Установка магнитного замка: ремонт дверного замка. Как установить механизм по ключам?

Пошаговая установка врезного магнитного засова

Перед работой проверяем весь инструмент на исправность. Поскольку придется высверливать отверстия, необходимо защитить глаза специальными очками. Также желательно надеть на руки рабочие перчатки.

Монтаж начинается с разметки. Если замок устанавливается в офисе, то необходимо отмерить 950 мм от нижнего края дверного полотна. Именно в этом месте требует установки запоров техника безопасности. В собственном доме можно отступать от этого расстояния по своему разумению.

Стандартное устройство имеет центр для крепления ручки в шестидесяти миллиметрах от боковой кромки. Но лучше проверить это расстояние в инструкции к замку, поскольку некоторые модели могут отличаться глубиной врезки. На пересечении этих двух размеров необходимо наметить центр для сквозного отверстия, в котором будет располагаться ручка.

С помощью угольника переносим отметку с боковой поверхности на торец двери. Перед сверлением фиксируем дверь при помощи клиньев, если она уже навешана на петли. Необходимо удерживать дрель ровно, иначе перекос в любую сторону приведет к тому, что сверло выйдет на боковой поверхности и полотно будет испорчено.

Чтобы высверлить отверстие по длине запорного механизма, нужно воспользоваться перьевым сверлом на 23 мм. А для сквозной дырки на лицевой части двери понадобится коронка по дереву.

Отверстие под ручку делается в два этапа. Сначала оно высверливается с одной стороны и только до тех пор, пока коронка лишь наметится на выход. Затем нужно перейти на другую сторону двери и выполнить сверление навстречу. Если проделать отверстие в один проход, то противоположная часть полотна будет безвозвратно испорчена, поскольку коронка на выходе просто вырвет древесину, серьезно повредив облицовку.

После этого замок вставляется в торцевое отверстие, а крепежная планка обрисовывается по периметру. Необходимо следить за тем, чтобы эта часть засова стояла ровно в вертикальном положении.

Стамеской выбирается паз, чтобы эта деталь расположилась заподлицо с поверхностью двери. Достаточно углубления максимум на 1,5 мм. Но если выбрано немного больше, то можно подложить под планку кусочки картона.

Замок еще раз примеряется и намечаются отверстия под саморезы. Лучше всего подготовить их заранее, высверлив на длину шурупа тонким сверлом. Тогда саморезы войдут точно, надежно закрепив планку.

На последнем этапе устанавливается и закрепляется ручка.

В магазинах продается шаблон, который облегчает весь описанный процесс. После нанесения первичной разметки на эту область накладывается специальное лекало и с помощью фрезера выполняется вся работа. Конечно, такой способ подойдет только тем, у кого есть этот специальный инструмент.

Установка ответной планки практически идентична монтажу замка. С той небольшой разницей, что не требуется проделывать отверстие под ручки. И если работа по размещению засова на двери прошла успешно, то и с ответной планкой проблем не возникнет.


На последнем этапе устанавливается и закрепляется ручка.

Установка сдвижного замка

Оптимальное расположение – в средней части полотна (по высоте) или вверху, с краю. Выполняемые операции практически идентичны.

Примечание. Если электромагнитный замок устанавливается на пластиковую, стеклянную дверь, то с учетом узкого обрамления и малой ширины короба, для крепления его составных частей используются уголки.

  • Вся проводка ведется только скрытым способом. Нужно понимать, что здесь главное – не эстетическая сторона вопроса, а безопасность. Кабеля (провода), доступ к которым свободный, обрезать (тем самым размагнитив замок) – дело пары минут.
  • Провода только в оплетке ПВХ, сечение – не менее 0,5.
  • Интересный вопрос – их количество. Определить по схеме несложно. Но нужно принимать в расчет и ремонтопригодность системы. Так как трасса получится скрытой (под штукатуркой, панелями, обоями), то целесообразно заложить дополнительную «линию», то есть + 1 провод.

Конструкция и принцип работы магнитного замка

Запирающие устройства разделены на виды. Каждый из них устанавливается согласно технологии и имеет индивидуальные принципы работы:

  1. Пассивная модель. Ставят на двери-гармошку. Механизм прост — на дверной коробке зафиксирована пластина, на двери установлен магнит. При закрытии магнит притягивается к пластине и удерживает полотно. Для открытия надо потянуть дверь в сторону, произойдет размыкание магнита с пластиной. Такие же защелки ставят на мебель для удержания дверцы. На одной стороне находится пластиковая коробка с магнитом, на другой — пластинка.
  2. Имеющие ригель. В механизме есть механические детали. Ригель изготовлен из металла-магнита. Он при закрытии полотна вытягивается, входит в лудку, на которой планка — происходит соединение. Если нажать на ручку, произойдет размыкание.
  3. Электромагнитная модель. Монтируют на входную дверь. Замок открывается электронным ключом. Для произведения действия необходима бесперебойная подача электроэнергии. Если электричество отключено, дверь открыта.
Читайте также:  Утепленный бутылочный пол в бане своими руками как подготовить и уложить. Баня из бутылок

Комплектация электромагнитного устройства при покупке:

  • магнит, работающий от электроэнергии;
  • металлическая планка, притягивающая этот магнит;
  • провод от магнита к электрощиту;
  • крепежи;
  • инструкция по комплектации, установке и эксплуатации.

Дополнительные приобретаемые элементы:

  1. Блок питания. В него встроен аккумулятор, подающий энергию во время отсутствия электричества.
  2. Контроллер. Нужен для подключения оборудования.
  3. Доводчик. Медленное закрывание полотна — одно из важных условий бесшумности и комфорта.
  4. Домофон. При необходимости на входе устанавливают аппарат, для того чтобы знать, кто пришел.

Принципом действия запирающего механизма является притяжение магнита. Эта сила удерживает полотно закрытым. Электромагнитный замок действует с помощью магнитного поля, которое создает электричество.

  • бесшумность в работе;
  • простой монтаж;
  • значительный срок службы;
  • доступность в покупке.

Установка электромагнитного замка

Для этого вам необходимо правильно выставить переключатель-перемычку. Установка электромагнитного замка В зависимости от модели запирающего устройства существуют сдвиговые и удерживающие замки. Это делается через контроллер. Электромагнитные замки способны создавать усилие в кг.

Затем проводится привязка подключение электромеханического замка к ключам абонентов.
Схема подключения контроллера Z-5R


Если ваш электромагнитный замок перегревается, тогда необходимо установить лаковую изоляцию.

Схемы подключения электромагнитного замка

Одним из самых надежных запирающих механизмов можно смело назвать электромагнитный дверной замок. Ключ к такому засову подобрать невозможно. От стандартных дверных запорных устройств он отличается своей долговечностью, компактностью, установкой и простотой эксплуатации. Для открытия нет необходимости делать отверстие под ключ. Принцип работы магнитного замка на дверь основывается на возникновении электромагнитного поля, благодаря которому плотно соединяются металлические пластины. Для открытия двери необходимо на специальный датчик отправить сигнал и цепь разомкнется.

Внешний вид устройства

  • самого механизма, укомплектованного ответной стальной планкой и соединительными проводами для подключения электропитания;
  • контроллер – посредством его осуществляется контроль за устройством. Подключение дополнительных устройств производится через него. Для разных моделей механизмов контроллер подбирается отдельно.
  • датчика считывания сигнала. Дверь открывается как посредством ввода цифрового кода, так и при помощи электронного ключа, который может выглядеть как брелок или кредитная карта. В зависимости от применяемого способа отпирания устанавливается конкретная кодовая панель.
  • комплект ключей. Он состоит из шести позиций, но добавляется еще один – основной ключ. Благодаря ему перепрограммируют остальные ключи в комплекте. Встречаются модели, укомплектованные только тремя ключами.
  • кнопки для открытия двери изнутри без применения ключей. Устанавливаются с внутренней стороны помещения непосредственно возле двери.
  • блок питания с аварийным аккумулятором. Работает электромагнитный замок от сети 220 вольт. Но поскольку бывают случаи отключения электроэнергии, то, чтобы обезопасить жилище, необходим дополнительный аккумулятор. Его устанавливают внутри помещения, и при отключении электроэнергии он автоматически подает питание на устройство.
  • подключается электромагнитный замок и вспомогательные элементы к сети электрическими проводами по схемам соединения;
  • в дополнение к основному набору добавляют автодоводчики на дверь. Они позволят продлить срок службы механизма и уменьшат износ элементов устройства.

Основная комплектация

Технические характеристики и преимущества

Среди основных технических параметров электромагнитных замков наиболее важными являются две: сила удержания полотна двери и остаточная намагниченность. Любое устройство этого типа обладает довольно большой механической нагрузкой на отрыв. Этот показатель чаще всего находится в диапазоне 100-1000 кг. В домашних условиях достаточно провести установку электромагнитных замков с максимальной силой удержания от 150 до 500 кг.

Иногда после отключения замка его сложно открыть, что связано с высокой намагниченностью устройства. Чаще всего проблема возникает из-за ошибок при выборе параметров магнитных материалов либо по причине нарушения технологического процесса во время производства. Оптимальный показатель остаточной намагниченности находится в диапазоне от 1,5 до 2 кг.

В сравнении с механическими замками, электромагнитные имеют ряд преимуществ:

  1. Небольшие габариты.
  2. Отказы во время работы наблюдаются крайне редко.
  3. Высокая устойчивость к агрессивным факторам внешней среды.
  4. Длительный срок эксплуатации по причине отсутствия трущихся деталей.
  5. Невозможно вскрыть с помощью обычных отмычек.

У данного замка имеется ряд преимуществ

Иногда после отключения замка его сложно открыть, что связано с высокой намагниченностью устройства. Чаще всего проблема возникает из-за ошибок при выборе параметров магнитных материалов либо по причине нарушения технологического процесса во время производства. Оптимальный показатель остаточной намагниченности находится в диапазоне от 1,5 до 2 кг.

Преимущества для межкомнатных дверей

К замку для межкомнатной двери и ее конструкциям требований обычно меньше, чем к входной группе. Но заботливый хозяин знает, что комфортное использование складывается из мелочей. Магнитные замки просты и удобны в эксплуатации, а стандартизация размеров и большой выбор предлагаемых моделей облегчают установку, их несложно отремонтировать или заменить.

Читайте также:  Чистка вентиляции: прочистка вентиляционных каналов в многоквартирном доме

В сравнении с механическими можно выделить следующие преимущества таких замковых систем:

  1. нет необходимости нажатия ручки для захлопывания двери;
  2. нет шума от ударов металлических элементов;
  3. отсутствуют выступающие части, что выглядит эстетично;
  4. большинство элементов неподвижны, поэтому нет следов притирания и увеличен срок износа;
  5. магниты притягиваются даже при небольшом изменении конфигурации короба или полотна двери.

Замки с магнитной защелкой заняли свою нишу на рынке дверной фурнитуры благодаря аналогичному механическим системам способу установки и простому устройству.


Электромагнитные системы используют для входа в помещения, требующие частной идентификации: для дверей кабинетов, номеров в отелях, в офисах.

Магнитный дверной замок: особенности и самостоятельная установка

Если вы ищете современный и надежный механизм запирания дверей, обратите внимание на дверной замок магнитный. Данный тип изделий имеет целый ряд преимуществ перед традиционными конструкциями.

В обзоре мы разберемся с основными достоинствами и недостатками подобных решений, а также разберем процесс их монтажа — он не отличается сложностью, поэтому провести его можно и своими силами.

  • 1 Что нужно знать о магнитных замках
    • 1.1 Плюсы и минусы устройств
    • 1.2 Основные технические параметры
  • 2 Монтаж магнитного замка
  • 3 Стоимость и где купить?
  • 4 Вывод


В обзоре мы разберемся с основными достоинствами и недостатками подобных решений, а также разберем процесс их монтажа — он не отличается сложностью, поэтому провести его можно и своими силами.

Установка накладного удерживающего замка

Установка магнитного замка на дверь удерживающего вида производится в верхней части дверного полотна или сбоку. При установке вверху двери проходной проем значительно уменьшается, чего не происходит при монтаже устройства сбоку.

Монтаж удерживающего замка осуществляется по следующей схеме:

  1. на дверное полотно крепится трафарет ответной пластины, изготовленной из металла. Это трафарет имеется в комплекте с замком;
  2. по трафарету просверливаются отверстия для крепежных болтов;
  3. пластина устанавливается на подготовленное место и фиксируется;
  4. размечается область для установки магнитного корпуса;
  5. магнит может быть смонтирован на металлическую пластину или крепежный уголок, в зависимости от того, что присутствует в наборе с замком;

Уголок для крепления магнитной части замка

  1. просверливаются крепежные отверстия;
  2. устанавливается платина или уголок;
  3. фиксируется магнитная составляющая замка;

Монтаж основной части замка на металлический уголок

  1. на внешнюю часть двери выводятся провода для установки считывателя;
  2. с внутренней стороны устанавливается кнопка выхода;
  3. производится подключение магнитного замка по приложенной схеме;

Инструкция для подключения механизма к источникам питания и управления

  1. электрические провода прячутся в кабель каналы;
  2. проверяется качество выполненных работ и оборудования;
  3. при необходимости аналогичным способом монтируются дополнительные устройства, которые подключаются к соответствующим местам на контроллере.

Чтобы провести врезку самостоятельно, надо выполнить следующие шаги:

Выборка отверстий под ручку и механизм замка

После нанесения разметки принимайтесь за нижеуказанные этапы работы:

    На плоской поверхности полотна проделайте шуруповертом и коронкой по дереву отверстие. Его необходимо начать делать с одной стороны двери, а продолжить с обратной. Это позволит избежать повреждений изделия.

Для создания отверстия используется коронка по дереву
Перьевым сверлом просверлите в торце двери проем для защелки. Сверло должно выйти под прямым углом в отверстие, сделанное ранее.

Проем для защелки выполняют перьевым сверлом
Ровно вставьте защелку в отверстие и очертите карандашом.

Разметка защелки

  • Выньте ее и офисным ножом снимите наружный слой полотна строго по начерченным линиям.
  • Выберите стамеской углубление для ригеля, глубина которого должна быть не больше толщины его рамки.

    Выборка углубления для ригеля
    Установите защелку, прикрепите ее саморезами. Если она легла неплотно, подрубите проем стамеской в местах выступа.


    С этой целью отмерьте расстояние на полотне 0,9 – 1,1 м от напольного покрытия – это месторасположение замка. Затем наклейте в том месте малярный скотч на торец и поверхность двери. Подобная процедура не только обезопасит ваше изделие от царапин, но и облегчит нанесение замеров.

    Выемка под замковую часть

    Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

    Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

    Читайте также:  Столетник: что это такое, как размножить, посадка и уход


    Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

    Организация крыши над балконом на последнем этаже жилого дома

    Если вы живете не на последнем этаже, то больших трудностей с этим не возникнет. Крышей вашего балкона будет служить «пол» вышерасположенного. Но как быть жильцам самого верхнего этажа? У них такой защиты может и не быть. А как решается эта проблема, как делается крыша балкона на последнем этаже? Давайте разберемся в этом вопросе.

    При установке крыши на балкон важно соблюдать правильный уклон. По рекомендациям специалистов лучше соблюдать следующее соотношение – одна единица высоты козырька к 2,5 единицам его ширины. В этом случае скат крыши будет оптимальным как для схода осадков, так и для преодоления нагрузок от ветра.

    Монтаж каркаса крыши

    Рассмотрим вариант монтажа смешанного каркаса – из деревянных и металлических деталей. Порядок действий такой:

    1. Из металлопрофиля шириной не менее 7 сантиметров изготавливается сварной каркас. Оптимальный угол наклона – 40 градусов к горизонту для обеспечения нормального схода снега зимой, шаг стропил выбирается в зависимости от размера крыши и материала кровли;
    2. Далее каркас крепится к стене здания с помощью анкерных болтов. Глубина крепления – не менее 8 сантиметров;
    3. На каркас укладывается обрешетка из заранее обработанного влагоустойчивыми составами деревянного бруса;
    4. Затем собирается каркас для дальнейшего остекления балкона;
    5. Укладка кровли производится на обрешетку согласно инструкции для конкретного материала;
    6. В последнюю очередь устанавливаются стеклопакеты.

    Поскольку крыша монтируется на верхнем этаже, она подводится под кровлю крыши самого дома. Для гидроизоляции необходимо:

    1. Закрыть стык крыши и стены металлическим фартуком;
    2. Стык кровли снаружи со стеной запенить и для надежности пройтись по щелям герметиком.

    Герметик используется для всех наружных соединений и щелей в процессе монтажа каркаса. Монтажную пену можно использовать для закрытия щелей изнутри балкона.

    1. Из металлопрофиля шириной не менее 7 сантиметров изготавливается сварной каркас. Оптимальный угол наклона – 40 градусов к горизонту для обеспечения нормального схода снега зимой, шаг стропил выбирается в зависимости от размера крыши и материала кровли;
    2. Далее каркас крепится к стене здания с помощью анкерных болтов. Глубина крепления – не менее 8 сантиметров;
    3. На каркас укладывается обрешетка из заранее обработанного влагоустойчивыми составами деревянного бруса;
    4. Затем собирается каркас для дальнейшего остекления балкона;
    5. Укладка кровли производится на обрешетку согласно инструкции для конкретного материала;
    6. В последнюю очередь устанавливаются стеклопакеты.

    Пошаговая инструкция по монтажу независимой конструкции

    Порядок действий при создании независимой крыши на балконе следующий:

    1. Подготовленные фермы прикрепить к стенке при помощи анкеров. Заглубить анкеры на глубину 70-80 мм.
    2. Обработать брус Пинотексом и дождаться полного высыхания.
    3. Закрепить деревянную обрешетку при помощи шурупов. Она необходима для того, чтобы листы не грохотали в ветреную погоду.
    4. Ножницами по металлу нарезать профнастил на фрагменты требуемого размера.
    5. При помощи шурупов с уплотнителями прикрепить металлические листы к обрешетке.
    6. Между кровлей и стенкой остается небольшое расстояние. Эту щель необходимо залить монтажной пеной. При необходимости после застывания излишки пены можно срезать ножом.
    7. Обработанный пеной стык сверху покрывается герметиком.

    1. Подготовленные фермы прикрепить к стенке при помощи анкеров. Заглубить анкеры на глубину 70-80 мм.
    2. Обработать брус Пинотексом и дождаться полного высыхания.
    3. Закрепить деревянную обрешетку при помощи шурупов. Она необходима для того, чтобы листы не грохотали в ветреную погоду.
    4. Ножницами по металлу нарезать профнастил на фрагменты требуемого размера.
    5. При помощи шурупов с уплотнителями прикрепить металлические листы к обрешетке.
    6. Между кровлей и стенкой остается небольшое расстояние. Эту щель необходимо залить монтажной пеной. При необходимости после застывания излишки пены можно срезать ножом.
    7. Обработанный пеной стык сверху покрывается герметиком.

    Высота крыши

    Кровлю не стоит делать излишне высокой: такая конструкция не обеспечит достаточной защиты балконного помещения от проникновения осадков. Чересчур низкое расположение – также не лучший вариант, не обеспечивающий комфорта при нахождении человека внутри. Оптимальную высоту вычислить просто: измерить рост самого высокого жильца и добавить 0,2 м.


    Учитывается строение кровли постройки. Для двускатной конструкции наклон делают больше, чтобы предотвратить накопление снежных масс. Для горизонтальной крыши балконный козырек не стоит делать идентичным. Хорошо, если высота будет составлять треть длины.

  • Добавить комментарий