Соединение стропил по длине: как соединить и выровнять сцепление, толщина, способы соединения

Как выполнить сращивание стропил по длине: разбор вариантов и технологических правил

Нередко в ходе строительства каркасов для крыш сложной конфигурации возникает потребность в использовании элементов нестандартного размера. К характерным примерам относятся вальмовые и полувальмовые конструкции, диагональные ребра которых существенно длиннее, чем рядовые стропильные ноги.

Подобные ситуации возникают при сооружении систем с ендовами. Чтобы созданные соединения не стали причиной ослабления конструкций, надо знать, как производится сращивание стропил по длине, каким способом обеспечивается их прочность.

Содержание

Специфика удлинения стропильных ног

Сращивание стропильных ног позволяет унифицировать пиломатериал, приобретаемый для возведения крыши. Знание тонкостей процесса предоставляет возможность практически полностью построить стропильный каркас из бруска или доски одного сечения. Устройство системы из материалов одного размера выгодно отражается на итоговой сумме расходов.

К тому же доску и брусок увеличенной длины, как правило, производят с сечением бóльшим, чем у материала стандартных размеров. Вместе с сечением возрастает и стоимость. Такой запас прочности при устройстве вальмовых и ендовых ребер чаще всего не нужен. Зато при грамотном выполнении сращивания стропил элементам системы сообщается достаточная жесткость и надежность при наименьших затратах.

Без знания технологических нюансов сделать действительно жесткие на изгиб соединения пиломатериалов достаточно сложно. Узлы сопряжения стропилин относятся к категории пластичных шарниров, обладающих лишь одной степенью свободы – способностью поворачиваться в соединительном узле при приложении вертикальной и сжимающей по длине нагрузки.

Для того чтобы обеспечить равномерную жесткость при приложении изгибающей силы по всей протяженности элемента, сопряжение двух частей стропильной ноги располагают в местах с наименьшим изгибающим моментом. На эпюрах, демонстрирующих величину момента изгиба, они хорошо видны. Это точки пересечения кривой с продольной осью стропилины, в которых изгибающий момент приближается к нулевым значениям.

Учтем, что при строительстве стропильного каркаса требуется обеспечить равную по всей протяженности элемента сопротивляемость изгибу, а не одинаковые возможности прогибаться. Поэтому места сопряжения устраивают рядом с опорами.

В качестве опоры принимается как установленная в пролет промежуточная стойка, так и непосредственно мауэрлат или шпренгельная ферма. Коньковый прогон можно также оценивать, как возможную опору, но участки состыковки стропильных ног лучше располагать ниже по скату, т.е. там, где на систему возлагается минимальная нагрузка.

Варианты сращивания стропилин

Кроме точного определения места для сопряжения двух частей элемента системы нужно знать, как правильно удлиняются стропила. Способ формирования соединения зависит от выбранного для строительства пиломатериала:

  • Брусья или бревно. Наращиваются косым прирубом, сформированным в зоне соединения. Для усиления и для предотвращения поворота прирубленные под углом края обоих частей стропилины скрепляются болтом.
  • Сшитые попарно доски. Сращиваются с расположением линий состыковки вразбежку. Соединение двух наложенных друг на дружку частей производится гвоздями.
  • Одинарная доска. В приоритете сращивание лобовым упором – путем состыковки торцованных частей стропильной ноги с наложением одной или пары деревянных или металлических накладок. Реже из-за недостаточной толщины материала используется косой прируб с креплением металлическими хомутами или традиционным гвоздевым боем.

Рассмотрим детально указанные методы, чтобы углубленно разобраться в процессе наращивания длины стропил.

Вариант 1: Метод косого прируба

Способ предполагает формирование двух наклонных врубок или запилов, устроенных со стороны сопряжения частей стропильной ноги. Подлежащие состыковке плоскости врубок должны безукоризненно совмещаться без малейших зазоров, независимо от их размеров. В зоне соединения должна быть исключена вероятность деформации.

Запрещено заполнение щелей и неплотностей клиньями из древесины, фанерными или металлическими пластинами. Подогнать и скорректировать огрехи не получится. Лучше заранее точно вымерить и вычертить линии врубок, согласно следующим стандартам:

  • Глубина определяется формулой 0,15 × h, где h обозначает высоту бруса. Это величина участка, перпендикулярного продольной оси бруса.
  • Интервал, в пределах которого расположены наклонные участки врубки, определяется формулой 2 × h.

Место для размещения участка состыковки находят по действующей для всех типов стропильных каркасов формуле 0,15 × L, в которой величина L отображает размер перекрываемого стропилом пролета. Расстояние откладывается от центра опоры.

Детали из бруса при выполнении косого прируба дополнительно крепятся проходящим через центр соединения болтом. Отверстие для его установки высверливается заранее, Ø его равен Ø стержня крепежа. Чтобы древесина в месте установки крепления не сминалась, под гайки укладываются широкие металлические шайбы.

Если с применением косого прируба соединяют доску, то дополнительная фиксация производится с применением хомутов или гвоздей.

Вариант 2: Сплачивание досок

В случае использования технологии сплачивания центр соединяемого участка располагается прямо над опорой. Линии состыковки торцованных досок располагаются с обеих сторон от центра опоры на расчетном расстоянии, равном 0,21 × L, где L обозначает длину перекрываемого пролета. Фиксацию проводят гвоздями, устанавливаемыми в шахматном порядке.

Люфт и зазоры также недопустимы, но их проще избежать, проведя аккуратную торцовку доски. Этот способ гораздо проще предыдущего метода в исполнении, но чтобы попусту не расходовать метизы и не ослаблять лишними отверстиями древесину, следует с точностью рассчитать число точек устанавливаемого крепежа.

Гвозди с сечением ножки до 6 мм устанавливаются без предварительного высверливания соответствующих отверстий. Под крепеж размером больше указанного сверлить нужно, чтобы при соединении не расколоть вдоль волокон доску. Исключением являются метизы с крестообразным сечением, которые независимо от размера в деревянные детали можно просто забивать.

Для обеспечения достаточной прочности в зоне сплачивания нужно соблюдать следующие условия:

  • Крепеж ставят через каждые 50 см вдоль обоих краев сращиваемых досок.
  • Вдоль торцевых соединений гвозди ставят с шагом 15 × d, где d это диаметр гвоздя.
  • Для сплачивания доски в месте сопряжения подходят гладкие круглые, винтовые и резьбовые гвозди. Однако резьбовые и винтовые варианты в приоритете, потому что у них прочность на выдергивание значительно выше.

Отметим, что соединение стропилин сплачиванием приемлемо в случае устройства элемента из двух сшитых досок. В результате оба стыка перекрываются цельным участком пиломатериала. К плюсам способа отнесем внушительную для частного строительства величину перекрываемого пролета. Подобным образом можно наращивать стропильные ноги, если расстояние от вершины до нижней опоры достигает 6,5 м.

Вариант 3: Лобовой упор

Способ лобового наращивания стропил заключается в торцевой состыковке соединяемых частей стропильной ноги с фиксацией участка гвоздями, нагелями или болтами через установленные по обеим боковым плоскостям накладки.

Для исключения люфта и деформации наращенной стропильной ноги необходимо придерживаться следующих правил:

  • Подлежащие состыковки края доски должны быть безупречно отторцованы. Зазоры любого размера по линии соединения необходимо исключить.
  • Длина накладок определяется формулой l = 3 × h, т.е. они обязаны быть не меньше, чем три ширины доски. Обычно длину вычисляют и подбирают, исходя из числа гвоздей, формула дана для выяснения минимальной длины.
  • Накладки выполняются из материала, толщина которого не менее 1/3 аналогичного размера основной доски.

Гвозди в накладки забивают в два параллельных ряда с шахматным «разбросом» крепежных точек. Чтобы тонкую по отношению к основному пиломатериалу накладку не повредить, количество точек крепления рассчитывается с ориентиром на сопротивление гвоздей поперечной силе, действующей на ножки метиз.

Когда стык частей стропилины расположен прямо над опорой, в расчетах гвоздевого боя для фиксации накладок нет необходимости. Правда, в этом случае состыкованная нога станет работать как две отдельные балки и на прогиб, и на сжатие, т.е. по нормальной схеме придется рассчитывать несущую способность для каждой из составляющих частей.

Если в качестве крепежа используются стальные стержневые болты или стержни без резьбы, нагели, при состыковке толстой доски или бруса, то угроза деформации будет полностью исключена. По сути, даже на некоторые зазоры в состыковке торцов можно не обращать внимания, хотя подобных огрехов все же лучше избегать.

При применении шурупов или винтов предварительно высверливают отверстия под их установку, Ø отверстий на 2- 3 мм меньше аналогичного размера ножки крепежа.

При производстве лобовых соединений стропилин необходимо четко соблюдать расчетный шаг установки, численность и диаметр крепежных элементов. При сокращении расстояний между точками фиксации может произойти расщепление древесины. Если отверстия под крепеж будут больше положенных размеров, стропилина деформируется, а если меньше – расколются пиломатериалы в период установки крепежа.

Удлинение составными стропилинами

Для соединения и увеличения длины стропила есть еще весьма интересный способ: наращивание с помощью двух досок. Их пришивают к боковым плоскостям удлиняемого одинарного элемента. Между наращенными деталями остается просвет, равный ширине верхней доски.

Просвет заполняют обрезками равной толщины, установленными с интервалом не более 7 × h, где h это толщина удлиняемой доски. Длина вкладываемых в просвет дистанционных брусков не менее 2 × h.

Удлинение с применением двух наращиваемых досок подходит для следующих ситуаций:

  • Устройство наслонной системы по двум боковым прогонам, которые служат опорой для расположения участка состыковки основной доски с присоединяемыми элементами.
  • Установка диагональной стропилины, определяющей наклонное ребро вальмовых и полувальмовых конструкций.
  • Строительство ломаных крыш. В качестве опоры под соединение используется обвязка нижнего яруса стропилин.

Расчет крепежа, фиксация дистанционных брусков и соединение досок производится по аналогии с вышеописанными способами. Для изготовления дистанционных брусков подойдут обрезки основного пиломатериала. В результате установки этих вкладышей ощутимо возрастает прочность сборной стропилины. Несмотря на существенную экономию материала, работает она как цельная балка.

Видео о способах наращивания стропилин

Демонстрация основных приемов сращивания конструктивных элементов стропильной системы:

Ролик с пошагово изложенным процессом соединения частей стропила:

Видео-пример одного из способов соединения пиломатериалов:

Соблюдение технологических предписаний, согласно которым производится сращивание стропилин по длине, гарантирует беспроблемную работу конструкции. Способы удлинения позволяют снижать расходы на строительство крыш. Следует не забывать о предварительных расчетах и о подготовке к выполнению соединений, чтобы результат усилий стал идеальным.

Методы сращивания стропил по длине

  1. Особенности
  2. Прямая стыковка
  3. Другие способы

Сращивание стропил по длине их несущего материала – мера, применяемая в условиях, когда стандартных досок или бруса по длине не хватило. Стык заменит сплошную доску или брус в этом месте – при соблюдении ряда требований.

Особенности

Правила СНиП опираются на непреложную истину: стык не должен просесть в том месте, где требуется сплошная, непрерывная доска (либо брус). При этом испытание соединения выполняется на нагрузку – после укладки по месту стыка, если скат крыши достаточно пологий, проходит несколько рабочих. Нагрузка от нескольких человек – масса каждого составляет 80-100 кг – имитирует снеговую и ветровую нагрузку на скат, под которым залегают стыки удлиняемых стропил.

Перед возведением удлинённой стропильной системы производится тщательный расчёт. Дело в том, что владелец строящегося (или реконструируемого) дома не потерпел бы внезапного проседания, прогиба крыши в местах стыков – что в итоге привело бы к необходимости пересбора несущих частей.

Сращение стропил производится в месте дополнительного упора. В качестве него выступит продолжение одной из стен, выполненной как несущая, а не перегородка. Например, таковыми являются стены коридора, отгораживающие его вместе с прихожей и тамбуром от комнат и кухни-гостиной. Те, в свою очередь, выходят окнами на разные стороны придомового участка. Если дополнительных несущих стен в проекте нет и не предвидится, устанавливаются V-образные опоры из бруса или доски, заметно толще той, что используется в качестве стропил.

Прямая стыковка

Способ с прямой стыковкой даст возможность нарастить стропила до любой длины, используя накладки. Комплектующие для накладок берутся из разобранной опалубки, не нужной больше для бетонирования территории. Остатки уложенных ранее стропил также подходят для изготовления фиксирующих накладок. Вместо доски подойдёт и трёхслойная фанера. Для наращивания стропильных «лаг» сделайте следующее.

  1. Подготовьте ровную площадку подходящей длины. Расположите на ней брус или доску. При распиливании деревоматериала применяйте остатки древесины, подкладывая её для предотвращения касания дисковой пилы бетонного покрытия.
  2. Отрежьте стык под углом в 90 градусов. Этот угол даст предельно ровное стыкование и не позволит элементу прогнуться под тяжестью обрешётки, кровли и людей, проходящих по ней во время обслуживания крыши. Не допускайте слома либо расслоения доски или бруса при пилении – работа должна проводиться крайне осторожно. Дело в том, что доска или брус, расслоившийся при распиливании, не отличается прочностью и надёжностью при воздействии на него значительной нагрузки.
  3. При необходимости запилите или зашлифуйте концы бруса или доски – они могут отличаться по ширине. Неплотно приложенные накладки – причина люфта (болтания) соединения, даже когда установлены проставочные пресс-шайбы.
  4. Убедитесь, что доска или брус состыкованы. Закрепите на брусе обрезки досок – они послужат в качестве накладок. Шпилька для соединения накладок со стропильной доской или брусом должна быть не тоньше М12. Длина накладки – четыре ширины наращиваемой доски или бруса. При сколько-нибудь заметном уклоне крыши – когда скат (или несколько скатов) не расположены параллельно горизонту – накладки достигают 10 величин ширины доски или бруса.

При несоблюдении данного условия крыша может получиться хлипкой, без запаса прочности.

Недопустимо в качестве крепежа применять гвозди – без предварительного засверливания доска или брус треснет, а удерживающая способность потеряется. Опытные мастера применяют только шпильки и болты. Гайки закручивают до появления эффекта врезания пресс-шайбы в древесину. Применение шпильки менее 12 и более 16 мм либо не даст необходимой прочности либо разопрёт слои древесины – в последнем случае эффект схож с растрескиванием от балочных гвоздей.

Для исключения зацепления других стройматериалов – гидроизоляции, листовой кровельной стали – во время работы, под шайбы на глубину (вместе с гайкой) с помощью коронки в древесине засверливают несквозные отверстия. Крепёж не должен значительно добавить общего веса всей конструкции – это грозит перерасчётом проекта. Чтобы накладки не соскользнули со стропильного деревоматериала, их предварительно приклеивают и дают клею высохнуть.

Другие способы

Правильно соединить между собой стропильные лаги можно с помощью иных способов – косого прируба, двойным сращиванием, соединением внахлёст и соединением бревна и бруса в длину. Конечный способ зависит от предпочтений мастера (владельца) и особенностей постройки, для которой собирается новая – или меняется, дорабатывается – крыша.

Читайте также:  Преимущества и недостатки роботов-пылесосов

Косой прируб

Использование косого прируба основано на установке пары наклонённых запилов или прирубов, смонтированных со стороны состыковки комплектующих стропильной ноги. Не допускается наличие зазоров, неровностей спила – прямые углы проверяются при помощи линейки-угольника, а непрямые – с помощью транспортира.

Место стыковки не должно деформироваться. Щели и неровности не должны заполняться клиньями из дерева, с помощью фанерных или металлических подкладок. Допущенные при монтаже ошибки исправить невозможно – даже столярный и эпоксидный клей здесь не поможет. Врубки вымеряются и расчерчиваются перед распиливанием самым тщательным образом. Заглубление производится на 15% от высоты бруса – действующей величины отрезка, лежащего под прямым углом к оси бруса.

Наклонённые отрезки врубки залегают на величине двойной высоты бруса. Отрезок (часть), отводимый под состыковку, равен 15% от размера пролёта, закрываемого стропильной балкой. Все расстояния отсчитываются от центра опоры.

Для косого прируба детали из бруса или доски фиксируются при помощи болтов или отрезков шпильки, проходящей по центру соединения. Для предотвращения смятия деревоматериала используются пресс-шайбы. Для предотвращения раскручивания или ослабления на прессующие шайбы подкладываются гроверные. Для сращивания стропильной доски применяются специальные хомуты или гвозди – последние заколачиваются в предварительно просверленные под них отверстия, диаметр которых на 2 мм меньше диаметра рабочей части (штыря) гвоздя.

Внахлёст

Нахлёстовое сращивание сгодится, когда соединяются две равные доски. Буквально – концы досок заводят друг за друга, обеспечивая их сращивание внахлёст. Для подгонки нахлёстового соединения досок под габариты плана строения сделайте следующее.

  1. Расположите доски ровно – лучше использовать для этого подставки из обрезков бруса. Площадка под эти обрезки подготавливается заранее. Проверьте при помощи эталона (например, двухметрового куска профтрубы), ровно ли расположены доски, лежат ли они на одном уровне.
  2. Выравнивание дощатых торцов здесь не критично. Убедитесь, что доски совмещены идеально. Проверьте, что длина нахлёстовой части – не менее метра, в противном случае прогиб сразу же даст о себе знать, когда стропильный элемент ляжет на своё место. В итоге длина стропильного элемента равна сумме длин досок с учётом нахлёстового участка и небольшого свисания вниз над несущей стеной с той стороны, куда установлен сам элемент.
  3. Соедините нахлёстовое соединение с помощью болтов или шпилек. Использовать саморезы и гвозди не рекомендуется – они разопрут слои древесины, и стропильный элемент тут же прогнётся. Расположите шпильки или болты в шахматной последовательности.

Нахлёстовый способ – один из наиболее лёгких методов: не требуется никаких дополнительных элементов. Верно совместив перехлещивающиеся доски, мастер добьётся устойчивой опоры для обрешётки и кровли. Способ не подходит для бруса с квадратным сечением или бревна.

Двойное сращивание

Вкупе со штатными досками, идущими на изготовление стропильной опоры, применяют их остатки – значительно более короткие обрезки. Это позволяет мастеру пойти по безотходному пути. Для двойного сращивания стропильных элементов односкатной или многоскатной крыши сделайте следующее.

  1. Измерьте длину доски, подлежащей удлинению. Разметьте две другие доски с учётом сращивания.
  2. Обложите двумя другими отрезками доски основную с обеих сторон. Длина нахлёста – не меньше метра. Зафиксируйте элементы при помощи болтовых или шпилечных комплектов.
  3. Оставив между соединяемыми досками зазор толщиной в одну из них, заложите его отрезками с расстоянием между ними в среднем 55 см. Закрепите каждый из отрезков с помощью того же самого крепежа в шахматной последовательности. Строительные нормативы по нахлёсту обязательно выдержать, чтобы соединение не развалилось при первой же серьёзной нагрузке.
  4. Собранные стропильные элементы установите на продольную балку, лежащую по периметру строения и служащую границей для внутреннего утепления чердачно-потолочного перекрытия. Средняя точка двойного соединения ляжет на подстропильную подпорку.

Конструкция используется для обустройства вальмовых (четырёхскатных) и крыш с ломаной структурой. Парная подпорка придаёт дополнительную прочность и стабильность по сравнению с обычной доской, чья длина подошла для пролёта. Устойчивость к изгибам здесь весьма высока.

Соединение бревна и бруса в длину

Стыкование бруса и бревна по длине используется в течение многих десятилетий. Бревенчатый рубленый дом – наглядное свидетельство, дошедшее до нынешнего поколения самостройщиков. Для обеспечения такого соединения выполните следующие действия.

  1. Отшлифуйте концы брёвен – они окажутся пригнанными по будущему стыку.
  2. Просверлите со стороны отреза продольное отверстие – в каждом из брёвен – на глубину половины штыря. Диаметр его должен оказаться в среднем на 1,5 мм уже, чем диаметр штыревого отрезка.
  3. Вставьте штырь и сдвиньте брёвна навстречу друг другу.

Для соединения по правилу прямого замка бруса сделайте следующее.

  1. Прорежьте пазы в конце присоединяемого бруса. Повторите это же действие с другим элементом бруса.
  2. Сдвиньте пазы. Зафиксируйте их при помощи шпилек или болтов. Образуется весьма прочный узел, не уступающий по своим рабочим параметрам выполненному предыдущим способом.

Оба способа дают прочное соединение стропильных брёвен или отрезков бруса на длинных скатах. Продольный скол, если древесина плотная, исключён. Чтобы бревно не разъединилось, можно перед забиванием штыря залить внутрь столярный или эпоксидный клей, предотвращающий проникновение влаги к просверленной древесине изнутри. Делать это рекомендуется в случаях, когда вместо продольного штыря в брёвнах используется завинчивающаяся шпилька. Тогда появляется возможность навинтить одно бревно на другое, вращая его при помощи блока на ремне. Второе бревно при этом надёжно фиксируется.

О том, как удлинить стропила кровли, смотрите в следующем видео.

Соединение стропил: способы и технологии

Несущие конструкции кровли – одна из самых сложных систем здания. Они состоят из множества элементов, соединенных между собой в ряде случаев довольно сложным образом. А, поскольку стропила составляют основу этого каркаса, то и соединение стропил – это важнейший узел в устройстве кровли. В каких случаях необходимо подобное примыкание, с помощью каких деталей, и каким образом оно выполняется – расскажет данная статья.

Стропила соединяются с прочими элементами крыши в нескольких случаях.

Это может быть конструктивное сопряжение с другими деталями, либо – наращивание самих стропил.

Узлы соединений можно сгруппировать следующим образом:

  • Примыкание стропил к стеновым конструкциям
  • Соединения элементов внутри стропильной рамы
  • Удлинение стропильных ног

Стропильные системы разделяются на наслонные и висячие. Но в каждой из этих систем стропила должны передать нагрузки от кровли несущим конструкциям – стенам или колоннам, предусмотренным проектом здания.

Поэтому способы соединения стропил в кровельной конструкции с несущим контуром здания можно считать самым важным в устройстве крыши.

За редким исключением, независимо от стропильной системы, проектом предусматривается мауэрлат – подстропильный брус. В случае наслонных стропил он будет работать на срез, в случае висячих – на сжатие, в направлении, совпадающем с ориентацией несущих стен.

Но, и в том, и в другом вариантах – необходима связка несущей конструкции кровли с коробкой дома.

Несмотря на кажущуюся схожесть, узлы соединений наслонных и висячих стропил устроены по-разному.

Способы крепления наслонных стропил

Это обусловлено физикой – векторы действующих сил имеют в первом и втором случаях разные направления, поэтому и крепления должны компенсировать разные типы нагрузок. От того, как соединить стропила, будет зависеть и прочность системы в целом.

Для наслонных кровель насущная проблема – предотвратить проскальзывание стропил по мауэрлату (подстропильному брусу). Здесь основная нагрузка от веса кровли и лежащих на ней осадков действует перпендикулярно плоскости перекрытия.

Соответственно, соединение с мауэрлатом должно предотвратить «расползание» стропильных ног, особенно если длина стропил велика. Для этого используются различные комбинации плотницких соединений типа «зуб» и «шип», а также – гвозди, болты, металлические накладные детали.

В случае, когда предполагается усадка коробки здания (особенно – деревянной) – применяются скользящие крепления, позволяющие кровельной конструкции повторять деформации здания

Планка крепится к стропильной ноге, а уголок – к подстропильному брусу.

Загнутый край уголка создает постоянное зацепление между элементами конструкции, в то же время – не препятствует движению ноги в пределах свободного хода планки.

По окончании усадки все ноги займут некоторую окончательную позицию, и смещения прекратятся.

Положение уголка можно зафиксировать, например, при помощи клина, а можно и оставить все, как есть. Это – хороший пример того, как выровнять стропила в недавно построенном здании.

Важная информация! Скользящее соединение применяется только при наслонной конструкции стропил. При висячих стропилах, за исключением случаев, когда в качестве стяжки используется брус перекрытия, конструкция сама по себе позволяет кровле не зависеть от деформаций здания.

Поскольку металлические детали соединения стропил в состоянии обеспечить одновременно и достаточную прочность, и некоторую пластичность, такие изделия широко применяются при оборудовании кровель – это могут быть уголки различной формы, пластины или планки.

В висячей системе скрепление стропил производится несколькими способами, зависящими от конкретной конструкции. Крепление зависит и от конкретного узла, характера нагрузок на него.

Те узлы конструкции, которые работают на сжатие, как правило, соединяют при помощи зуба (при больших нагрузках – двойного), либо – шипа.

Для надежности узел можно укрепить болтами, скобами, либо металлическими накладными деталями. Пластины и уголки крепятся при помощи шурупов и саморезов, под болтовые соединения в соединяемых деталях просверливаются отверстия, диаметром на 1 ммменьше сечения болта.

Скобы, как правило, забиваются в боковые поверхности деревянных деталей. Во всех этих случаях размеры крепежа определяет толщина стропила.

Хомуты применяются в тех узлах, где детали работают на растяжение/разрыв. Они охватывают опорную деталь (например, затяжку или коньковый брус), и крепятся на болтах к присоединяемой – той же бабке, или подкосу.

При этом хомут может крепиться как к боковой поверхности детали, так и проходить сквозь нее, будучи закреплен гайками.

Верхнюю связку стропил выполняют:

  • обрезав их под одинаковым углом, и соединив торцовыми плоскостями (при этом под соответствующим углом в боковину каждого из стропил забивается, как минимум, по одному гвоздю150 мм),
  • креплением к коньковому брусу
  • боковыми гранями.

Естественно, в последнем случае стропила должны быть сдвинуты по длине крыши на соответствующее расстояние.

При любом из этих способов возможно дополнительное крепление соединения металлическими или деревянными накладками. Способ, как соединять стропила, в числе прочего, диктует и длина висящей части ноги.

Виды крепления висячих стропил
1-стропильная нога
2-затяжка
3-болтовое соединение
4-хомутовое соединение
5-подкос
6-бабка
7-мауэрлат (подстропильный брус)
8-ригель (балка)
9-шип
10-скоба

Она должна составлять не более 4,5 м, при большем размере вдоль ската пускаются дополнительные прогоны (опорные балки), параллельные мауэрлату и коньковому брусу.

СОВЕТ! Для обеспечения абсолютной симметричности всех стропил, есть смысл перед их монтажом изготовить шаблон – «образцовое» стропило, имеющее все необходимые вырезы, углы и размеры. С помощью строительного карандаша затем достаточно просто еще на земле заготовить нужное количество деталей, будучи уверенным в точности их размеров.

Удлиняем ноги

Периодически возникает необходимость выполнить соединение стропил по длине. Чаще всего такая ситуация складывается в случае большой длины ската.

Ведь, как правило, пиломатериалы идут кусками длиной до 6 м.

Здесь также возможны несколько способов наращивания.

  • Торцами, спиленными наискось
  • Соединением шип-паз
  • Боковыми гранями досок или брусьев
  • Опиранием на промежуточный прогон

Последний способ целесообразен, когда наращиваются все стропила на одинаковом расстоянии от свеса крыши.

В этом случае нагрузка на каждом участке кровли будет приходиться на стык стропил в одном месте, что может привести к деформации. Если промежуточный прогон не делается – стоит укрепить стыки любой конструкции металлическими накладными деталями.

Существующие способы плотницких узлов в сочетании с современными видами крепежа позволяют сделать соединение стропил надежным, и обеспечить его многолетнюю работоспособность.

Соединение стропил по длине между собой

При возведении крыши можно столкнуться с самыми различными трудностями. Приведем простой пример, рассчитав длину скатов, вы поняли, что приобретенные брусья слишком короткие. Как поступить в такой ситуации? Как произвести наращивание стропил? Этот элемент конструкции должен выдерживать большие нагрузки, а значит, быть прочным. Так как можно сделать соединение стропил между собой так, чтобы они не поломались во время эксплуатации? Какие методы предлагают использовать профессиональные строители?

Вначале о материале для стропил

Сращивание стропил по длине может быть выполнено несколькими способами. И тут очень важную роль играет материал, из которого сделаны сами элементы. В редких случаях стропила выполняют из металла. В такой ситуации наращивание производится при помощи сварки или болтового соединения.

Чаще всего, стропила выполнены из древесины. Но и тут есть некоторые различия, а именно:

Методов как соединить стропила между собой довольно много. Часть из них не требует особого умения, для других нужны дополнительные приспособления. Но в любом случае удлинение – это не самый лучший вариант. Нарастить стропила в длину можно, но цельные элементы будут все-таки прочнее. Поэтому перед их приобретением нужно все тщательно рассчитать.

Метод врубки

Наращивание стропил по длине производится разными способами, но часть из них пользуется наибольшей популярностью. Это связано не только с их проверенной надежностью, но и простотой выполнения. К одним из таких популярных методов сращивания стропил относится способ косого прируба. Его можно применять как в случае с брусьями, так и при использовании одинарных досок.

При выполнении такого соединения стропил следует соблюдать следующие правила:

  • Со стороны сопряженных частей брусьев или досок делается косая вырубка или спил. Его длина равняется удвоенному значению сечения стропил;
  • Спил или вырубка делается с выступом или торцами. Их высота должна равняться 0,15 от сечения стропил;
  • Чтобы соединение было прочным и надежным, нужно аккуратно делать спил. Не допускается заполнение щелей между стропилами в месте стыковки щепками, кусками фанеры или другим способом. Спилы должны идеально подходить друг к другу по конфигурации.
Читайте также:  Чем мыть паркетный пол в домашних условиях

Место соединения стропил следует дополнительно укрепить. Каким способом – это зависит от материала, из которого выполнен элемент. Для стропил из бруса используют болтовое соединение. В этом случае отверстие просверливается посередине соединения. Чтобы болт не сминал древесину, следует использовать гайку. Если делается удлинение стропил из одинарной доски, то усиление крепления выполняется с помощью хомута, скрутки или гвоздей.

В качестве «укрепляющего» элемента могут выступать шпильки. В этом случае так же, как и в случае с болтами, проделывается сплошное отверстие, куда и вставляется деревянная шпилька. Еще один вариант соединения – это выступы внутри пропила. Но такую работу могут проделать далеко не все, даже имея хороший плотницкий опыт. Такой вариант наращивания стропил требует повышенной точности.

Применяем метод внахлест

Для домов или строений с небольшой по площади крышей часто применяют стропила из досок. Этот вариант считается дешевым, при этом достаточно надежным, конечно при условии, что материал подобран нужного качества и с требуемым сечением. В такой ситуации соединить стропила можно внахлест.

Для такого метода сращивания следует выполнить следующее:

  • Две доски укладывают внахлест, который должен составлять не менее одного метра. При этом место сращивания стропил должно находиться непосредственно над опорой;
  • Соединение проводится с использованием гвоздей. Они вбиваются в шахматном порядке на расстояние в ряде не менее 50 сантиметров;
  • Дополнительно можно укрепить такие составные стропила хомутами или скрутками;
  • Прежде чем соединить оба конца, следует проверить ровность досок относительно друг друга. Нельзя допускать перекосов.

Метод внахлест применяют в том случае, если длина стропил составляет не более шести с половиной метров. Если пролет больше, то нагрузка будет слишком большой для такого типа соединения.

Сращивать таким методом можно не только по длине. Спаренные стропила также изготавливают этим способом. Две доски накладывают друг на друга и «прошивают» гвоздями. В результате можно получить стропила нужного для вашей конструкции крыши сечения.

Видео по теме:

Делаем соединение встык

Сращивание стропил по длине можно производить, соединяя их торцы. Такой метод, называемый встык, можно применять как для досок, так и для брусьев. А как правильно удлинить стропила этим способом? Для этого нужно сделать следующее:

  • Первым делом подготавливаем торцы. Их нужно тщательно выровнять, чтобы не было никаких зазоров и рубцов;
  • Далее, торцы состыковываются и сращиваются с помощью накладок. После чего закрепляются гвоздями;
  • Чтобы соединение стропил было надежным, важно правильно выбрать длину накладок. Тут все будет зависеть от материала. Если для стропил применяются доски, то длина накладок в месте сращивания должна быть как минимум в три раза больше, чем ширина доски. В случае использование деревянных брусьев, за основу нужно брать их сечение;
  • Длина накладки при сращивании также зависит от количества используемых гвоздей. Их вбивают в шахматном порядке. При этом следует помнить, что они могут расщепить тонкую накладку.

Если надо удлинить стропила из брусьев, то для крепежа можно вместо гвоздей применять болтовое соединение. В таком случае берется подходящая накладка, желательно из металла, и просверливаются сквозные отверстия. После этого, вставляется болт и закручивается с другой стороны гайка. В обязательном порядке следует использовать шайбу. Такой способ сращивания полностью исключает риск деформации соединения стропил.

Видео по теме:

Составной вариант

Соединение стропил внахлест можно произвести и другим способом. В таком варианте элемент не только удлиняется, но еще и увеличивается его сечение. Здесь срастить нужно не две, а три доски. Суть метода в следующем:

  • К одной доске с обоих ее концов внахлест сращиваются две другие доски. Между наращенными компонентами остается пространство, которое равняется толщине одинарного элемента. В результате получается стропила с разным сечением на концах;
  • В просвет между двойными компонентами устанавливаются вкладки. Их длина должна быть в два раза больше, чем толщина одинарной доски сращенных стропил. Расстояние между вкладками делается не менее двукратного значения их длины;
  • В оставшееся пространство можно плотно поместить минеральную вату или джут. Такая прослойка скомпенсирует усадку древесины;
  • Крепление проводится при помощи гвоздей, расположенных в шахматном порядке.

Такой способ сращивания стропил характерен тем, что сверху получается тонкий конец, а снизу толстый усиленный. Такой вариант конструкции применяют при возведении ломаной крыши и при установке диагональных стропильных ног.

Где делать соединение

Очень важно правильно выбрать место, где будет производиться сращивание стропил. Дело в том, что такое, даже очень надежное соединение, все равно будет «слабее» чем цельный элемент. Поэтому, на выбранном участке изгибающий момент должен быть практически равен нулю.

Категорически не разрешается соединять стропила посередине. В этом месте самая большая нагрузка на изгиб. В первую же зиму, после обильного снегопада, стропила прогнутся именно в этом месте.

Существует одно важное правило. Место сращивания должно располагаться от ближайшей опоры не боле чем на пятнадцать процентов от длины стропил. В этом случае изгибающая нагрузка будет минимально, а значит, элемент не будет сильно деформироваться. При этом опора может располагаться как до, так и после места соединения. При этом в качестве опоры могут выступать следующие компоненты стропильной системы:

  • Мауэрлат. Этот брус располагается на вершине стены по всему периметру дома;
  • Коньковый прогон. Этот компонент считается опорой, если используется наслонная система. В этом случае верхние концы стропильных ног упираются непосредственно в прогон;
  • Промежуточные стойки и подкосы. Эти компоненты и служат для того, чтобы поддерживать «слишком» длинные стропила. Как правило, под место сращивания и подставляют подкосы.

Только соблюдая эти правила удлиненная любым способом стропила будет выполнять свои функции и не поломается под нагрузками.

Как нарастить стропила по длине своими руками?

Крыша – сложная, многокомпонентная конструкция, проектирование, сборка и монтаж которой представляет собой серьезное препятствие для неопытного мастера. Важнейшим этапом возведения кровли считают устройство стропильного каркаса, задающего форму, уклон и несущую способность ската. На стропила ложится нагрузка от веса кровельного материала и снега, поэтому они должны быть прочными и долговечными. Но что делать, если длина ската намного превосходит стандартный размер пиломатериалов? В этой статье мы расскажем, как правильно выполняется сращивание стропил между собой для увеличения длины этого элемента.

Внешний вид и функции

Стропильными ногами или стропилами называют основные элементы стропильного каркаса крыши, которые располагаются попарно вдоль конькового соединения, образуя наклонные плоскости скатов. Обычно они изготавливаются из здоровой, прочной древесины или металлического профиля. В конструкции кровли стропила выполняют следующие функции:

  • Формируют форм и угол наклона скатов. Именно угол между стропильными ногами и основанием крыши задают узнаваемую геометрию крыши, облегчая сход с поверхности ската талой и дождевой воды и снега.
  • Равномерно распределяют вес кровельного покрытия. Кровельный пирог с учетом снеговой нагрузки может весить до 300 кг/м2, потому стропила должны выдерживать значительный вес по всей длине, а также распределять его между несущими стенами.
  • Служат основой для фиксации кровельного материала. Финишное покрытие крепят на обрешетку, приколоченную поперек стропильных ног каркаса.

Обратите внимание! Существует три параметра стропил, определяемых при расчете и создании проекта кровли: длина стропильной ноги, расстояние между ними и размер сечения этих элементов. В основном они зависят от уклона скатов, климатических условий и веса финишного покрытия.

Материалы

Стропильные ноги, распределяющие вес гидроизоляционного покрытия и термоизоляции кровли между несущими стенами, на которые опираются скаты, должны обладать высокой несущей способностью и отличными прочностными качествами. Кроме того, они должны быть легкими, чтобы при своей значительной длине не прогибаться под собственным весом. Оптимальными материалами для изготовления стропил считают:

  1. Дерево. Древесина – легкий, прочный строительный материал, который легко обрабатывать самым примитивным инструментом вручную. Стропильные ноги из этого бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм выдерживают до 500 кг/м2. Из-за того, что стандартный размер пиломатериалов не превышает 6 м, дерево применяют для изготовления стропил частных, ведь при длине ската, превышающей 6 метров, приходится выполнять наращивание досок. Недостатком деревянных стропил считают слабую устойчивость к гниению, поэтому их обрабатывают антисептическими составами.
  2. Металл. Металлические стропила применяются в основном в промышленном строительстве, так как хозяйственные, коммерческие и производственные постройки, как правило, обладают большим размером. Высокая несущая способность металлического профиля позволяет использовать элементы меньшего сечения. Кроме того, металл обладает высокой устойчивостью коррозии.

Опытные мастера отмечают, что даже если длина ската превышает 6 метров, стропила для каркаса кровли можно изготовить из дерева. Причем совершенно необязательно приобретать дорогостоящие пиломатериалы нестандартной длины. При большом размере крыши проводят сращивание стропил или надставляют их кобылками.

Методы наращивания

Длина стропильной ноги складывается из длины ската и длины свеса крыши, поэтому она может превышать стандартный размер пиломатериалов, составляющий 6 метров. Чтобы удлинить доски, из которых изготавливаются стропила, нужно соединить две или три доски между собой. Чтобы наборная стропильная нога не теряла прочностные качества, необходимо правильно рассчитать место сращивания и надежно зафиксировать его одним из следующих методов:

    Соединение встык. Чтобы нарастить стропила эти методом, концы бруса отпиливают под углом 90 градусов, соединяют между собой, а затем с обеих сторон накладывают деревянные накладки, фиксируя их в нескольких местах длинными болтами в шахматном порядке. Этот способ подходит для сращивания стропил, изготовленных из досок сечением 50х150 мм.

Важно! Другой надежный метод увеличить длину стропильной наги изготовить составные или спаренные стропила. Следует учесть, что составные элементы обходятся дешевле сдвоенных, однако, значительно уступают им в прочности.

Видео-инструкция

Сращивание стропил по длине: правильные способы

Деревянные стропильные ноги изготавливаются из бруса или доски, сечение которых зависит от расчетной нагрузки на конструкцию. При необходимости выполняется сращивание стропил с целью увеличить длину элемента.

Расчет длины и сечения стропил, подготовка материала

В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.

Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам.

Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения.

Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом.

При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине.

Конструктивные особенности сращивания стропил

Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент. С этой целью стык (пластичный шарнир) должен располагаться на определенном расстоянии от опоры, которое составляет 15% от длины пролета, перекрываемого стропилом.

Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется.

Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.

Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям:

  • соединение досок встык;
  • метод «косой прируб»;
  • соединение внахлест.

Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков.

Соединение встык

Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил.

Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения. Каждая накладка должна быть прибита гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Метод «косого прируба»

Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом.

Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб.

При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину.

Соединение внахлест

Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке.

Читайте также:  Напыляемая кровля: рекомендации специалистов

Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.

Спаренные и составные стропила из досок

В качестве удлиненных стропильных ног используются конструкции, выполненные из досок – спаренные и составные.

Спаренные выполняются из двух или более досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются друг с другом с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные попарно доски стыкуются внахлест и встык с другой спаренной системой. Это дает возможность создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги из спаренных досок практически не уступают стропилам из цельного бруса и могут применяться для создания накосных стропил для вальмовых и полувальмовых крыш.

При удлинении стропильной ноги важно, чтобы сплачиваемые доски располагались со сдвигом не менее, чем на метр. Соединения должны располагаться в шахматном порядке, чтобы каждый стык был закрыт цельной доской.

Составное стропило изготавливается из трех досок. Основой конструкции являются две доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, по ширине соответствующая основным. Ее длина должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный промежуток между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина которых соответствует доске-вкладышу. Вся конструкция прошивается гвоздями. Дополнительная доска должна заходить между основными не менее чем на метр по длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Надежность составных стропил существенно уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться для возведения скатных кровель, но их нельзя применять в качестве накосных стропил вальмовых крыш.

Чтобы правильно выполнить монтаж удлиненных балок, необходимо учитывать место расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться недалеко от опоры, что в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически выгодный шаг, так как позволяет применять унифицированные материалы для создания конструкций необходимой длины.

Тематическое видео в статье дает возможность подробно ознакомиться с тем, как правильно выполнить стыковку элементов стропила при наращивании.

Как выполнить сращивание стропил по длине: разбор вариантов и технологических правил

Подобные ситуации возникают при сооружении систем с ендовами. Чтобы созданные соединения не стали причиной ослабления конструкций, надо знать, как производится сращивание стропил по длине, каким способом обеспечивается их прочность.

Вначале о материале для стропил

Сращивание стропил по длине может быть выполнено несколькими способами. И тут очень важную роль играет материал, из которого сделаны сами элементы. В редких случаях стропила выполняют из металла. В такой ситуации наращивание производится при помощи сварки или болтового соединения.

Чаще всего, стропила выполнены из древесины. Но и тут есть некоторые различия, а именно:

  • Элементы могут быть сделаны из брусьев или бревен. Первый вариант наиболее распространен. В этом случае сращивание стропил производится путем врубки;
  • Для этих целей могут применяться и одинарные доски. В этом случае сращивать стропила лучше встык или торцовым способом. Также применяется метод внахлест;
  • еще один вариант стропил – это сшитые попарно доски. Тут можно использовать способ внахлест или сращивание при расположении состыковочной линии в разбежку.

Методов как соединить стропила между собой довольно много. Часть из них не требует особого умения, для других нужны дополнительные приспособления. Но в любом случае удлинение – это не самый лучший вариант. Нарастить стропила в длину можно, но цельные элементы будут все-таки прочнее. Поэтому перед их приобретением нужно все тщательно рассчитать.


Метод врубки

Наращивание стропил по длине производится разными способами, но часть из них пользуется наибольшей популярностью. Это связано не только с их проверенной надежностью, но и простотой выполнения. К одним из таких популярных методов сращивания стропил относится способ косого прируба. Его можно применять как в случае с брусьями, так и при использовании одинарных досок.

При выполнении такого соединения стропил следует соблюдать следующие правила:

  • Со стороны сопряженных частей брусьев или досок делается косая вырубка или спил. Его длина равняется удвоенному значению сечения стропил;
  • Спил или вырубка делается с выступом или торцами. Их высота должна равняться 0,15 от сечения стропил;
  • Чтобы соединение было прочным и надежным, нужно аккуратно делать спил. Не допускается заполнение щелей между стропилами в месте стыковки щепками, кусками фанеры или другим способом. Спилы должны идеально подходить друг к другу по конфигурации.

Место соединения стропил следует дополнительно укрепить. Каким способом – это зависит от материала, из которого выполнен элемент. Для стропил из бруса используют болтовое соединение. В этом случае отверстие просверливается посередине соединения. Чтобы болт не сминал древесину, следует использовать гайку. Если делается удлинение стропил из одинарной доски, то усиление крепления выполняется с помощью хомута, скрутки или гвоздей.

В качестве «укрепляющего» элемента могут выступать шпильки. В этом случае так же, как и в случае с болтами, проделывается сплошное отверстие, куда и вставляется деревянная шпилька. Еще один вариант соединения – это выступы внутри пропила. Но такую работу могут проделать далеко не все, даже имея хороший плотницкий опыт. Такой вариант наращивания стропил требует повышенной точности.

Применяем метод внахлест

Для домов или строений с небольшой по площади крышей часто применяют стропила из досок. Этот вариант считается дешевым, при этом достаточно надежным, конечно при условии, что материал подобран нужного качества и с требуемым сечением. В такой ситуации соединить стропила можно внахлест.

Для такого метода сращивания следует выполнить следующее:

  • Две доски укладывают внахлест, который должен составлять не менее одного метра. При этом место сращивания стропил должно находиться непосредственно над опорой;
  • Соединение проводится с использованием гвоздей. Они вбиваются в шахматном порядке на расстояние в ряде не менее 50 сантиметров;
  • Дополнительно можно укрепить такие составные стропила хомутами или скрутками;
  • Прежде чем соединить оба конца, следует проверить ровность досок относительно друг друга. Нельзя допускать перекосов.

Метод внахлест применяют в том случае, если длина стропил составляет не более шести с половиной метров. Если пролет больше, то нагрузка будет слишком большой для такого типа соединения.

Сращивать таким методом можно не только по длине. Спаренные стропила также изготавливают этим способом. Две доски накладывают друг на друга и «прошивают» гвоздями. В результате можно получить стропила нужного для вашей конструкции крыши сечения.

Это точно Вас заинтересует:

  • Современные кровельные материалы
  • Крыша своими руками. Мауэрлат — основание крыши. Крепление мауэрлата.
  • Кровля крыши дома шифером: асбесто-цементные кровельные материалы
  • Как сделать крышу своими руками Стропильная система Висячие стропила своими руками
  • Водосток кровли, устройство водостоков для крыши
  • Монтаж водосточной системы — как установить водосток
  • Арматура строительная, вязка и сварка арматуры, и иные соединения стержней
  • Армопояс Армированный пояс Армопояс своими руками
  • Цоколь для дома Устройство цоколя из кирпича
  • Фундамент для дома Типы фундаментов

Делаем соединение встык

Сращивание стропил по длине можно производить, соединяя их торцы. Такой метод, называемый встык, можно применять как для досок, так и для брусьев. А как правильно удлинить стропила этим способом? Для этого нужно сделать следующее:

  • Первым делом подготавливаем торцы. Их нужно тщательно выровнять, чтобы не было никаких зазоров и рубцов;
  • Далее, торцы состыковываются и сращиваются с помощью накладок. После чего закрепляются гвоздями;
  • Чтобы соединение стропил было надежным, важно правильно выбрать длину накладок. Тут все будет зависеть от материала. Если для стропил применяются доски, то длина накладок в месте сращивания должна быть как минимум в три раза больше, чем ширина доски. В случае использование деревянных брусьев, за основу нужно брать их сечение;
  • Длина накладки при сращивании также зависит от количества используемых гвоздей. Их вбивают в шахматном порядке. При этом следует помнить, что они могут расщепить тонкую накладку.

Если надо удлинить стропила из брусьев, то для крепежа можно вместо гвоздей применять болтовое соединение. В таком случае берется подходящая накладка, желательно из металла, и просверливаются сквозные отверстия. После этого, вставляется болт и закручивается с другой стороны гайка. В обязательном порядке следует использовать шайбу. Такой способ сращивания полностью исключает риск деформации соединения стропил.

Составной вариант

Соединение стропил внахлест можно произвести и другим способом. В таком варианте элемент не только удлиняется, но еще и увеличивается его сечение. Здесь срастить нужно не две, а три доски. Суть метода в следующем:

  • К одной доске с обоих ее концов внахлест сращиваются две другие доски. Между наращенными компонентами остается пространство, которое равняется толщине одинарного элемента. В результате получается стропила с разным сечением на концах;
  • В просвет между двойными компонентами устанавливаются вкладки. Их длина должна быть в два раза больше, чем толщина одинарной доски сращенных стропил. Расстояние между вкладками делается не менее двукратного значения их длины;
  • В оставшееся пространство можно плотно поместить минеральную вату или джут. Такая прослойка скомпенсирует усадку древесины;
  • Крепление проводится при помощи гвоздей, расположенных в шахматном порядке.

Такой способ сращивания стропил характерен тем, что сверху получается тонкий конец, а снизу толстый усиленный. Такой вариант конструкции применяют при возведении ломаной крыши и при установке диагональных стропильных ног.

Схема стропильной конструкции

По периметру стены укладывается мауэрлат – брус, который принимает на себя часть несущей функции, равномерно распределяя на несущие стены. На него будут поставлены основания всех элементов конструкции.

Поперёк здания укладывают прогоны, такие же прогоны будут служить опорой для стропильных ног в середине сооружения.

Поднимают, заранее смонтированные на земле, фермы, которые будут держать конёк и крепят к мауэрлату.

Ставят опоры для конька, укладывают конёк и крепят к нему диагональные, промежуточные стропила.

Укрепляют конструкцию с помощью подкосов, подпорок и ригелей.

Стойки под стропила

На конструкцию укладывают стропила, учитывая проектное расстояние между отдельными балками. Торцы ног упирают в мауэрлат, а верх запиливают и соединяют металлическим крепежом на скошенных углах. На готовое основание укладывают гидроизоляцию, утеплитель и кровлю.

Правильное расположение и способы соединения бруса гарантирует устойчивость при укладке утеплителя и кровли. Дальнейшая эксплуатация объекта во многом зависит от точного проектирования и правильно подобранных пиломатериалов.

Сращенные стропила предпочтительнее закладывать при монтаже крутых скатов крыши, где атмосферные нагрузки в разы ниже, чем на плоских скатах. Плоские скаты зимой нагружаются под действием снега, что давит на пиломатериал под кровлей.

Где делать соединение

Очень важно правильно выбрать место, где будет производиться сращивание стропил. Дело в том, что такое, даже очень надежное соединение, все равно будет «слабее» чем цельный элемент. Поэтому, на выбранном участке изгибающий момент должен быть практически равен нулю.

Категорически не разрешается соединять стропила посередине. В этом месте самая большая нагрузка на изгиб. В первую же зиму, после обильного снегопада, стропила прогнутся именно в этом месте.

Существует одно важное правило. Место сращивания должно располагаться от ближайшей опоры не боле чем на пятнадцать процентов от длины стропил. В этом случае изгибающая нагрузка будет минимально, а значит, элемент не будет сильно деформироваться. При этом опора может располагаться как до, так и после места соединения. При этом в качестве опоры могут выступать следующие компоненты стропильной системы:

  • Мауэрлат. Этот брус располагается на вершине стены по всему периметру дома;
  • Коньковый прогон. Этот компонент считается опорой, если используется наслонная система. В этом случае верхние концы стропильных ног упираются непосредственно в прогон;
  • Промежуточные стойки и подкосы. Эти компоненты и служат для того, чтобы поддерживать «слишком» длинные стропила. Как правило, под место сращивания и подставляют подкосы.

Только соблюдая эти правила удлиненная любым способом стропила будет выполнять свои функции и не поломается под нагрузками.

Расчёт размеров стропил по длине и сечению для правильного выбора пиломатериала

Стропильная система на проектной стадии рассматривает варианты пиломатериалов и схему их расположения в стропильной конструкции. От правильных расчётов зависит дальнейшие работы по укладке изоляции, утепления и кровли. Также немалую роль играют устойчивость к нагрузкам при эксплуатации объекта, сопротивление атмосферным изменениям и тектоническому влиянию. Поэтому к расчётам и выбору качественных пиломатериалов подходят очень ответственно.

Для вычисления требуемой длины стропила, определяют угол наклона ската кровли и рассчитывают высоту крыши. Небольшие размеры дома позволят применить цельные доски и брус для создания стропильной конструкции. При более широком скосе в большом сооружении длины пиломатериала может не хватить. Тогда применяют сращивание двух частей древесины, чтобы сделать стропильную ногу соответствующих размеров с небольшим запасом.

Расчетная формула вычисления длины стропил

Размер пролёта между коньком дома и верхней частью стены соответствует длине стропилины. Сечение балки определяют на основе размера нагрузок и расстояния между двумя соседними стропильными ногами.

Нагрузку на элементы создаёт вес кровли, например, из керамической черепицы или асбоцементного шифера. Такие материалы требуют увеличенного сечения бруса.

Пример:

  • Длина бруса – 6 метров.
  • Сечение торца – 10Х20 см.
  • Расстояние между соседними брусьями — 140 сантиметров.
Ссылка на основную публикацию