоляционный оклад окна (поставляемый в комплекте) с монтируемой пароизоляцией.
Шаг 9: Установка обрешетки.

Установите обрешетку по стропилам. Крепление обрешетки выполняйте саморезами по дереву. Шаг обрешетки строго не регламентируется но, как правило, выбирается в 300 мм либо с учетом последующей обшивки облицовочными материалами. Рекомендуемый материал для обрешетки сухая обрезная (в идеале строганная) доска 25х100 мм.

В том случае, когда выполнен поперечный дополнительный контур утепления, обрешетка монтируется параллельно стропил.

Если длина доски меньше ширины ската, стыковку обрешетки выполняйте со смещением.

Надеемся, наша инструкция по утеплению крыши своими руками будет для Вас полезна. Если возникнут вопросы, свяжитесь с нами – бесплатная консультация по видеосвязи входит в перечень услуг, предоставляемых командой «Эко-структура».

Инструкция по монтажу термопрофиля

  • Вся продукция
  • Металлочерепица
  • Ячеистый бетон (газоблок)
  • Аквапанель
  • Профилированный лист (профнастил)
  • Термопрофиль
  • Фальцевая кровля
  • Водосточная система
  • Кассеты фасадные
  • Сайдинг
  • Фасадные панели
  • Профили гнутые
  • Металл в рулонах
  • Керамогранит
  • Фиброцементные панели

Общее описание системы строительства

Несущие конструкции из термопрофиля

Термопрофиль ИНСИ применяется для изготовления наружных и внутренних стен, стропильных ферм, межэтажных перекрытий и прогонов.

Стены представляют каркасно-обшивную конструкцию из термопрофиля, имеющую внутреннюю и наружную обшивку и заполненную утеплителем. Толщина стеновой конструкции подбирается в зависимости от нагрузок и от требуемого сопротивления теплопередаче (фото №1, фото №2). Эффективное утепление обеспечивается минеральной ватой.

В качестве пароизоляционной преграды используется пленка типа ЮТАФОЛ. В качестве ветрозащитного барьера используется ветрозащитная пленка типа ЮТАВЕК или гипсоволокнистая ветрозащитная плита. Для обшивки внутренних поверхностей используется гипсокартонная плита или плиты из других материалов. Для обшивки наружной поверхности пригодны практически все используемые облицовочные материалы, предпочтительным является применение металлических облицовочных материалов (профлист, сайдинг, панель), которые монтируются с помощью характерной для этих материалов выравнивающей системы. Конструкция выравнива­ющей системы выполняется с учетом вентилирования пространства за наружной обшивкой. Нижняя кромка стены опирается на фундамент зда­ния, на верхнюю кромку стены опираются фермы верхнего перекрытия. Необходимая жесткость здания обеспечивается за счет стен и верхнего перекрытия, служащих диафрагмами жесткости. Для обеспечения устой­чивости могут применяться диагональные связи. Стропильные фермы должны располагаться над стоиками стеновой панели. Сборка стеновых, стропильных конструкций и перекрытий может производиться из заранее собранных панелей и ферм или отдельных элементов.

Ограждающие конструкции из термопрофиля.

Конструкции из термопрофиля могут применяться для заполнения фасадов и кровель зданий, имеющих несущий каркас из других матери­алов (фото №3, №4).

Панели из термопрофилей при этом являются самонесущими или на­весными панелями, в которых горизонтальные усилия, относящиеся к панели, посредством вертикальных стоек передаются к нижним и верхним направляющим профилям панели, откуда они посредством элементов крепления передаются к межэтажным перекрытиям или каркасу здания.

При подобной конструкции здания производится монтаж панелей или отдельных элементов из термопрофилей к несущему каркасу, пароизоляция, заполнение утеплителем, обшивка наружной и внутренней по­верхностей.

Кровли с термопрофилем в качестве несущего элемента.

Конструкции из термопрофиля могут применяться для изготовления стропильной системы зданий, имеющих утепленное подкровельное пространство. Для монтажа термопрофилей обычно используется несущий каркас из черного металла хребтового типа, к которому крепятся элементы стропильной системы (фото №5, №6), либо профили могут сами выступать как несущий каркас.

В последующем производится монтаж гидроизоляции кровли, обрешетки кровли, монтаж кровельного материала, пароизоляция, заполнение утеп­лителем, обшивка внутренней поверхности.

Описание составляющих системы

1. Профили и особенности их использования.

Термопрофили гнутые оцинкованные для строительных конструкций изготавливаются согласно ТУ 5285-001-42481025-01. Профили постав­ляются на строительную площадку нарезанными по заданным размерам проекта согласно конструктивной схеме, а также можно нарезать необ­ходимую длину прямо на стройплощадке!

ЗАО «ИНСИ» выпускает термопрофили двух типов ТПС (стоечные) и ТПП (прогонные) следующих размеров: ТПП 110×1,0; ТПП 145(150)х1,0; ТПП 145(150)х1,5; ТПП 170×1,0; ТПП 170х1,5; ТПП 195(200)х1,0; ТПП 195(200)х1,5; ТПП 220×1,0; ТПП 220×1,5; ТПС 145(150)х1,0; ТПС 145(150)х1,5; ТПС 195(200)х1,0; ТПС 195(200)х1,5 ПГС

2. Крепление.

Термопрофили крепят между собой на самосверлящих винтах 4,8 х 16 мм, 4,2х16 мм, 5,5х25 мм и болтах. Крепление к бетонным цоколям и стенам выполняется с помощью различных крепежных анкеров. Способ крепле­ния, количество крепежных элементов термопрофилей определяются проектным расчетом.

3. Утеплитель.

В качестве утеплителя стеновой конструкции используется стекловата или минвата. Стекловата “URSA” n-20 обладает следующими свойствами:

  • плотность, кг/мЗ 18. 26, теплопроводность – 0,043 вт/мк
  • группа горючести – НГ
  • теплопроводность при температуре 25°С, Вт/мК, не более0,035
  • группа горючести НГ

4. Пароизоляция.

Для создания паронепроницаемого барьера на внутренней поверхности теплоизоляции у наклонных и плоских кровель и при утеплении наружных стен применяется паронепроницаемая пленка ЮТАФОЛ Н. Пленка может монтироваться как горизонтально, так и вертикально с внутренней стороны теплоизоляции к несущим элементам. Рекомендуемую площадь нахлеста показывает полоска черного цвета, расположенная на краю пленки. Размер нахлеста должен быть не менее 10см как по вертикали, так и по горизонтали. Пленка может применяться любой из сторон.

ЮТАФОЛ Н, ЮТАФОЛ АЛ Пленка не поддерживает горение (горючесть ВЗ DIN 4102), паропроницаемость 0,98 г/м2/24ч. Стыки плёнки проклеиваются скотчем.

5. Подкровельные пленки.

Для защиты от проникновения влаги извне во внутреннюю конструкцию объекта применяется антиконденсатная и диффузионная плёнка ЮТАКОН. Одновременно она препятствует стеканию конденсирующегося водяного пара на применяемую теплоизоляцию.

ЮТАКОН, ЮТАВЕК 115, ТАЙВЕК Пленка не поддерживает горение (горючесть ВЗ DIN 4102), паропроницаемость 1000г/м2/24ч.

Пленка устанавливается горизонтально непосредственно на стропила или на другую несущую конструкцию кровли таким образом, чтобы рас­стояние между стропилами при креплении пленки не превышало 1.2м. Минимальный зазор между пленкой и утеплителем должен составлять 4см. Рулон с пленкой намотан таким образом, чтобы при размотке на кровле влагопоглащающий нетканный материал был обращен во внутрен­нее пространство объекта. Установка начинается с карниза кровли и продолжается по направлению к коньку. На край пленки нанесена полоска черного цвета для обозначения рекомендуемой ширины горизонтального нахлеста с последующим полотном пленки.

Во всех случаях прилегание пленки в нижней области кровли и в об­ласти конька должно соответствовать условиям, необходимым для обязательного протока воздуха для проветривания.

6. Ветрозащита для стен.

При внешнем утеплении вертикальных стен применяется ветрозащитная пленка ЮТАВЕК. Монтаж пленки осуществляется непосредственно на утеплитель. Стыки плёнки проклеиваются скотчем. Между пленкой и внешним фасадным покрытием делается вентиляционный зазор.

ЮТАВЕК (ветрозащита) имеет ширину 1,5м при длине 50м и плотность 80 г/м2. Горючесть В2 DIN 4102), паропроницаемость 2000 г/м2/24ч.

Характеристики конструкций на основе термопрофиля

1. Сопротивление теплопередаче.

В конструкции из термопрофилей высокая теплопроводность стальных каркасных профилей уменьшена за счет перфорации стенки стального профиля. В результате этого конструкция обладает тепловыми характе­ристиками, равными аналогичной деревянной конструкции. Заключение по результатам оценки теплозащитных качеств теплоизоляции с каркасом из термопрофилей ИНСИ было выполнено Сибирской Государственной Автомобильно-Дорожной Академией г. Омск. Благодаря утеплителю, паронепроницаемости и ветрозащите, конструкция обладает высокими показателями температурно-влажностного режима.

Материалы для определения теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций с применением термопрофилей ИНСИ содер­жатся в альбоме «Материалы для проектирования наружных огражда­ющих конструкций с применением стальных гнутых термопрофилей ИНСИ» шифр 66-00-МП раздел 3 (листы 5-41).

2. Огнестойкость.

Панели с каркасом из термопрофиля изготавливаются из несгораемых материалов; в качестве изоляции используется несгораемая минеральная или стекловата, поэтому предел огнестойкости панели с каркасом из термопрофиля составляет не менее I 90/RE 45.

Расчет конструкций из термопрофиля

Расчетные характеристики профилей получены и подтверждены при испытаниях в Учебно-исследовательском Центре ИСИ СИБАДИ г.Омск.

Характеристики профилей получены расчетным путем и подтверждены в ходе практических экспериментов.

Указания по монтажу термпрофиля

1. Подготовительные работы.

Перед монтажом необходимо проверить наличие необходимого для монтажа материала на строительной площадке и обеспечить бесперебойность его поступления при проведении монтажных работ.

Следует проверить состояние термопрофилей перед монтажом. Термо­профили должны быть абсолютно прямыми, без сгибов, выбоин и других дефектов.

Перед началом монтажа следует проверить точность размеров, прямо­линейность фундамента, ровность поверхности его верха. Допустимое отклонение отметки верха фундамента по всему периметру здания должно быть не более 10 мм, уклон не более 1:1000. Необходимо также проверить положение закладных деталей и осей здания.

Прежде чем приступить к монтажу, монтажники должны ознакомиться с конструктивными чертежами здания.

При монтаже следует руководствоваться чертежами проекта и ППР.

2. Последовательность монтажа каркаса.

Для работы с термопрофилями предпочтительным является исполь­зование сетевых и аккумуляторных инструментов (шуруповертов), осна­щенных регулятором крутящего момента.

На фундаменте размечается положение нижнего направляющего про­филя. Прежде чем установить и закрепить нижний направляющий про­филь, укладывается гидроизоляция фундамента, обычно это рубероид, уложенный в 2 слоя.

Монтаж стен начинают поэтапно с угла здания. На нижний направляющий профиль устанавливают стеновые стойки. Стойки устанавливают вертикально и закрепляют временными подкосами. Верхние направляющие профили устанавливают после монтажа достаточного количества про­межуточных стоек. При монтаже необходимо устанавливать верхние направляющие профили нахлест для обеспечения надежного стыка. Временные раскрепления можно снять только после того, как панели закреплены к элементам основного каркаса или панели среплены между собой, поставлены перегородки, обеспечивающие жесткость здания, установлены стропильные фермы и панели перекрытия.

Монтаж стен может производиться готовыми стеновыми панелями. Панели собираются на отдельной площадке и подаются для монтажа на стены в готовом виде. При монтаже панели устанавливают вертикально, нижняя часть панели крепится к фундаменту. Монтаж панелей с угла здания позволяет посредством примыкания углов двух панелей и уста­новки временных подкосов придать жесткость установленным панелям. Порядок монтажа панелей должен учитываться при изготовлении панелей.

3. Последовательность монтажа стропильных ферм.

Перед монтажом размечается положение стропильных ферм. Конст­руктивная система требует совмещения оси стропильной фермы с осью стеновой стойки с допустимым отклонением плюс/минус 10 мм. В случае, если опирание приходится на проем окна или двери, используется верхняя перемычка для передачи нагрузок от ферм к стойкам дверной или окон­ной коробки.

Стропильные фермы собираются на отдельной площадке и подаются для монтажа на стены в готовом виде. Подачу ферм можно производить краном, имеющим достаточный вылет стрелы. Стропильные фермы устанавливаются на место и закрепляются с использованием проектных элементов крепления. Монтаж стропильных ферм лучше начинать с ферм, имеющих проектные диагональные связи между собой в направлении оси конька здания, при отсутствии таковых следует закрепить фермы временными подкосами. Закрепление следующих ферм следует произ­водить временными раскреплениями к уже установленным фермам. Временные раскрепления не должны мешать ходу дальнейших работ. Демонтаж временных раскреплений следует проводить после монтажа обрешетки кровли.

4. Монтаж обшивки, пароизоляции, укладка утеплителя.

После монтажа каркаса целесообразным является монтаж ветроза­щитной пленки стен, гидроизоляционной пленки кровли, монтаж обре­шетки кровли, монтаж кровли, монтаж наружной обшивки стен с вырав­нивающей системой для того, чтобы закрыть контур здания и обеспечить проведение дальнейших работ внутри здания вне зависимости от погод­ных факторов.

Укладка утеплителя может производиться изнутри здания. Утеплитель укладывается в каркас из термопрофилей. Во избежание усадки утеп­лителя в конструкции стеновых панелей должны быть предусмотрены перемычки.

По окончании укладки утеплителя монтируется парозащитная пленка. Важно, чтобы парозащитная пленка сохраняла свою целостность. На стыке парозащитной пленки стен и верхнего перекрытия, а также в местах наращивания пленка должна перекрываться с нахлестом не менее 200 мм. В нижней части стены пленку также оставляют выступающей и вводят в конструкцию нижнего перекрытия согласно проекту этого узла. Стыки плёнки проклеиваются скотчем.

Видео монтажа термопрофиля

Утепление кровли — как правильно теплоизолировать скатную и плоскую крышу своими силами

Как утеплить крышу в доме без привлечения специалистов? Я уже выполнял такую работу и готов рассказать обо всех технических моментах теплоизоляции, а также опишу два способа проведения работ — на скатной и плоской кровле.

Процесс утепления плоской кровли очень сильно отличается от скатной конструкции

  1. Утепление скатной кровли
  2. Материалыи инструмент
  3. Процесс утепления
  4. Теплоизоляция плоской крыши
  5. Вывод

Утепление скатной кровли

Это основной вариант конструкций в частной застройке. Стропильная система сооружается из деревянного бруса, полости между которым мы и будем заполнять теплоизолятором.

Материалы и инструмент

Для утепления скатной крыши нужны следующие материалы:

Они просты в использовании и обеспечивают высокий уровень тепло и шумоизоляции.

Инструмент для работы:

  • Нож для минеральной ваты. Есть специальные приспособления для резки теплоизоляционных материалов. Они обеспечивают высокую скорость работы и хорошее качество резки;

Специальный нож позволяет резать минвату очень ровно и не повреждать торцы, как это случается с обычными ножами

  • Рулетка, карандаш и строительный уровень;
  • Строительный степлер. С его помощью крепление изоляционных материалов занимает считанные минуты. В комплекте должны быть скобы длиной 6-8 мм;

Степлер — незаменимый инструмент при креплении пароизоляционной и гидроизоляционной пленки

  • Шуруповерт. Необходим для крепления контробрешетки и монтажа отделочного материала. В комплекте должны быть насадки, соответствующие конфигурации используемых вами саморезов.
Читайте также:  Чем можно отделать стены на кухне

Шуруповерт – незаменимый инструмент при обшивке мансарды после отепления

Если вы будете крепить брусок гвоздями, то вам дополнительно потребуется молоток.

Процесс утепления

Схема утепления крыши по стропилам показана ниже, по ней мы и будем работать.

Это правильная структура кровельного пирога на кровле, обеспечивающая хорошую теплоизоляцию мансарды

Технология утепления крыши такова:

Материал аккуратно расправляется и фиксируется к боковым поверхностям стропил степлером.

Саморезы располагаются с шагом 150 мм, отступ от края не менее 10 мм, чтобы не повредить материал.

Теплоизоляция плоской крыши

Если уклон кровли менее 12 градусов, то она считается плоской. Конструкция утепляется с наружной стороны, для работы нужны следующие материалы:

  • Дрель с миксером. Электроинструмент должен иметь мощность 1 кВт и более, так как раствор тяжелый. Также у вас должна быть емкость объемом 50 литров и больше, мешать в ведрах по 10 литров придется очень и очень долго.

Дрелью мешать раствор для выравнивания кровли намного проще, чем руками

Если объемы работ велики, то лучше воспользоваться бетономешалкой. Можно взять оборудование напрокат на 1-2 дня.

  • Круглая кисть. Диаметр 50 мм и более. Именно такой кистью удобнее всего наносить мастику на экструдированный пенополистирол;

Круглой кистью удобно наносить мастику на утеплитель перед его приклеиванием

  • Уровень и правило. Без этих приспособлений сделать ровную стяжку невозможно.

Инструкция по проведению работ своими руками:

Вывод

Я уверен, что после прочтения обзора вы сможете утеплить кровлю своими силами. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше. Если есть вопросы — спрашивайте в комментариях.

Утепление кровли: теплоизоляционные материалы, технология, схема, инструкция по монтажу, видео, фото

ТОРГПЛАСТ сотрудничает с множеством монтажных и строительных организаций и магазинов, для совместной реализаций проектов различной сложности.
Мы соблюдаем сроки поставки и не названиваем клиентам с навязчивыми предложениями – нам важна наша репутация

Наша цель – долгое сотрудничество

ТОРГПЛАСТ сотрудничает с малыми и крупными компаниями много лет. Мы создаем комфортную среду и дорожим мнением наших клиентов о нас.

АО «Газпром бытовые системы»

Поставка упаковочной продукции из вспененного пенополистирола изготовленной методом формования и контурной 3D резки пенополистирола

Контракты на сумму – 11 200 000 руб.

ООО «ОПХ» – Пивоваренный завод ПАТРА

Поставка листового теплоизоляционного материала ППС10 ГОСТ 15588-2014 для утепления вагонов следующих в зимний период на северо-восток страны

Контракты на сумму – 10 500 000 руб.

АО «Пивоварня Москва-Эфес» – Пивоваренный завод Эфес

Поставка листового теплоизоляционного материала ППС10 ГОСТ 15588-2014 для утепления вагонов следующих в зимний период на северо-восток страны

Контракты на сумму – 7 000 000 руб.

ОАО «ВИЗ» – Производство стальных раковин, ван и моек

Поставка упаковочного формованного и листового материала

Контракты на сумму – 9 000 000 руб.

АО «ГРПЗ» – филиал «Касимовский приборный завод»

Поставка упаковочной продукции из вспененного пенополистирола изготовленной методом контурной 3D резки пенополистирола

Контракты на сумму – 5 500 000 руб.

Удобные условия партнерам

Мы нацелены на долгое сотрудничество с дилерами, поэтому создаем максимально комфортные условия для совместной работы.

Отвечу на любые вопросы по телефону

Если у вас остались вопросы, то свяжитесь с нами. Мы рассчитаем стоимость заказа с учетом доставки и текущих акций. А также проконсультируем вас по всем вопросам.

Или оставьте номер телефона и мы перезвоним вам

История завода

16 лет успешного производства разноплановой продукции из пенопласта

2003 г.

Начало пути. 16 лет назад

На заводе появилась первая линия производства листового вспененного пенополистирола общей мощностью 6 000 м3 в год. Мы стали выпускать простые и нестандартные изделия из пенопласта.

2005 г.

13 лет назад

Благодаря закупке еще одной импортной производственной линии, за 2 года увеличили объем производства в 10 раз (до 60 000 м3). Завод запустил новые направления: производство трубной теплоизоляции и фасадного декора.

2007 – 2010 г.

11 лет назад

Расширили производственные площади за счет переезда на новую площадку, модернизировали оборудование для ускорения работы без потери качества. За счет этого объем выпускаемой продукции увеличился до 120 000 м3 в год. Завод начал производить формованные плиты и расширил складские площади, что повысило возможности отгрузки заказов прямо со склада.

2011 г.

9 лет назад

Перешли на производство полного цикла, объем выпуска продукции достиг 360 000 м3 в год. Постоянно улучшали итоговые характеристики вспененного пенополистирола, что позволило нам выпускать пенопласт любых марок на основе пожеланий наших клиентов.

2014 г.

6 лет назад

Заменили стандартную производственную линию автоматизированной. Благодаря этому мы увеличили производство фасадного декора, трубной изоляции и фигурных изделий в 2 раза.Появилась возможность упаковки готовой продукции размером до 4 метров.

2015 г.

5 лет назад

Купили патент на производство фасадных панелей Полифасад. Уникальная технология позволила выпускать плиту, которая одновременно декорирует и утепляет фасад здания.

2016 г.

4 года назад

Запустили производство упаковочного материала Лузфил с выпуском до 10 000 м3 в год. Благодаря нашим сотрудникам был заключен контракт на поставку американского сырья для производства этого материала.

2017 г.

3 года назад

Создали собственную технологию производства дренажной системы и запатентовали ее. Запустили производство дренажной системы с названием ЛАЙТРОК. Развили производственную мощность более, чем 100 000 пог.м и организовали дилерскую сеть по РФ.

2018 г.

2 года назад

Завод приобрел роботизированный манипулятор Yaskawa для обработки пенопласта и дерева при производстве фигурных изделий с точностью до 1 мм. Это позволило нам выпускать художественные 3D изделия, модели для ЛГМ и упаковку любой сложности. Также мы расширили производственное помещение на 500 м² и увеличили штат сотрудников.

2019 г.

1 год назад

Запустили услуги по нанесению теплоизоляции из пенополиуретана и гидроизоляции полимочевиной. Чтобы закрыть вопрос с утеплением нестандартных объектов и перевозки оборудования для утепления, мы добавили в автопарк завода новую транспортировочную машину.

2019 г.

1 год назад

Нацелились на безотходное производство, поэтому закупили новое оборудование для переработки отходов пенопласта и запустили производство гранул: крошки и дробленки. Запустили в городе Екатеринбург масштабную акцию по приему отходов пенопласта.

2020 г.

Всё ещё впереди

Запустили новое направление по производству изделий из стеклопластика: обучили персонал, закупили материалы и приобрели специальное оборудование. Продолжаем развивать собственную дилерскую сеть: на сегодняшний день у нас есть дилеры в Екатеринбурге, Краснодаре, Тюмени, Перми, Казани, Саратове, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

ООО «ТОРГПЛАСТ» © 2003-2021
Производство пенопласта, фасадного декора, дренажа, упаковки и фигурных изделий

Утепляем кровлю по всем правилам – пошаговая инструкция для монтажа своими руками (фото)

Кровля – первый рубеж обороны дома, принимающий на себя все удары стихии, будь то дождь, град, снег, ветер или палящее солнце. Эффективность ее защитных функций во многом зависит от качества утепления. Речь идет как о прямых теплопотерях, которых на долю кровли приходится до 25% от всех потерь тепла в доме, так и о защите кровельных конструкций от воздействия внешних факторов. Поэтому при строительстве или ремонте очень важно правильно выполнить утепление и помнить о том, что в конструкции кровельного пирога нет второстепенных элементов.

Холодная и теплая кровля: конструктивные особенности

Прежде всего следует различать эти два типа кровель. Холодная – значит с холодным чердаком и утеплением дома по чердачному перекрытию. Теплая – с жилой мансардой и утеплением между стропилами. Почему это важно? Дело в том, что независимо от типа кровельного покрытия холодная и теплая кровля имеют разную конструкцию.

В составе холодной кровли чаще всего используют недорогие, но прочные гидроизоляционные пленки. Их главная задача – обеспечить эффективный отвод конденсата и не допустить его попадания внутрь чердака, в том числе на утепленное перекрытие.

Подшивка утеплителя может производиться как до, так и после завершения кровельных работ

Порядок работ по утеплению холодной кровли

  1. При монтаже холодной кровли гидроизоляционную пленку укладывают перпендикулярно стропилам. Рулоны мембраны раскатывают с нахлестом в 100-150 мм и проклеивают стыки строительным скотчем.
  2. Затем пленку крепят к стропилам брусками контробрешетки. После этого поперек стропил монтируется обрешетка, на которую крепится кровельное покрытие.
  3. Для гибкой черепицы делают так называемую «сплошную» обрешетку, т.е. укладывают на контр брусья сплошные листы ОSB или другого аналогичного материала.
  4. Вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием может быть минимальный, тем более что чердак сам по себе является вентилируемым помещением.
  5. Когда кровля готова, утепляют чердачное перекрытие, не забывая установить под слой утеплителя пароизоляцию.

Устройство и монтаж теплой кровли

Работы по обустройству теплой кровли, как и в случае с холодной, также начинается с укладки гидроизоляции. При этом важно помнить, что простую пленку использовать уже нельзя, поскольку прямо под ней будет расположен утеплитель, который должен «дышать», отдавая лишнюю влагу в атмосферу. В противном случает теплоизоляция может отсыреть и будет плохо выполнять свою функцию.

Чтобы утеплитель испарял лишнюю влагу, гидроизоляционный слой должен быть паропроницаем. Поэтому вместо пленок используют гидроветрозащитные мембраны, например, ISOVER Ветранет (АМ). Не позволяя воде протечь вниз и намочить утеплитель и стропила, она пропускает снизу вверх водяные пары. Еще одно преимущество Ветранет (АМ) состоит в том, что она может выполнять роль временного укрытия, защищая конструкцию от дождя и позволяя отложить монтаж кровельного покрытия на срок до двух месяцев.

Устройство кровельного пирога крыши частного дома

Некоторые домовладельцы стараются сэкономить и вместо мембраны используют дешевые пленки с микроперфорацией, которые, по заявлениям их производителей также совмещают гидроизоляционные свойства с паропроницаемостью. Однако, не всем известно, что это справедливо соблюдается только до тех пор, пока пленка на весу. Как только она соприкасается снизу с каким-либо основанием – в этом месте тут же возникает протечка. А в теплой кровле гидроизоляция лежит на слое утеплителя.

Высота бруса для контробрешетки выбирается в соответствии с нормативом

Расчет контр-бруса для вентиляционного зазора

  • При стандартной величине уклона ската (25-40º) высота контр-бруса должна быть не менее 50 мм, для крутых скатов (более 45º) – не менее 40 мм. Чем более пологий скат, тем хуже тяга под кровлей, поэтому при уклонах в 5-25º нужен контрбрус высотой не менее 60 мм, а при уклоне менее 5º – 100 мм.
  • Имеет значение и длина ската. Все приведенные значения справедливы для скатов длиной до 10 м. Если же она больше, то нужно увеличить высоту вентзазора на 10 % или дополнительно устанавливать аэрационные патрубки. Более подробно с методикой расчета можно ознакомиться в СП 17.13330.2011 «Кровли».

Утепление кровли своими руками (пошагово)

  1. Утеплитель устанавливается после монтажа гидроветрозащитной мембраны. Он монтируется снизу, со стороны мансарды, враспор между стропилами и снизу-вверх. При многослойном утеплении все слои теплоизоляции материала укладываются с разбежкой швов. Если толщина требуемого слоя теплоизоляции превышает высоту стропил, то их наращивают брусками нужной толщины, которые набивают перпендикулярно.
  2. Снизу на стропила монтируется пароизоляционная пленка. Ее крепят к стропилам горизонтальными полосами внахлест, с перехлестом полотен на 100-150 мм, используя строительный степлер или гвозди с широкой шляпкой. Стыки и места крепления пленки герметизируются при помощи пароизоляционной ленты или армированного строительного скотча.

При укладке утеплителя важно следить за тем чтобы он был установлен враспор стропил

Недостатком применения в качестве пароизоляции обычной пленки являются многочисленные разрывы и проколы при ее монтаже. Даже опытный строитель не заметит всех, в результате утеплитель может местами намокать. Поэтому для качественной пароизоляции рекомендуем использовать специализированные мембраны, например, ISOVER Паранет (В).

Это прочная двухслойная пароизоляция, которая устанавливается гладкой стороной к утеплителю и надежно защищает кровельный пирог от испарений. Шероховатая внутренняя поверхность позволяет удерживать капли конденсата, которые образуются зимой в отапливаемых помещениях.

Выбор утеплителя

Это ответственная задача. Теплоизоляция должна быть легкой, удобной в монтаже и при этом эффективной. Из современных разновидностей минеральной ваты этим условиям в наибольшей степени соответствует кварцевая. Теплопроводность ее легких марок составляет 0,037-0,041 Вт/(м*°С), что практически соответствует показателям пенополиуретана. При этом по весу кварцевая вата в 1,5-2 раза легче аналогичной по характеристикам каменной.

Благодаря тонким (3,5-5 мкм) и длинным (25-30 см) волокнам она отличается высокой прочностью и упругостью, поэтому заполняет все пространство между стропилами без зазоров и щелей, предотвращая образование мостиков холода.

Для утепления кровли и чердачного перекрытия целесообразно использовать вату в рулонах, поскольку ее удобнее монтировать цельными кусками по всей длине стропил и в сжатом рулоне помещается в 1.5-2 раза больше материала, чем в упаковке со сжимаемыми плитами. В итоге затраты на транспортировку утеплителя сокращаются в 1,5-2 раза.

Как правило, утепление кровли дома своими руками для постоянного проживания предполагает укладку минваты в два слоя, поскольку одного (максимум 150 мм) недостаточно для суровых российских зим. В этом случае для первого (наружного) слоя можно использовать обычную кварцевую вату (например, ISOVER Теплая Крыша с повышенной звукоизоляцией и влагостойкостью), а на второй – ISOVER Скатная Кровля Комфорт с крафтовым пароизоляционным покрытием. Утеплитель монтируется между стропилами подложкой вниз, после чего она приклеивается к ним клейкой лентой ISOVER Паранет.

Минеральная вата не подвергается гниению и разложению от воздействия влаги

Можно ли утеплить холодную кровлю

Просто так взять и «доутеплить» холодную кровлю в старом доме не получится: покрытие придется полностью снимать. Это обусловлено двумя причинами: необходимостью организации достаточного по высоте вентзазора и замены гидроизоляционной пленки на паропроницаемую мембрану. Сделать это со стороны чердака не получится никак. Правда если дом «с историей», то кровельное покрытие обычно все равно нуждается в замене.

Если же он построен относительно недавно, то полностью перекрывать крышу – значит понести серьезные затраты. Поэтому решение о том, что у вас будет располагаться над верхним этажом, лучше принять заранее. Еще правильнее перестраховаться: даже если решено сделать холодную кровлю, можно использовать гидроветрозащитную мембрану вместо пленки и выбрать контрбрус потолще. Обустроить мансарду можно и спустя несколько лет, главное, чтобы это было возможно в принципе.

Утепление мансардного этажа

Итак, все решения приняты, материалы выбраны, а значит можно приступать к работе. Главное помнить: в кровельном деле нет мелочей! Правильно смонтированная кровля надежно защитит дом от холодов, жары и непогоды и будет служить верой и правдой в течение долгих лет.

Ссылка на основную публикацию