Монтаж обрешетки деревянной: расстояние между креплениями, шаг, толщина

Устройство обрешетки крыши и подробный монтаж основания под различные кровельные покрытия

11.03.2017 4,479 Просмотров

Стропильный каркас крыши – это лишь часть необходимого пиломатериала, который нужен для возведения собственного дома.

Кроме него, еще нужно достаточно много материала использовать для того, чтобы сделать качественную и правильную обрешетку под кровельный материал.

Данный элемент крыши является очень важным, поэтому при его сооружении нужно придерживаться установленных строительных правил и норм в зависимости от выбранных материалов.

В этой статье вы узнаете, что из себя представляет обрешетка и как правильно ее монтировать.

Обрешетка крыши – что это и зачем она нужна

Обрешетка крыши – это специальная каркасная конструкция, состоящая из брусьев или досок, которые уложены под углом 90 градусов на стропила.

Для сооружения обрешетки требуется некоторых из следующих материалов в зависимости от кровельного материала:

  • брус;
  • обычные или шпунтованные доски;
  • тес;
  • фанера.

Устройство обрешетки кровли должно осуществляться в соответствии с установленным правилам строительства. Это важно из-за того, что в случае неправильного монтажа или несоблюдения инструкций вся крыша из-за порывов ветра или неблагоприятных погодных условий может оказаться на земле.

Поэтому, прежде чем начать работы по возведению обрешетки, нужно сначала полностью разобраться в устройстве кровельного пирога, видах материалов и возможности их применения в конкретных случаях.

Устройство кровельного пирога крыши

Независимо от того, какая была запланирована кровля здания – плоская или скатная, крыша должна быть осуществлена определенным образом.

Данный элемент сооружения состоит из нескольких слоев, которые строители приняли называть кровельным пирогом.

Он позволяет защитить внутренние помещения здания от неблагоприятного воздействия на них любых факторов внешней среды.

Позволяют этого достигнуть следующие слои пирога:

  • внутренняя отделка;
  • обрешетка;
  • пароизоляционный слой;
  • контробрешетка;
  • слой утеплительного материала;
  • пленка для кровли под обрешетку — гидроизоляционный слой;
  • вентилируемое пространство;
  • непосредственно сам кровельный материал.

Каждый из вышеперечисленных слоев, если он установлен правильным образом, выполняет свою определенную функцию. Если пропустить одну из частей кровли, остальные элементы будет более подвержены различны воздействиям внешних факторов. К тому же внутренние помещения здания станут менее защищенные и комфортные для проживания и эксплуатации.

Внутренняя отделка представляет собой чаще всего слой из гипсокартона и отделочного покрытия, которым может послужить штукатурка, обои или краска. Эта часть пирога несет в себе лишь эстетическую функцию, закрывая внутренние слои кровли.

  • Обрешетка представляет собой специальный каркас, на котором в дальнейшем будет держаться кровельный материал. С внутренней стороны стропил крыши укладывается специальная пароизоляционная пленка, которая не допускает проникновения испарений из помещения в пирог.
  • Чаще всего между стропилами кровли укладывается утеплительный материал. Наиболее популярными его видами является минеральная вата и пенопласт. Первый тип утеплителя является огнеустойчивым и более дорогим. Он требует больших человеческих ресурсов для монтажа. Пенопласт подвержен быстрому возгоранию при пожаре, выделяет, плавясь, токсические вещество, но при этом он является более доступным и простым в монтаже.
  • Гидроизоляция представляет собой пленку, которая размещается поверх стропильных ног. Она не допускает проникновения атмосферных осадков внутрь помещения, а также препятствует затеканию в кровельный пирог конденсата, которые может образоваться в вентилируемом пространстве.
  • Вентиляция в кровле предназначена для того, чтобы помещения, непосредственно находящиеся под ней, были более комфортными для проживания и нахождения в них людей. Также вентиляция защищает кровельный пирог от водяных испарений.

Пирог под металлочерепицу

Кровельный материал может быть совершенно разным – как штучным, так и рулонным. В зависимости от того, какой из представленных вариантов будет выбран, зависит и монтаж обрешетки, так как именно она должна удерживать его на крыше.

Особенности сплошной и разреженной обрешетки

Что определяет шаг обрешетки в конструкции крыши? В зависимости от того, какой кровельный материал был выбран для крыши, существуют два различные виды обрешетки под него:

  1. Сплошная обрешетка кровли – монтаж досок такой конструкции осуществляется с шагом, который не превышает одного сантиметра. Также допускается вариант использования листов фанеры. Чаще всего такую обрешетку делают под такие виды кровельных материалов, как мягкая черепица и плоский шифер. Также все виды мягких кровельных покрытий укладываются именно на такой вид обрешетки.
  2. Разреженная – монтаж планок такой конструкции может быть различным в зависимости от материала, достигая нескольких десятков сантиметров. Чаше всего этот вид обрешетки используют под металлочерепицу, шифер и керамическую черепицу.

Чаще всего толщина обрешетки такого типа составляет 25 миллиметров. Одним из идеальных видов пиломатериала для такой конструкции является шпунтовая доска.

Каркас разреженной обрешетки представляет собой ряды досок или планок, параллельные коньку крыши и друг другу с определенным шагом расположения между собой. Он может совершенно различным – от 10 до 800 миллиметров.

Чаще всего для такой конструкции используют более широкую доску для обрешетки крыши. Минимальная величина его сечения находится в пределах 40 миллиметров. Чем более тяжелым будет кровельным материал, тем более надежным нужно делать каркас. Поэтому в некоторых случаях толщину досок увеличивают, а шаг их расположения уменьшают.

Характеристики материала, используемого для обрешетки

Для того чтобы понимать, какой материал можно укладывать на обрешетку, следует сначала разобраться в характеристике наиболее популярных его видов. К ним относится:

Различные виды черепицы (кроме металлической) представляют собой малоразмерные штучные элементы кровли. Данный материал считается одним из самых лучших из-за своих свойств, а также длительному сроку эксплуатации.

При этом кровля из черепицы является самой тяжелой, из-за чего она требует хорошей основы в вине стропильного каркаса и соответствующей обрешетки. Лучше всего использовать бруски сечением от 50 до 60 миллиметров.

Шаг обрешетки нужно рассчитывать в зависимости от кроющей длины каждого черепка, который может быть разным в зависимости от производителя.

Шифер является одним из самых распространенных кровельных материалов на территории страны по разным причинам. Небольшие размеры листов можно класть на бруски, чей размер не превышает 50 миллиметров.

Если осуществляется монтаж больших по своим габаритам и весу единиц шифера, лучше всего использовать бруски толщиной около 80 миллиметров. Шаг нужно подбирать в зависимости от размеров.

Они могут быть, как 120*68 сантиметров, так и 175*112,5 сантиметров. Стоит помнить, что один лист должен опирать по меньшей мере на три бруска, чтобы он не прогибался под собственным весом и давлением атмосферных осадков.

Фальцевая кровля менее популярна, но все же ее иногда применяют. Если уклон крыши находится в пределах до 14 градусов, или же сама ее конфигурация достаточно сложная, производители рекомендуют монтировать материал на сплошную обрешетку.

Какая доска нужна для обрешетки крыши? Сечение бруса должно находится в пределах 50*50 миллиметров. Также можно применять вместо него доску с сечением 32*100 миллиметров.

Начинать монтаж обрешетку под фальцевую кровлю нужно от карниза. Выступающие части крыши должны быть на протяжении 60 сантиметров отделаны сплошной доской с шагом не более 1 сантиметра.

Мягкая кровля является достаточно простой в монтаже, но требующей одно- или двухслойной сплошной обрешетки. Вес такого материала достаточно небольшой.

Стоимость в отличии от некоторых других видов кровли также достаточно приемлемая. При этом срок службы мягких материалов может быть не очень большой. К тому же они достаточно токсичны при горении и не очень огнеустойчивы.

Выбор шага обрешетки в зависимости от кровельного материала

Каждый вид материала, используемый для кровли зданий, должен монтироваться на обрешетку с определенным индивидуальным шагом.

Данную величину чаще нужно определять самостоятельно в зависимости от габаритов листов материала, придерживаясь при этом строгих правил строительства. Можно выделить следующие закономерности для разных видов кровли:

  • мягкие рулонные материалы – нужно использовать сплошную обрешетку с минимальным шагом между ее элементами до 10 миллиметров;
  • шифер – необходимо индивидуально подбирать шаг в зависимости от толщины листов – от 50 до 75 сантиметров;
  • металлочерепица – следует учитывать указания производителя материала, но в целом можно обозначить, что общий шаг находится в пределах от 300 до 400 миллиметров, а расстояние между двумя последними планками должно быть в два раза меньшим;
  • черепица (керамическая, полимерная и песчаная) – нужно руководствоваться указаниями производителя, учитывая угол наклона крови; чаще всего доски укладываются с интервалом от 320 до 380 миллиметров;
  • фальцевая кровля – наиболее распространенный шаг обрешетки составляет 200 миллиметров, хотя бывают и другие.

Монтаж обрешетки крыши своими руками

После приобретения материала нужно заказать древесину для кровли.

Расчет ее габаритов нужно производить с учетом размеров той кровли, которая была куплена, а также в зависимости от величины крыши.

Стоит запомнить, что чем более сложная будет конструкция, тем больше будет каких-либо отходов и некондиционных элементов.

Поэтому лучше всего заказывать материал с запасом 10%.

Для монтажа основания могут понадобится следующие инструменты:

  • молоток и гвозди;
  • шуруповерт и шурупы;
  • ножовка или болгарка;
  • плоскогубцы;
  • карандаш или мел для разметки;
  • рулетка;
  • строительный уровень.

При монтаже следует придерживаться следующей инструкции:

  1. Сначала в зависимости от выбранного материала следует сделать разметку на стропильных ногах расположения досок или брусков. В зависимости от вида кровли разметка может быть неоднородной. Чаще всего на краях следует делать более мелкий шаг.
  2. После того, как разметка была осуществлена, с помощью молотка и гвоздей, или шуроповерта и шурупов нужно осуществить поэтапный монтаж досок или брусков на стропильные ноги.
  3. После каждого прибивания очередного элемента нужно обязательно проверить его расположение относительно предыдущего, а также правильность монтажа с помощью уровня.
  4. Уже непосредственно на само основание следует осуществлять монтаж кровельного материала.

Полезное видео

Видео-инструкция по монтажу обрешетки на крышу своими руками:

Заключение

Осуществляя монтаж обрешетки под определенные виды кровельных материалов, нужно руководствоваться прежде всего рекомендациями производителя.

Это важно из-за того, что в современном мире каждый год придумывают и изготавливают много новых материалов по новым технологиям, из-за чего инструкции к их укладке постоянно меняются.

Если четко следовать тем инструкциям, которые рассчитала компания, можно без каких-либо проблем на долгий срок защитить свой дом от атмосферных осадков и климатических условий.

Монтаж обрешетки: без основы – никуда

Большинство материалов крепится на ограждающие конструкции не напрямую, а через «посредника». Это – и удобнее, и, при необходимости, упрощает ремонт. В некоторых случаях такой способ установки является обязательным технологическим условием. Специализированный каркас, предназначенный для подобных инсталляций, называют обрешеткой. Далее в статье пойдет речь о том, выполняется монтаж обрешетки, какой она бывает, и по каким правилам рассчитывается.

Хотя наиболее распространенная конструкция, в которой используется обрешетка –скатные кровли, но есть и другие плоскости, где ее устраивают. Самый популярный вариант — обрешетка деревянная, но встречаются и металлические конструкции.

Например, при монтаже гипсокартона тот же каркас из алюминиевого профиля вполне подходит под определение обрешетки.

Если обобщить все случаи, когда устраивается обрешетка, можно вывести три больших группы:

  • Устройство кровельного покрытия
  • Установка внутренних стен и перегородок
  • Создание вентилируемых, навесных и прочих декоративных фасадов

Как правило, в последних двух случаях обрешетка выглядит действительно как клетчатая конструкция. На крыше варианты могут быть очень разными.

Схема несущей системы определяется используемым материалом покрытия, и в каждом случае рассчитывается отдельно.

По этому принципу можно выделить следующие типы:

  • Обычный шаг обрешетки – как правило, находится в пределах 20-40 см между брусками или досками
  • Разреженная – когда расстояние между элементами составляет 50-75 см, иногда — более
  • Сплошная обрешетка – выполняется из досок с расстоянием между ними до 10 мм (зазор делается во избежание повреждений кровли в случае разбухания или усыхания досок). Сухой тес укладывают вплотную, иногда устраивают шпунтованное соединение. Также иногда устраивают конструкцию из сплошных листовых материалов: ОСБ, влагозащищенных ДСП или фанеры

СОВЕТ! При устройстве обрешетки из досок каждая из них крепится к каждому стропилу двумя гвоздями по краям. Прибивать доски одним гвоздем по центру нельзя, так как в случае выкручивания кровельный настил может быть испорчен.

Как правило, шаг обрешетки зависит от размера кровельного материала и его жесткости: чем больше длина его единицы, тем реже располагают брус или доски.

Например, для шифера шаг может составлять до 75 см. Для мелкоштучных материалов, таких как черепица или дранка, а также рулонных покрытий на основе битума устанавливается обрешетка сплошная.

Ее же устраивают при устройстве кровель криволинейных или имеющих сложную форму.

Толщина обрешетки может быть различной. Иногда устраивают обрешетку в два слоя. При этом нижний слой может быть разреженным, а верхний – сплошным. Первый уровень устраивают параллельно коньку крыши, а второй может располагаться перпендикулярно ему, или по диагонали.

Также предусматривается изготовление обрешетки в два слоя при укладке толстого утеплителя – например, пенопласта толщиной 100 мм. В этом случае поперек стропил набивается последовательно, один на другой, два бруска 50х50 мм.

Обычно обрешетка устраивается из бруса 50х50, 50х60, 60х60 или 75х75 мм, а также – из доски от 20 до 50 мм. При этом ширина доски не должна превышать 150 мм, так как более широкий материал склонен к повышенной деформации под влиянием сырости и температуры.

Расчет обрешетки производится совместно со стропильной системой, поскольку от шага стропил будет зависеть и шаг бруса, и его сечение.

Важная информация! Длина крепежных элементов (гвоздей или саморезов) принимается, как двойная толщина материала обрешетки). Например, для бруса 50х50 – это 100 мм. Крепление обрешетки выполняется в каждое стропило крыши.

Доски и брус не должны иметь выступающих сучков и прочих дефектов, а для хрупких материалов покрытия, вроде шифера – и значительных углублений.

Под устройство крыши из рулонных материалов стыки необрезной доски обшиваются оцинкованным железом, а в местах сгибов и примыканий углы доски или бруса скругляются, чтобы не повредить эластичное покрытие.

Также сплошными кусками металла обшиваются крайние 30 см обрешетки в месте свеса кровли.

Порядок работ обычно следующий:

  • На крайних стропилах размечают расположение брусьев или досок обрешетки
  • По всему скату промеряют при помощи троса места крепления брусьев или досок

Пример сплошной обрешетки

  • Если на стропилах в местах прохождения бруса имеются выпуклости, их стесывают
  • В случае, когда запланировано устройство пароизоляции – ее укладывают на стропила, закрепляют при помощи степлера. При этом укладку начинают от конька, с захлестом полотнищ через него. Если мембрана прозрачная – мерные шнуры можно убрать совсем. В противном случае пленку при укладке подсовывают под бечевку
  • Если на стропилах имеются углубления под будущим брусом – их выравнивают при помощи набитых реек, набора кусков рубероида нужной толщины
  • Брусья или доски начинают крепить от конькового бруса, в зависимости от материала покрытия и выбранного способа устройства конькового узла – на расстоянии от прогона от 40 до 150 мм по каждому скату
  • Как правило, обрешетка устанавливается кусками, при этом закрывается одновременно площадь ската, определяемая длиной имеющегося бруса или доски. Дальше переходят к следующему прогону

Важная информация! Редко бывает, чтобы деревянная обрешетка устраивалась из цельной доски или бруса. Как правило, стандартная длина пиломатериалов намного меньше длины ската. Поэтому элементы обрешетки приходится сращивать по длине. Это делается таким образом, чтобы стык бруса приходился на стропило, крепятся гвоздями края обоих сращиваемых кусков. Важно следить за тем, чтобы в соседних горизонтальных рядах стыки были смещены, приходились на разные брусья. Для этого пиломатериал подрезают на соответствующую длину

  • Независимо от того, каково основное расстояние между обрешеткой крыши, в местах ендов и разжелобков (вогнутых стыков скатов), ее устраивают сплошной, возможно – с использованием листового материала, иногда – жести
  • Под элементы, проходящие через кровлю – различные парапеты или дымовые трубы, устраивается собственная обрешетка, которая рассчитывается отдельно. Например, для дымовой трубы – она должна в любой своей части находиться на расстоянии не менее 150, а без теплоизоляции для керамических труб – и 250 мм

СОВЕТ! Обрешетку следует устраивать в сухую погоду, непосредственно перед укладкой кровельного материала. Намокшие брусья или доски обязательно начнут коробиться

  • Сразу после установки обрешетки укладывается слой утеплителя, если таковой спроектирован, а поверх брусьев крепится при помощи степлера гидроизолирующая пленка

При заблаговременном расчете и разделке пиломатериалов монтаж обрешетки сильно ускоряется и отнимает меньше усилий. Поэтому на предварительную подготовку стоит уделить дополнительное время, и провести ее качественно.

Обрешетка крыши и кровли

Обрешетка крыши — это конструкция из брусьев или досок, которые уложены перпендикулярно к стропильным ногам на эти самые ноги. обрешетка воспринимает нагрузку кровельного покрытия, передавая её на стропила, а также держит кровельный материал от свободного улёта в ветренную погоду к соседу в огород. Так что, что бы в один прекрасный момент не увидеть звёздное небо, не выходя из дома и лёжа на кровати, стоит потратить время на изучение конструкции и некоторых правил монтажа обрешетки под кровлю вашего дома.

Применяемые для обрешетки материалы

Стандартная обрешетка обычно делается из брусков или доски хвойных пород. В основном используются бруски 50х50 мм, рейки шириной до 7 см или доски 7-15 см при толщине от 2-3 см. В зависимости от кровельного материала под который монтируется обрешетка, могут использоваться следующие материалы для обрешёчивания вашей крыши:

  • обрезная доска;
  • необрезная доска;
  • шпунтованная доска;
  • ориентированно-стружечная плита (ОСП-3);
  • фанера повышенной влагостойкости (ФСФ).

Доски шире 15 см использовать нежелательно, т.к. с годами они сильно покоробятся поперек волокон. Качество пиломатериала должно предполагать отсутствие на настиле крыши бугров и провесов. Настил крыши не должен прогибаться под тяжестью среднего человека, а тем более быть зыбким, в противном случае могут быть нарушены соединения кровельных деталей и их крепления. Все гвозди используемые при монтаже рассчитываются по схеме: длина гвоздя равна как минимум двум толщинам прибиваемой доски.

Планируя работы по окончательному монтажу кровельного покрытия желательно избежать влажных и дождливых дней, т.к. во время его монтажа обрешетка должна быть исключительно сухой, а пиломатериалы для обрешетки обязательно необходимо пропитать антисептическими составами.

обрешетка кровли бывает:

  • сплошная обрешетка – зазор между соседними брусьями или досками не превышает 1 см;
  • разреженная обрешетка – зазор составляет несколько сантиметров.

Каждый из этих видов обрешетки может применяться под определённый кровельный материал. Под битумную черепицу, например, подойдёт только сплошная обрешетка. А вот под кровельные материалы, имеющие собственную жёсткость (черепица, шифер, металлопрофиль и т.д.) достаточно и разреженной обрешетки.

обрешетка кровли может выполняться в однослойном и двухслойном варианте.

Однослойная обрешетка крыши может быть уложена на стропила только горизонтально, параллельно коньку.

Двухслойная обрешетка крыши , как понятно из названия, состоит из двух слоёв. Нижний слой – несущие брусья, закреплённые на стропильных ногах параллельно коньку с шагом 50…100 см. Верхний слой в виде обрезной или шпунтованной доски, а так же тёса, фанеры, ОСП-плиты укладывается от конька к свесу и крепится к брускам нижнего слоя. Допускается также и диагональная укладка материала верхнего слоя, с уклоном в 45° относительно брусков нижнего слоя. Двухслойный способ укладки обрешетки обычно выбирается для экономии материала, когда шаг стропильных ног очень большой. Также первым слоем обрешетки можно выровнять не слишком качественную работу по возведению стропильного каркаса.

Гидробарьер

Гидробарьер создаётся для предохранения утеплителя от влаги на кровлях с отапливаемым мансардным этажом. Влага содержится в атмосфере и выпадает в виде конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия в результате разности температур. В качестве гидробарьера используют как обычный рубероид так и микроперфорируемые подкровельные пленки.

Рубероид или кровельный пергамин обычно укладывается на сплошную обрешетку, т.к. у него нету собственной жёсткости. Укладывать рубероид вертикально или горизонтально – большой разницы нет, достаточно помнить, что слои кладутся внахлёст не менее 10 см и при горизонтальной укладке её надо производить снизу вверх.

Зачастую для разреженной обрешетки применяется подкровельная плёнка, которая натягивается поверх стропил с дальнейшим монтажом контробрешетки. Натягивание плёнки, начинается с нижней части ската, а крепление к стропилам производится при помощи степлера.

Обратим ваше внимание на то, что подкровельная плёнка имеет две стороны. На верхней стороне обычно наносится логотип фирмы производителя. Верхняя сторона обязательно должна быть обращена в небо, а нижняя, та которая без надписей, обращена вовнутрь дома. Так нужно делать совсем не для того, чтобы парашютисты и пассажиры пролетающих самолётов могли прочитать рекламу. Плёнка имеет различные свойства в разных направлениях.

Последующие ряды плёнки укладываются с нахлёстом 15-20 см на предыдущий ряд, для удобства на самой плёнке есть метка в виде сплошной полосы по обоим краям. Затем поверх натянутой плёнки на верхнюю плоскость стропильной ноги прибиваются заранее заготовленные бруски контробрешетки. Ширина бруска должна равняться ширине стропильной ноги, длина равняться ширине укладываемой подкровельной плёнки, а высота бруска должна быть 3 – 5 см для обеспечения достаточного воздушного зазора между гидробарьером и кровельным материалом.

В связи с тем, что способа передвижения по натянутой антиконденсатной плёнке ещё не изобрели, работы следует проводить поэтапно, послойно – ряд плёнки, контробрешетка, обрешетка кровли. Передвигаясь по смонтированной обрешётке можно монтировать следующий ряд – плёнка, контробрешетка, обрешетка и так далее.

Несущая способность обрешетки вашей крыши

Конечно, как и несущая способность любого элемента здания, несущая способность обрешетки очень важна. Она зависит от свойств материала и его размеров, шага опорных точек. Для обеспечения необходимой несущей способности следует определиться с материалом обрешетки (доска, брусок, металлопрофиль), его размерами и шагом монтажа. Толщину доски или бруска, подходящих для обрешетки именно вашей кровли, можно высчитать, используя ряд формул и значений из весьма умных книг по расчёту деревянных конструкций. А можно поступить проще – прибить доску между стропил и встать на неё всем весом, отсутствие значительного прогиба сообщит о правильном выборе. Само собой разумеется, что для эксперимента привлекается человек среднего телосложения без проблем с лишним весом, без боязни высоты и открытых простратнств.

Монтаж обрешетки

Обрешетка под листовые кровельные материалы

Сплошная обрешетка под листовые кровельные материалы, своего рода универсальная конструкция. Выполняется из обрезной доски толщиной не менее 25 мм. Пиломатериал должен быть сухим, а ширина используемой доски не должна превышать 14 см, широкие доски со временем коробятся поперёк волокон. Если расстояние между стропилами более 1 метра и доска, ранее купленная вами, сильно прогибается под вашим весом, то требуется монтаж двухслойной обрешетки. Для этого выбираются более толстые бруски (обычно 50х50 мм), которые прибиваются к стропильным ногам параллельно коньку с шагом, исключающим прогиб доски верхнего слоя (50….100 см). Верхний слой укладывается на уложенные бруски от конька к свесу, либо по диагонали.

Хотелось бы отметить ещё раз, что используемые гвозди должны иметь длину, которая превышает толщину прибиваемой доски в 2 раза, к примеру, если надо прибить доску 25-ку, то гвоздь берём не менее 50 мм.

Далее сплошная обрешетка застилается рубероидом или кровельным пергамином, с обязательным нахлёстом в 10 см. После чего производится монтаж листовых кровельных материалов. Отметим, что смонтированная таким способом обрешетка надёжна как “автомат Калашникова” и подходит под многие кровельные материалы. Универсальность такого типа обрешетки позволяет укладывать на неё металлочерепицу, профнастил, фальцевые картины, плоские и волнистые асбестоцементные листы, листы еврошифера (ондулина), битумную черепицу. При этом она значительно уменьшает шум от дождя на металлических кровлях.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Смонтировать обрешетку под металлочерепицу можно двумя способами, применив либо сплошную обрешетку под листовые кровельные материалы, либо разреженную, подстроенную под шаг волны металлочерепицы. Первый способ описан абзацем ранее, конкретно под металлочерепицу к нему следует добавить один нюанс. Так как нижний ряд металлочерепицы по технологии следует приподнять на высоту волны, следует прибить на край ската доску толщиной равной высоте волны вашей металлочерепицы. А второй способ рассмотрим поподробнее.

Разреженная, однослойная обрешетка под металлочерепицу монтируется из обрезной доски 30х100 мм (шаг стропил от 80 см до 100 см) или 25х100 мм (шаг стропил до 80 см). Особенность монтажа заключается в предварительном сооружении гидробарьера из микроперфорируемой антиконденсатной плёнки, технология сооружения которого описана выше. Также первая от карниза доска обрешетки должна быть выше досок основного покрытия на высоту волны выбранной вами металлочерепицы.

Прибивается эта доска на край карниза под гидробарьер. Следующая доска прибивается к контробрешётке на расстоянии между краем первой (карнизной) доски и средней линией второй равном ширине профиля волны металлочерепицы. Все остальные доски обрешетки бьются с шагом (по средним линиям) равным шагу волны применяемой металлочерепицы. Гвозди следует забивать попарно, ближе к краям досок, слегка утапливая шляпки в древесину. Если при монтаже обрешетки применяются короткие доски, то их стыки рекомендуется располагать в шахматном порядке.

Следует учесть то, что в местах стыка и пересечений скатов (на коньке, ребрах, разжелобках и местах обвода вентканалов, дымоходов т.д.), а также по карнизным свесам (для крепления снегозадержателей) рекомендуется делать сплошную обрешетку. В противном случае при крепеже доборных элементов кровельные саморезы будут попадать в пустоту.

Обрешетка под фальцевую кровлю

Фальцевая кровля может монтироваться по разреженной или сплошной обрешётке. При уклонах кровли 3-14° или сложной геометрии крыши производители кровельных материалов рекомендуют применять сплошную обрешетку. В остальных случаях можно сэкономить, сделав её разреженной. Сплошная обрешетка описана выше, а нюансы разреженной обрешетки под фальцевые картины опишем далее.

Очень важно соблюсти необходимый расчетный шаг обрешетки под фальцевую кровлю, в противном случае могут возникнуть прогибы стальных листов и крыша будет не ровной, а волнистой. При монтаже обрешетки под фальцевую кровлю обычно применяется деревянный брус 50×50 мм или доску 32×100 мм. Брус или доска крепятся снизу вверх (от карниза к коньку) с шагом 30-40 см. До монтажа обрешетки по стропилам рекомендуется уложить антиконденсатную пленку (гидробарьер), прибить контробрешетку.

Монтаж обрешетки начинают от карниза. Первая доска прибивается вдоль края карниза, накрыв торец подшивочной доски карниза, и далее до конька с шагом не более 40 см. В местах монтажа карнизов, ендов, примыкания к выступающим частям здания нужно делать сплошную обрешетку на протяжении 60 см от края. В конце монтируются дополнительные доски для крепления к ним снегозадержателей, переходных мостиков и т.д.

Обязательным условием является отсутствие неровностей, выступов, и углублений на обрешётке. Конёк, рёбра и нижняя доска карнизного свеса должны быть прямолинейными. В связи с тем, что металлический лист плотно прилегает к обрешётке, древесину обязательно пропитывают антисептиками или красят. Покрытие сухой древесины олифой так же увеличивает срок службы материала обрешетки.

Обрешетка под шифер (асбоцементные листы), еврошифер(ондулин)

Обычно обрешетка под волнистый шифер делается из деревянных брусьев перпендикулярно стропилам. Шаг брусьев и их размеры находятся в прямой зависимости от размеров кровельного материала. Для обыкновенных листов асбоцементного шифера (120×68 см) расстояние между брусками выдерживается около 50 см, а сечение бруска рекомендуется 50х50 мм. Для унифицированных листов асбоцементного шифера (175×112,5 см) расстояние между брусками выдерживается около 80 см, а сечение бруска 75х75 мм.

Шиферный лист должен опираться как минимум на три бруска. Поэтому карнизный брус делается на 0,6 см толще прочих либо поднимается с помощью прокладок. Четные брусья обрешетки подымаются на 3 мм выше нечетных. Если решено укладывать под лист четыре бруска обрешетки, брусья нужно делать трех разных толщин: основной, на 2 мм и на 4 мм толще. Разность высоты между брусками достигается подкладкой прокладок под брусок (рубероид, толь, куски двп, и т.д.) или использованием заранее подготовленного пиломатериала разного размера. Делается это для обеспечения равномерного распределение нагрузки на лист шифера и плотного нахлеста листов. В районе свесов, конька, разжелобков делают сплошной деревянный настил.

Все принципы такой конструкции применимы к монтажу обрешетки под еврошифер (ондулин), следует только пересчитать шаг бруска или доски под размеры листа.

Обрешетка под черепицу (керамическую, цементнопесчаную, полимерцементную)

Монтаж обрешетки под малоразмерные штучные элементы (черепица разных форм и видов) считается высшим пилотажем в работе кровельщика. Под керамическую черепицу делается разрежённая обрешетка из брусков 50х50 мм, а под цементнопесчаную – 60х60 мм. Работа начинается с изготовления гидробарьера из антиконденсатной плёнки с последующим монтажом контробрешетки (описано в абзаце про обрешетку под металлочерепицу). А вот дальше и начинается высший пилотаж. Дело в том, что расстояние между брусками обрешетки должно быть точно рассчитано, а выполнение должно быть совершенно без ошибок. В идеальном варианте черепичная кровля должна иметь целое число черепков в продольном и поперечном направлении. Для этого рассчитывают кроющую величину черепицы, так как шаг обрешетки равен именно кроющей длине черепицы.

Общая длина черепка состоит из кроющей длины, длины свеса и длины шипа. Длина шипа каждого лепестка укрывается свесом верхнего ряда черепицы. В зависимость от производителя, типа профиля шаг между брусьями обрешетки может составлять от 16 до 40 см. Самый распространенный шаг примерно 30 – 33 см.

Коньковые бруски обрешетки бьются на смежных скатах на расстоянии 4 см от конца стропил, чтобы коньковые ряды черепиц не соприкасались между собой. На ендовах и разжелобках монтируется сплошная обрешетка. Доски шириной 140-150 мм укладываются и прибиваются в продольном направлении. Брусок карниза должен быть выше остальных на 25-35 мм (высота профиля черепка), на него укладывается первый ряд черепицы. Процесс монтажа обрешетки под черепицу можно значительно ускорить, если изготовить шаблон размером равным укрыващей поверхности черепицы.

Обрешетка под битумную черепицу

При обрешётке под битумную черепицу применима лишь сплошная-однослойная, либо сплошная-двухслойная обрешетка. Есть много вариантов какие использовать материалы:

  • ориентированно-стружечная плита (ОСП-3);
  • фанера повышенной влагостойкости (ФСФ);
  • шпунтованные или обрезные доски.

Можно использовать любой из этих материалов, главное добиться максимально ровной плоскости ската. Использование каждого из этих материалов имеет свои нюансы.

Доски – экономически самый выгодный материал. Предпочтение отдаётся древесине хвойных пород влажность, которой не должна превышать 20%. Доски следует отсортировать по толщине. Ширина используемых досок не должна превышать 15 см, а толщина выбирается в зависимости от шага стропильных ног.

Шаг стропил,
мм
Толщина
ОСП-3, мм
Толщина фанеры
ФСФ, мм
Толщина
доски, мм
30099
600121220
900181823
1200212130
1500272737

При укладке между досками обеспечивается зазор 3–5 мм. Дуги годовых колец обращают выпуклостями вверх, а концы дуг вниз, чтобы при возможной деформации доска, разгибаясь, заполняла оставленные зазоры, минимально воздействуя на геометрию кровельного покрытия.

Фанера повышенной влагостойкости ФСФ и ориентированно-стружечная плита ОСП-3

Монтаж этих материалов имеет свои правила: длинная сторона листа должна укладываться параллельно коньку. Стыковочные швы по рядам должны располагаться в шахматном порядке. Места стыковок должны быть закреплены к стропилам по всей длине. Если монтаж листов ФСФ или ОСП-3 производится в зимнее время, то между листами оставляется зазор 3 мм, для компенсации линейного расширения летом.

Сплошная-двухслойная обрешетка является комбинированным методом. Это идеальный способ удешевления конструкции при улучшении её характеристик, так как даёт возможность использовать более тонкую ФСФ или ОСП-3. Вначале на стропильные ноги набивается разрежённая обрешетка с шагом кратным размеру листа ОСП-3 или ФСФ, а на карнизах – сплошная обрешетка. Причём, эта обрешетка может выполняться из обрезной, необрезной доски, бруска. Затем по первому слою обрешетки оцинкованными гвоздями (или саморезами) с шагом 300 мм по обрешетке и с шагом 150 мм на стыках плит закрепляется влагостойкая фанера или ориентированно-стружечная плита. Плиты укладываются параллельно карнизу в шахматном порядке с зазором 3–4 мм для компенсации всё тех же расширений при изменении погоды.

Какой должен быть шаг обрешетки под профнастил?

Какой должен быть шаг обрешетки под профнастил?

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Профилированный лист является универсальным материалом, который используют для строительства зданий, возведения заборов, отделки. Довольно часто его применяют в качестве кровельного покрытия, где он тоже зарекомендовал себя с положительной стороны. Здесь важную роль выполняет обрешетка крыши под листовой профнастил, так как именно от качества ее устройства зависит жесткость, прочность и надежность покрытия.

Виды обрешетки

Обрешетка сооружается из досок толщиной 25-30 мм и шириной 100-150 мм, которые набиваются перпендикулярно стропилам (рис. 1). Использовать более толстые и широкие пиломатериалы не имеет смысла. Обрешетка служит основанием для крепления кровельного материала и усиливает пространственную структуру крыши. Также она обеспечивает жесткость и прочность покрытия, исключая его деформацию и повреждение под воздействием эксплуатационных нагрузок.

Не менее важным конструктивным элементом кровельной системы является контробрешетка. Она служит для создания вентиляционного зазора между «кровельным пирогом» и покрытием – вентиляция предупреждает образование конденсата на внутренней поверхности листов. Для устройства применяются рейки толщиной 40-50 мм и шириной примерно 50 мм, которые набиваются на стропила в параллельном с ними направлении (рис. 1).

Рисунок 1. Схема расположения обрешетки и контробрешетки

Устройство качественной кровли из профнастила может выполняться на разные виды обрешеток – стандартную, разреженную или сплошную. Выбирается тип каркаса с учетом климатических условий, уклона крыши и марки профлиста.

Сплошная

Сплошной каркас обычно делается на крышах с минимальным уклоном скатов (до 15°) при условии использования стандартных профилированных листов марки С8, С10 и С20, которые не отличаются высокой жесткостью. Также такой вид обрешетки делается на сложных участках кровли (на ендовах, по периметру мансардных окон, дымоходов) с целью усиления конструкции.

Фото 2. Внешний вид сплошной обрешетки

Шаг сплошной обрешетки под профнастил не регламентируется – здесь требуется только оставлять небольшой зазор (в пределах 5-10 мм) между соседними досками. Необходимость его наличия обусловлена склонностью пиломатериалов изменять размеры под воздействием колебаний температурно-влажностного режима. Отсутствие компенсационного зазора может стать причиной деформации досок.

Стандартная

Стандартная обрешетка под профнастил монтируется с шагом от 200 до 500 мм. Именно эта разновидность каркасов чаще всего используется для укрытия крыш с наклоном от 15° профнастилом типа С10, С20 и С21.

Фото 3. Стандартный каркас под профлист с небольшим шагом

Разреженная

Такая конструкция оптимально подходит для особо жестких профилированных листов марок НС-35 и выше. Например, шаг обрешетки этого типа может составлять от 600 до 1000 мм, что для обычного профлиста является недопустимым параметром даже при укрытии крыш с большим уклоном.

Рисунок 4. Внешний вид разреженной обрешетки с большим шагом

Проектирование обрешетки для кровли из профлиста

Устройство кровли из профлиста на частных домах обычно выполняется по деревянной обрешетке. Чтобы определить оптимальный шаг крепления досок, нужно учитывать множество факторов. Основными из них являются климатические условия в районе строительства, угол наклона скатов и марка выбранного профилированного листа. Остановимся на них подробнее.

Климатические условия и угол наклона

Как известно, оптимальный угол ската крыши выбирается в зависимости от снеговых и ветровых нагрузок. Так, чем круче кровля, тем легче и быстрее с нее удаляется снег, талая и дождевая вода. Однако для конструкций с большим уклоном требуется значительно больше строительных материалов.

Если сравнить расход пиломатериалов, то на крышу под углом 45° нужно будет примерно в 1,5 раза больше, чем на плоскую. Но здесь не все так просто – нельзя просто решить и сделать пологую кровлю. Проектировщики выполняют расчеты угла наклона скатов с учетом силы и преобладающего направления ветра, среднегодовой высоты снежного покрова.

В регионах со значительным снежным покровом и слабой ветровой нагрузкой выполняется устройство крутых крыш из профнастила. Для местности с сильными ветрами подходят максимально пологие конструкции, так как ураганы чаще срывают именно кровли из профлиста – он считается самым парусным материалом.

Фото 5. Кровля из профлиста с большим уклоном

С уменьшением угла наклона надо уменьшать и расстояние между досками обрешетки, чтобы покрытие не прогнулось под первым же снегом, поскольку на пологих крышах его может скапливаться очень много, а весит он немало (тем более мокрый). На крутых кровлях шаг может доходить и до 900 мм в зависимости от используемого профнастила.

Фото 6. Пологая крыша из профнастила

Некоторые домашние мастера утверждают, что рассчитывать шаг обрешетки вовсе необязательно – можно определить «на глаз» или узнать у соседа, который недавно перекрывал крышу. Это неправильно и может привести к таким последствиям:

Увеличение стоимости кровли, если сосед или знакомый перестраховался и сделал гораздо меньший шаг, чем был нужен по факту.

Деформация покрытия после первого снегопада.

Сложность проведения ремонта из-за опасности передвижения по покрытию.

Поэтому расчет шага установки досок каркаса лучше все-таки доверить специалистам. Однако это можно выполнить и самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов.

Тип профлиста и шаг обрешетки

Профилированный лист производится разных видов – стеновой, несуще-стеновой и несущий. Отличаются они между собой в основном высотой профиля – чем выше, тем больше несущая способность покрытия. Поэтому и шаг обрешетки для профнастила подбирается с учетом его марки.

Самым дешевым является профлист типа С-8 – его допускается применять только для укрытия крыш с уклоном более 15°. При этом материал толщиной 0,5 мм укладывается исключительно на сплошную обрешетку. Листы большей толщины (очень редко встречаются в свободной продаже) можно монтировать на стандартный каркас с шагом до 300 мм.

Рисунок 7. Внешний вид профлиста марки С-8

Профнастил других марок (от С-10 и выше) допускается использовать для крыш с уклоном меньше 15°. Рекомендации по расстоянию между досками обрешетки указаны в таблице 1.

Таблица 1. Рекомендуемый шаг обрешетки в зависимости от типа профлиста и угла наклона кровли

Обрешетка под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

Правильная установка обрешетки под металлочерепицу – залог качественного монтажа кровельного материала. Выделим основные моменты по выбору вида и шага обрешетки, а также расчету необходимого количества досок и их размеру в случае монтажа металлической кровли.

  • Контробрешетка – важный элемент кровельного “пирога”
  • Виды обрешетки
  • Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов металлочерепицы
  • Схема обрешетки под металлочерепицу от производителей
  • Средства для обработки деревянной конструкции крыши
  • Рекомендации по монтажу обрешетки

Контробрешетка – важный элемент кровельного “пирога”

Перед устройством обрешетки убедитесь, правильно ли выполнен кровельный “пирог”. В частности, сделан ли вентиляционный зазор между гидроизоляционной пленкой и доской, на которую будет установлена металлочерепица. После укладки гидроизоляционной мембраны вдоль стропилы прибивается брусок размером 50х50 мм (контробрешетка или контр-рейка), при помощи которого будет происходить циркуляция воздуха под кровельным материалом. Шаг контробрешетки равен ширине пролета стропильной системы, обычно 700 – 800 мм.

Кровельный “пирог” для металлочерепицы

  1. Стропила
  2. Гидроизоляция (диффузионная мембрана)
  3. Контробрешетка (брусок 50х50 мм)
  4. Обрешетка под металлочерепицу
  5. Металлочерепица
  6. Пароизоляция
  7. Стартовая доска обрешетки
  8. Карнизная планка
  9. Вентиляционная лента ПВХ или алюминиевая сетка
  10. Капельник
  11. Держатель желоба
  12. Лобовая доска

Основным назначением контробрешетки является сохранение кровельного материала и деревянной конструкции крыши за счет “выветривания” излишнего конденсата, образовавшегося под металлочерепицей. Правило действительно как для холодной крыши, так и для мансардной.

Виды обрешетки

В качестве основания под металлочерепицу используется доска, размеры которой 25(30)х100 мм. Ее толщина не имеет принципиального значения (25 или 30 мм), поскольку вес металлической кровли не превышает 7 кг/м2. Материал также без труда выдержит снеговые нагрузки в зимний период эксплуатации. Главное – толщина каждой доски должна быть одинаковой или с незначительным отклонением в 2-3 мм. Это условие позволит в конечном итоге получить ровную плоскость ската.

Для металлочерепицы можно выделить три вида обрешетки: разреженная (или шаговая), сплошная и комбинированная. Первый тип самый распространенный, поскольку применяется на разных формах крыши с уклоном более 20 градусов. Расстояния между центрами досок в данном случае равно длине волны металлочерепицы.

Разреженная обрешетка

Для пологих конструкций (14-20°) используется сплошная обрешетка. Напомним, что минимально допустимый уклон крыши для металлочерепицы – 14 градусов. Обратите внимание, несмотря на название “сплошная”, укладывать доски вплотную не рекомендуется: необходимо оставить технологичный зазор в 2-3 см.

Сплошная обрешетка

Комбинированная схема укладки для металлочерепицы включает в себя первые два вида. Шаговая выполняется на всей площади крыши кроме дополнительных узлов крыши: примыкание кровли к трубе или стене, ендовы. В этих местах крыши рекомендуется установить сплошную обрешетку.

Сплошная обрешетка: слева – узел ендовы, справа – примыкание металлочерепицы к трубе

Сплошную обрешетку также необходимо монтировать:

  • вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши;
  • в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы);
  • в верхней части крыши дополнительно устанавливаются две доски на расстоянии 2-3 см для надежного крепления металлической планки конька.

Правильная обрешетка в районе конька

Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов металлочерепицы

Для определения шага разреженной (не сплошной) обрешетки необходимо знать длину волны металлочерепицы. Для профиля Монтеррей расстояние между соседними досками будет равно 350 мм.

Шаг обрешетки рассчитывается от центра (оси) до центра доски. Шаг между стартовой и второй доской принято считать от нижнего края стартовой до центра второй.

Расстояние между стартовой доской обрешетки и второй доской равно 300 мм, в то время как последующий шаг обрешетки металлочерепицы Монтеррей равен 350 мм. Это связано с необходимостью выпуска кровли на 50 мм (см. изображение).

Вынос кровли относительно первой доски обрешетки для большинства видов металлической черепицы равен 5 см.

Приведем данные наиболее популярных видов профилированной кровли для определения шага доски под металлочерепицу:

Профили металлочерепицыШаг обрешетки, мм
от низа 1-ой до центра 2-ой доскиот центра до центра последующих досок
Монтеррей300350
СуперМонтеррей300350
Макси350400
Каскад300350
МаксиКаскад350400
Classic300350
Kvinta (Kvinta plus)300350
Country (Квинта)300350
Quadro profi300350
Kamea (Камея)300350
Finnera300350
Adamante300350
Decorrey300350
Испанская Дюна300350
Андалузия350400
Джокер350400

Как видно, большинство профилей сводится к двум типам размеров между соседними досками: 350 и 400 мм, которые актуальны в том числе и для модульной металлочерепицы со скрытым креплением (например, Андалузия или Испанская Дюна).

Нельзя увеличивать промежуток между обрешеткой (например, делать расстояние через волну), т.к. возможна деформация кровельного профиля от снежной массы или других механических воздействий.

Схема обрешетки под металлочерепицу от производителей

При устройстве кровли очень важно иметь достоверную и авторитетную информацию по техническим моментам монтажа каждого элемента конструкции. Производители металлочерепицы, как правило, предлагают свою инструкцию с описанием правильного устройства своей продукции. Приведем примеры со схемами обрешетки наиболее известных брендов металлической кровли, представленной на отечественном рынке.

Согласно рекомендациям завода Grand Line, в карнизной области следует установить две доски, на первую прибить небольшой брусок той же высоты, что и основная обрешетка.

Стартовая обрешетка и установка торцевой планки от Grand Line

Обратите внимание, что для надежного крепления торцевой планки следует установить опорную доску выше уровня рядовой обрешетки. Ее высота должна быть примерно равна высоте профиля черепицы.

Аналогичные схемы предлагает Металл Профиль, особенно акцентируя внимание в своей инструкции на монтаж обрешетки в местах ендовы, кровельного ограждения и элементов снегозадержания. Во всех перечисленных случаях сплошная обрешетка обязательна.

Сплошная обрешетка в месте ендовы

Производственная и торговая компания Уникма в своей инструкции по установке металлического профиля обращает особое внимание на крепление кровельных саморезов при неправильной схеме обрешетки (см. изображение ниже).

Крепеж при сплошной обрешетке и обрешетке с неточным шагом

Таким образом можно сделать вывод, что сплошной настил под металлическую кровлю нежелателен. Также следует внимательно соблюдать расстояние между досками.

Средства для обработки деревянной конструкции крыши

Важным этапом перед монтажом стропильной системы и обрешетки является обработка деревянного сырья специальными средствами, придающими дополнительной стойкости отдельным узлам и крыши в целом. Важным моментом перед выбором антисептика является не только порода дерева, но и общие климатические условия месторасположения строительного объекта. Опытные строители знают, что в жарком климате дерево необходимо защитить от воспламенения, а во влажном – от воды.

К основным видам таких средств можно отнести:

  • огнезащитные (антипирены);
  • биозащитные;
  • водоотталкивающие;
  • защищающие от плесени и грибка;
  • универсальные средства.

Одним из самых популярных и универсальных антисептических средств является “Сенеж”, который благодаря своим химическим свойствам глубоко проникает в слои древесины, защищая стропила и обрешетку от преждевременного гниения, вреда насекомых и других факторов, разрушающих дерево.

Деревянные элементы крыши можно обрабатывать, пропитывая поверхность обычной кисточкой. Более эффективным и распространенным способом обработки древесины является нанесение антисептика при помощи распылительных устройств механического или автоматического принципа действия.

Перед началом процесса обработки предварительно дерево необходимо очистить от мусора и просушить.

Рекомендации по монтажу обрешетки

Для крепления доски обрешетки к контр-рейке чаще всего используются оцинкованные гвозди, реже – саморезы по дереву. Из гвоздей лучше использовать винтовой или ершеный тип. Оптимальная длина гвоздя – 70 мм.

Каждая доска в месте пересечения с контробрешеткой соединяется с ней двумя гвоздями в верхней и нижней части на расстоянии около 20 мм от края доски.

Крепление доски обрешетки под металлочерепицу

Если стандартной длины доски (обычно 6 метров) недостаточно, место стыка досок для наращивания обрешетки лучше предусмотреть по центру бруска контр-рейки (см. рисунок). Зная размеры досок, расстояние между ними, ширину и высоту ската крыши можно без труда рассчитать количество материала для обрешетки под кровлю из металлочерепицы.

Обрешётка крыши: назначение, особенности конструкции, технология монтажа

Крыша дома выполняет сразу три полезных функции. Кровля защищает жилище от дождя и препятствует теплопотерям. Она служит для отведения талых вод, предотвращая преждевременное разрушение цоколя и стеновых конструкций.

Это декоративный элемент, придающий строению завершённый вид. Поэтому при проведении строительных работ обустройству кровли уделяют повышенное внимание и неукоснительно соблюдают все тонкости технологического процесса.

Не последнюю роль играет обрешётка крыши. Этот элемент кровельной системы возводится несколькими способами, в зависимости от материала, которым предполагается закрывать крышу.

  • Что такое обрешётка
  • Конструктивные особенности
    • Укладка
    • Количество слоёв
  • Выбор материала
    • Расчёт материалов
    • Как выбрать шаг обрешётки
  • Порядок выполнения монтажных работ
    • Подготовка
    • Мягкая кровля
    • Фальцевая кровля
    • Металлочерепица
    • Шифер и ондулин
    • Черепица
    • Дранка
  • Антисептики для обрешётки

Что такое обрешётка

Чтобы понять смысл устройства, надо разобраться в общей конструкции кровли дома. Этот элемент состоит из двух основных частей: ограждающей и несущей. В первом случае речь идёт о финишной отделке, которая защищает чердачное помещение от пагубного воздействия внешней среды. Несущая конструкция – стропила, которые служат опорами для крепления кровельного материала и фактически соединяют стены и крышу здания.

Обрешёткой кровли называют часть стропильной системы, выполненной в виде досок или брусков, уложенных перпендикулярно расположению стропил. Элемент упрощает монтаж теплоизоляционных плит и отделочного материала, способствует равномерному распределению нагрузки на стропильную систему.

Важно! Общие технические условия обрешётки регулируются нормативными требованиями ГОСТ и СНиП.

Конструктивные особенности

Обрешётка не выглядит технически сложным элементом, поэтому доски и брус обычно укладываются своими руками, без привлечения профильных специалистов. При выполнении монтажных работ нужно учитывать факт, что элемент имеет собственную классификацию, что во многом определяет выбор кровельного материала. В общих чертах обрешётка различается двумя основными признаками: способом укладки и количеством слоёв.

Укладка

Можно выделить два варианта:

Особенностью конструкции является большое расстояние между поперечными лагами. Брус укладывается на значительном расстоянии друг от друга, иногда шаг может превышать полметра. Конкретное расстояние зависит от ширины и характера кровельного материала.

Доска для обрешётки крыш укладывается практически вплотную, оставляя зазоры шириной не более 10 мм. Оставляемый зазор компенсирует температурную деформацию и помогает избежать вспучивания кровельного настила при чрезмерном нагревании. Сплошная обрешётка может выступать самостоятельным элементом кровельной системы или выполнять вспомогательную функцию в двухслойных конструкциях.

Обрешётка сплошного типа не привязана к определённому виду крыши, поэтому может служить основанием для любого кровельного материала.

Количество слоёв

Строителям приходится выбирать между двумя вариантами:

  • одинарная обрешётка укладывается на стропильную систему одним слоем, располагаясь параллельно коньку крыши;
  • двухслойная – доски первого слоя идут с шагом 500–1000 мм, сверху настилаются щиты, расположенные под углом 450.

При обустройстве крыши порой используется такое понятие, как контробрешётка. Элемент используется в кровельных системах, где предполагается наличие гидро- и пароизоляции. Контробрешётка монтируется поверх гидроизоляционного слоя, прижимая материал и являясь основанием для основной обрешётки.

Выбор материала

Для изготовления обрешётки обычно используется пиломатериал. Выбор очевиден: древесина удобна в обработке и не создаёт чрезмерной нагрузки на стеновые конструкции здания. Древесный массив считается экологически безопасным материалом.

Наиболее распространённым материалом для строительства обрешётки считается брус, обрезная или шпунтованная доска. Лучше всего использовать древесину хвойных пород с уровнем влажности не более 20%. Размеры доски на обрешётку подбираются индивидуально, с учётом типоразмера кровельного материала и предполагаемой нагрузки. Специалисты не рекомендуют использовать пиломатериалы, ширина которых превышает 150 мм. Вопреки расхожему мнению ширина, превышающая рекомендованные значения, не способствует улучшению прочности, наоборот, увеличивает вероятность линейной деформации.

Обрешётку можно сделать из щитового материала. Возможны такие варианты:

  • ДВП – древесно-волокнистая плита, где в качестве связующего компонента используются органические смолы;
  • ДСП – древесно-стружечная плита, которая изготавливается методом прессования с добавлением фенолформальдегида;
  • ОСП – ориентированно-стружечная плита, которая производится из плоской щепы, отдельные элементы соединяются методом прессования и фенолформальдегидными смолами.

Щиты укладываются длинной стороной параллельно коньку, располагаясь в шахматном порядке. Преимуществом данного способа строительства обрешётки крыши считается универсальность и возможность использовать в качестве финишной отделки мягкую кровлю. Однако запас прочности и продолжительность службы таких материалов заметно ниже, а щиты сложнее поднимать на крышу, поэтому самостоятельное выполнение работ становится практически невозможным.

Расчёт материалов

Чтобы определить необходимое количество материалов, нужно провести ряд вычислений. При подсчётах учитываются параметры:

  • ширина и толщина доски на обрешётку крыши;
  • площадь крыши;
  • длина конька;
  • тип кровельного материала.

Если самостоятельные расчёты затруднительны, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Как выбрать шаг обрешётки

Расстояние между отдельными элементами обрешётки напрямую зависит от выбранного материала для внешней отделки кровли. Возможные варианты:

  1. Гибкая кровля ложится только на сплошное основание, поэтому расстояние между отдельными элементами конструкции не должно превышать 10 мм.
  2. Для шифера шаг подбирается в соответствии с внешними габаритами листов.
  3. При монтаже металлочерепицы или профлиста шаг обрешётки обычно варьируется в пределах 200–400 мм.
  4. Черепичные крыши укладываются в соответствии с рекомендациями производителя кровельного материала, в большинстве случаев расстояние между брусками составляет 320–380 мм.
  5. Расстояние между элементами фальцевой кровли обычно составляет 200 мм.

Важно! Монтаж обрешётки всегда индивидуален, и проведение строительных работ зависит от характера кровельного материала и периметра здания.

Порядок выполнения монтажных работ

На начальном этапе нужно определиться с выбором кровли и материалом для изготовления каркаса. После этого можно приступать к следующему этапу.

Подготовка

Для проведения любых строительных работ потребуются инструменты. Если говорить про обрешётку, для монтажа наверняка понадобится:

  • электрическая дрель и набор свёрл;
  • рулетка или метр;
  • крепёж: гвозди или саморезы;
  • молоток;
  • ножовка по дереву;
  • строительный уровень.

Нелишним будет подготовить чертёж, чтобы упростить монтаж каркаса на стропильную систему.

Мягкая кровля

Подразумеваются все рулонные материалы, которые используются для проведения кровельных работ: металлоизол, рубероид, полимерные мембраны. Учитывая технические характеристики материала, такая кровля монтируется только на сплошную обрешетку.

После монтажа обрешётки необходимо проверить каркас на наличие острых сучков и выступающих гвоздей, способных повредить мягкую кровлю. Острые углы скругляются, иногда обшиваются полосками кровельной жести.

Фальцевая кровля

Фальцевыми крышами называют конструкции, изготовленные из листового железа с полимерным защитным покрытием. Фальцы – выступающие элементы, предназначенные для соединения отдельных элементов кровли. Такие крыши иногда делаются из обычных листов оцинковки, а фальцы создаются кровельщиком в процессе выполнения работ.

Фальцевые крыши могут устанавливаться на сплошную и разреженную обрешётку. В первом случае требования к каркасной основе предъявляются аналогичные тем, что рассматривались выше. Рекомендованный шаг между элементами обрешётки составляет 200 мм. Оптимальное сечение бруса – 50 × 50 мм, доски – 32 × 100 мм.

Важно! Под любые металлические покрытия обязательно укладывается слой гидроизоляции, поэтому предварительно выполняется монтаж контробрешётки.

Металлочерепица

По своим характеристикам и техническим особенностям материал можно назвать промежуточным звеном между стальными листами с перфорированным покрытием и шифером. Учитывая эти особенности, монтаж возможен на сплошную и разреженную обрешетку.

Сплошной каркас изготавливается по стандартной схеме с учётом деформационных зазоров. Конструкции лучше изготавливать из щитов, что создаёт ощутимую экономию. Разреженная обрешётка выполняется из бруса сечением 40 × 40 или обрезной доски размером 25 × 100 мм. Шаг каркаса подбирается индивидуально, чтобы расстояние между элементами соответствовало волне металлочерепицы. Учитывая, что производители кровельного материала придерживаются определённых стандартов, шаг обрешётки обычно варьируется в пределах 350–400 мм.

Шифер и ондулин

Согласно общепринятой классификации стройматериалов, шифер является обобщающим названием материалов на сланцевой или асбестоцементной основе, которые используются для облицовки стеновых конструкций и крыш. Ондулином называют еврошифер, который впервые стал использоваться при проведении кровельных работ ещё в 1944 году. Материал внешне похож на обыкновенный шифер, но изготавливается из полимерных материалов, что обеспечивает разнообразие цветовых решений и минимальный конструкционный вес.

В обоих случаях монтаж обрешётки будет выполняться по аналогичной схеме. Конструкция собирается из бруса сечением 50 × 50 или 75 × 75 мм. Шаг каркаса подбирается с таким расчётом, чтобы каждый лист размещался на 3–4 брусьях. Чтобы кровельный настил был неразрывным, каркас делается разноуровневым. Добиться такого эффекта при монтаже позволяет использование бруса разного сечения, или перепады высоты создаются подложками из рубероида.

Черепица

Выбирая строительный материал, важно учитывать, что черепица бывает:

  • керамической;
  • металлической;
  • цементно-полимерной;
  • цементно-песчаной.

В зависимости от материала изготовления меняется вес кровельного материала, следовательно, толщина и шаг обрешётки. Средняя толщина бруса может варьироваться в пределах 50–70 мм. Шаг рассчитывается индивидуально и может плавать в диапазоне 140–400 мм.

Для черепичных крыш очень важен точный расчёт: шаг обрешётки должен строго соответствовать рабочей длине черепицы. Любая ошибка в вычислениях – и конструкцию придётся переделывать.

Дранка

Если не углубляться в детали, то современная дранка является той же черепицей, только выполненной из дерева. Поэтому при расчётах обрешётки можно руководствоваться схемой вычислений, приведённых выше. Единственное отличие: дранка обычно укладывается несколькими слоями с захлёстом, поэтому оптимальным решением будет монтаж двухслойной обрешётки.

Антисептики для обрешётки

Даже если кровля обустроена по всем правилам и не пропускает воду, пренебрегать обработкой деревянного каркаса антисептическими препаратами не стоит. Для защиты деревянных конструкций можно использовать препараты «Сенеж БИО», «Древотекс», Pinotex.

Средства помогут защитить обрешётку от сырости и патогенной микрофлоры.

Деревянный каркас под гипсокартон: плюсы и минусы, монтаж

Такой популярный отделочный материал, как ГКЛ, в большинстве случаев крепится на специальный каркас. Обычно его монтируют из металлических профилей. Альтернативный вариант – обрешетка из деревянных брусьев, собрать которую своими руками очень просто. Но не нужно обманываться легкостью изготовления: дерево – капризный материал, его применение возможно далеко не всегда. Рассмотрим все особенности такой конструкции и выясним, когда и как можно сделать деревянную обрешетку под гипсокартон самостоятельно.

Особенности и недостатки обрешетки из древесины

Возведение деревянного каркаса под ГКЛ привлекает невысокой стоимостью и простотой работы. Особенно если в ходе ремонта осталось небольшое количество досок, которые могут быть использованы как рейки несущей конструкции. В этом случае не придется тратиться на закупку металлопрофиля, а также необходимых крепежных элементов, например прямых подвесов.

Но следует помнить и о свойствах древесины, которые ограничивают ее использование в строительстве:

  • Деревянные конструкции подвержены изменению геометрических размеров при избыточной или недостаточной влажности. Прикрепленный к такой обрешетке гипсокартон будет двигаться вместе с ней, следствием чего станут возникающие трещины на стыках листов. Это постоянный процесс, так как дерево отдает влагу при сухости в помещении или впитывает при избыточной влажности.
  • Выравнивание стен при помощи ГКЛ часто комбинируют с утеплением. Проветривание деревянных частей обрешетки в этих условиях минимально, что приводит к их быстрому гниению.
  • Бруски плохо подходят для выравнивания стен. Использовать для подкладки клинья недопустимо: со временем дерево под воздействием влаги и температуры может изогнуться, а в местах таких подкладок образуются слабые участки.

  • Не рекомендуется использовать деревянный каркас при отделке гипсокартоном потолка. Такая конструкция не имеет достаточного запаса прочности, лучше применять для этой цели металлический профиль.
  • Недопустимо использовать каркас из дерева в помещениях с повышенным уровнем влажности или температуры. Строго говоря, обрешетка из этого материала подходит только для комнат с постоянными показателями микроклимата.
  • Если под поверхностью ГКЛ планируется разместить электрические провода, то надо использовать металлические направляющие: деревянные элементы не обладают достаточным уровнем пожаробезопасности.

Когда можно делать каркас под ГКЛ из дерева?

Деревянную конструкцию под гипсокартонные листы рекомендуется использовать:

  • В домах из бревен или из бруса. В таком случае обрешетка идеально сочетается с материалом стен из-за одинаковых физических свойств. Получается, что любое изменение влажности компенсируется. В таких условиях гипсокартон остается неподвижным и не повреждается.
  • В обычных квартирах с идеально ровными стенами. В этом случае каркас из бруса будет надежным основанием для крепления ГКЛ.

Преимущества

Плюсы деревянной обрешетки:

  • Простой монтаж, который вполне может быть выполнен своими руками.
  • Доступные и дешевые материалы, более экологичные, чем металлический профиль.
  • При соблюдении всех необходимых условий правильно установленная обрешетка прослужит долго и будет надежной основой для листов гипсокартона.

Инструменты и материалы

Прежде всего потребуется сам деревянный брус сечением минимум 40 × 40 мм. Если планируется проводить утепление и звукоизоляцию, то и брус надо выбирать потолще, например 40 × 80 мм. Для предотвращения гниения его пропитывают антисептическим и водоотталкивающим растворами. Нелишним будет обработать его составом, улучшающим пожаробезопасность материала.

Перед монтажом все деревянные элементы должны несколько дней вылежаться в помещении для того, чтобы приспособиться к его микроклимату и принять свою окончательную геометрическую форму.

  • Измерительный инструмент: уровень, отвес, рулетка.
  • Карандаш, мелованный шнур.
  • Перфоратор и дюбели для крепления бруса к стене.
  • Шуроповерт и саморезы, а также уголки для соединения элементов каркаса между собой.
  • Ножовка, молоток и строительный нож.

Как видно, почти весь инструмент можно найти в арсенале даже начинающего мастера. Для установки деревянного каркаса и крепления гипсокартона не придется приобретать специализированные дорогостоящие приспособления.

Монтаж обрешетки

Подготовительные работы заключаются в удалении старого покрытия в том случае, если есть сомнения в его прочности. Вещи в комнате можно прикрыть полиэтиленовой пленкой или другим материалом.

Порядок устройства деревянного каркаса:

  • Сначала следует сделать разметку. Размер ГКЛ определяет оптимальный шаг между вертикальными стойками – 600 мм. Таким образом, каждый лист будет крепиться к трем брускам: один по центру, а два – по краям. Стыки должны располагаться на поверхности стойки, как показано на фото.

  • К потолку прикрепляется горизонтальный брус. При помощи отвеса определяется местоположение рейки на полу. Они должны располагаться строго в одной плоскости.

В случае идеально ровного перекрытия горизонтальные брусья могут крепиться непосредственно к стене. Здесь первостепенное значение имеет одинаковая толщина всех элементов обрешетки: любая погрешность в размере обернется неровностями каркаса.

  • К брусьям на потолке и полу строго по уровню крепятся вертикальные стойки. К стене они монтируются на дюбель-гвозди, для чего предварительно сверлятся отверстия в рейках и в стене под крепеж.

В домах с деревянными стенами монтировать стойки к основанию можно саморезами по дереву. Но отверстия сверлить все равно надо: так исключается вероятность того, что брус треснет.

  • Согласно разметке крепятся горизонтальные перемычки. Они обеспечивают жесткость конструкции и располагаются в местах стыка листов гипсокартона.

Оптимальный шаг для крепления элементов к стене – 25–40 см.

  • Усилить каркас можно при помощи уголков, размещенных в местах сопряжения вертикальных и горизонтальных стоек.

Крепление гипсокартона

Монтаж ГКЛ производится стандартно:

  • Заранее раскроенные листы крепятся к каркасу. Шаг между саморезами – 25 см.

Обратите внимание: нужно брать именно шурупы по дереву с менее частой и более крупной резьбой.

  • Головки саморезов утапливаются вглубь листа на 1 мм.
  • В дальнейшем армируются и зашпаклевываются стыки, а также углубления головок шурупов.
  • После шлифовки поверхность грунтуется и готова к дальнейшей отделке.

Более наглядно процесс создания обрешетки из дерева представлен на следующем видео. Вопросы по теме задавайте в комментариях.

Ссылка на основную публикацию