Через какое расстояние крепить подвесы для профиля

Монтаж направляющих профилей под гипсокартон

Начинаем крепить направляющие профили с пола, так как линию, которую мы отбили, очень легко затоптать. Берем направляющий профиль (UD или ППН) 28х27 мм, замеряем и отрезаем нужное расстояние.

Если полы бетонные, то для крепления профиля понадобятся перфоратор и дюбели.

Если же полы деревянные, то профиль крепится саморезами посредством шуруповерта.

Ставим профили заподлицо с нашей отбитой линией на полу вовнутрь так, чтобы край профиля и линия совпадали. Прижимаем одной рукой профиль к полу, ставим саморез и закручиваем. Дальше подправляем профиль, если он сдвинулся, чтобы линия была заподлицо с краем профиля, наставляем саморез и закручиваем.

Закрепляем саморезы с шагом 40-50 см (соответственно для бетонного пола придется продолбить приличное количество отверстий: не забудьте про шумные работы по дому!) Вот таков принцип закрепления всех направляющих профилей. Закрепив полностью профиль на полу, переходим на потолок:

Профили на полу и потолке закреплены. Переходим к боковым сторонам. Вставляем боковой профиль сначала в профиль на потолке, а потом на полу – так легче. Далее засверливаем отверстия:

и прикручиваем профиль к стене.

Проделываем тоже самое и с другой боковой стороной:


Теперь Вы понимаете: на вопрос о том, как крепить профиль для гипсокартона к стене, можно ответить, что это достаточно длительная и аккуратная процедура, требующая внимательности и терпения. Но продолжим.

Через какое расстояние ставить профиль под гипсокартон

Надежность каркаса под гипсокартон зависит от нескольких факторов: типа стоек, вида крепежных изделий, конечно же, от количества точек жесткого крепления. Как известно, гипсокартон крепится к обрешетке, собираемой из металлических профилей.

Поэтому количество точек крепления и определяется расстоянием между стойками каркаса. Так как типы каркасов для стен и потолков отличаются друг от друга, то и шаг между профилями тоже не одинаковый.

Прежде чем говорить о шаговом промежутке, полезно сначала разобраться с видами каркасных конструкций.

В технологии отделочных работ применяются следующие виды каркасов под гипсокартон:

  • стеновые. Применяется для выравнивания комнатных стен;
  • потолочные. Такие конструкции монтируются для сооружения подвесных потолков;
  • перегородочные. Из таких каркасов собираются отдельные перегородки, не подверженные несущим нагрузкам;
  • фасадные. Этот вид применяется при отделочных работах наружных фасадных поверхностей.

Каждый из перечисленных видов собирается из отдельных профилей.

На надежность всей конструкции влияют следующие факторы:

  • качество материала, из которого изготовлены элементы конструкции (профили, узлы крепления, соединительная фурнитура);
  • качество крепежных изделий (саморезы, болты, шурупы);
  • количество стоек и шаговый промежуток между ними. Стойки обеспечивают жесткость всей конструкции.

К выбору шага между элементами обрешетки следует отнестись очень серьезно. Можно создать конструкцию с минимальным шагом, и такая решетка будет очень прочной, но экономически не выгодной. За счет избыточной прочности увеличивается вес конструкции, и ее стоимость.

Если увеличивать шаг между стойками, то конструкция может оказаться хлипкой и непригодной к эксплуатации. Поэтому расстояние между стойками должно быть оптимальным.

Количество стоек на один стандартный лист гипсокартона определяется расчетным путем, и может быть разным в зависимости от типа каркаса.

Расчеты показывают, что оптимальные шаговые промежутки между профилями должны быть следующие:

  • для стеновых каркасов. В зависимости от желаемой жесткости, количество стоек может быть от 2 до 3 шт. на один лист. При двух стоечном каркасе жесткость конструкции достаточна для удержания листа. Шаг в этом случае между профилями должно быть 600 мм. Если есть необходимость увеличить жесткость, то за счет добавления третьей стойки, расстояние можно сократить до 400 мм. Другой шаг просто не рациональный. При шаге 300 мм возникает избыточная прочность, и кроме этого, появляются сложности с креплением профилей к подвесам;
  • для потолочных каркасов. Речь идет о расстояниях между параллельными профилями, которые располагаются поперек помещения и крепятся к основанию потолка прямыми или регулируемыми подвесами. Надежная жесткость может быть достигнута при оптимальном шаге не более 600 мм и наличии перемычек;

  • для перегородочных каркасов. Конструкция таких каркасов состоит из направляющих, которые устанавливаются на полу и потолке, и стоечных профилей. Чтобы получить жесткий и надежный каркас, стойки рекомендуется размещать друг от друга на расстоянии не более 400 мм.

А вы знаете через какое расстояние ставить профиль под гипсокартон? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

Если увеличивать шаг между стойками, то конструкция может оказаться хлипкой и непригодной к эксплуатации. Поэтому расстояние между стойками должно быть оптимальным.

Для сборки металлоконструкций каркаса подвесного потолка потребуются следующие комплектующие:

Типы профилей для гипсокартона

  • направляющие;
  • элементы подвесов;
  • элементы для стыковки профиля и направляющих.

Основным элементом металлоконструкций каркаса для навесных потолков из гипсокартонных листов являются направляющие. Конструктивно направляющие представляют собой профиль П-образного сечения различной длины и толщины из оцинкованной стали.

Для крепления каркаса к базовой поверхности и придания ему жесткости используются подвесы. Каждый производитель, как правило, может предложить несколько типов подвесов. Их основная задача – независимо от конструктивных особенностей выдерживать весовые нагрузки от потолка.

Основным элементом металлоконструкций каркаса для навесных потолков из гипсокартонных листов являются направляющие. Конструктивно направляющие представляют собой профиль П-образного сечения различной длины и толщины из оцинкованной стали.

Через какое расстояние крепить подвесы для профиля

Обрешетка для сайдинга или панелей – это металлический каркас или деревянный каркас, состоящий из специальных оцинкованных профилей или брусков и креплений. На обрешетку или каркас устанавливают фасадные экраны: сайдинг (виниловый или металлический), легкие панели типа Ханьи, Унипан, Зодиак и др. Сегодня самым популярным решением для монтажа легких панелей и сайдинга является обрешетка, которую выполняют из направляющих профилей для внутренних работ 60х27 мм и металлических подвесов (подвес прямой с ушами). Обрешетка под сайдинг должна выполнять свою главную функцию: удерживать сайдинг или панели на стенах фасада и создавать воздушный зазор между стенами дома или утеплителем и фасадным экраном. Именно воздушный зазор способствует выводу влаги из утеплителя и внешних стен дома.

Читайте также:  Чердак: видео-инструкция по монтажу своими руками, как сделать, обустроить второй этаж из чердачного помещения, цена, фото

Направляющие профили и подвесы изготавливают из оцинкованной стали. Если вы выбрали профиль для внутренних работ для обустройства обрешетки под фасадные панели или сайдинг, то толщина таких профилей должна составлять не менее 0,6 мм, а подвесы должны быть толщиной 1 мм. Что происходит на самом деле? Часто под видом профилей толщиной 0,6 мм продают профиль толщиной 045-0,35 мм, а подвесы делают из стали 0,6 мм. Почему так происходит? Для того, чтобы экономить на материалах.

Способы крепления к бетонному потолку

Монтировать бытовую люстру на бетонный потолок можно тремя способами:

  1. На монтажный крюк.
  2. С помощью планки-кронштейна.
  3. Прямо на поверхность потолка.

Наличие монтажного крюка позволяет закреплять любой осветительный прибор. Практически при правильном его монтаже в бетонное основание получается очень прочное соединение, способное выдержать даже очень тяжелые металлические многоплафоновые светильники, если их установке способствует простор помещения.

Планка-кронштейн дает возможность закрепляют любую люстру весом до 4-5 кг. Однако при монтаже на этот вид крепления необходимо правильно рассчитывать нагрузку и выбирать только подходящие крепежные элементы. Обычные саморезы для бетонной поверхности мало подходят. Лучше использовать дюбеля или анкеры, предварительно просверлив отверстия.

Если люстра легкая, весит не более одного килограмма, ее можно зафиксировать непосредственно на декоративно-монтажную планку. Естественно, ее конструкция должна предполагать такую возможность. В качестве элементов крепежа нужно выбирать подходящие для бетонного основания дюбеля и анкерные болты с расширительными элементами.


В некоторых квартирах и домах на потолках уже установлены монтажные люстровые крюки. В таком случае нет ничего проще. Нужно собрать люстру согласно инструкции, соединить ее с проводкой и установить на крюк. Бывает, что крюкового приспособления нет – его просто не установили строители. Тогда его придется монтировать самому. Однако об этом чуть позже.

Цены на натяжной потолок

Потолочные споты в интерьере

  1. Встраиваемые осветительные приборы похожи на «стационарные» точечные светильники, т. к. монтируются в отверстия, вырезанные на поверхности натяжного потолка. Подобные споты занимают мало места и внешне выглядят привлекательно, но более сложны в монтаже. К тому же угол поворота ограничен плоскостью натяжного потолка.
  2. Накладные споты. Как правило, они крупнее встраиваемых осветительных приборов, потому монтируются не в отверстия, а на саму поверхность натяжного потолка. Теряя преимущество компактности, они приобретают простоту установки.
  3. Подвесные споты похожи на обычные люстры, но несколько меньших размеров и с функцией изменения направления светового потока. Обладают сравнительно большими габаритами, поэтому к выбору и установке следует отнестись внимательно — подвесные споты подойдут не для каждого интерьера.
  4. Натяжные споты представляют собой группу светильников, монтируемых на тросах, которые протянуты через комнату. Как и подвесные, натяжные споты подходят не для каждой комнаты, потому перед покупкой посоветуйтесь с дизайнером. Натяжные споты могут перемещаться по тросу, что дает еще больше возможностей для управления светом в той или иной зоне помещения.

Накладные

Накладной светильник — тоже отличный вариант освещения в квартире. Представлен большой выбор таких приборов. По способу монтажа они напоминают бра – для установки потребуется кронштейн, прикручивающийся к потолку. На него будет насаживаться светильник. Делать дырки в натяжном потолке нет необходимости, что снижает риск повреждения покрытия. Обычно накладные споты имеют большой размер, привлекательный дизайн, монтируются группами или одиночно.


При монтаже натяжного и иных типов потолков стоит сразу определиться с видом спота. Это поможет провести установку правильно.

Устанавливаем настенные устройства

Настенные светильники используются как дополнительные и основные источники света. В спальнях устанавливаются в прикроватной части на малой высоте. Настенные приборы крепятся к поверхности при помощи двух, иногда трех, дюбелей-гвоздей.

Возможны 2 варианта крепления:

  1. В первом варианте крепежная система находится в корпусе лампы под рассеивателем. Крышка-рассеиватель снимается, прибор прикладывается к стене, после чего делается разметка. Перфоратором сверлятся отверстия для закрепления, в которые потом крепится светильник. Финальной частью будет подключение и установка лампочки в плафон.
  2. Во втором случае к месту с проводами устанавливают специальную рамку, которая есть в комплектации лампы. Ее легко снять, так как она закреплена при помощи двух винтов. После установки рамки соединяются провода, светильники закрепляются на нее, затягиваются винты и вкручивается лампочка.

  • с помощью дюбелей
  • с использованием переходного механизма (кронштейн, несущая планка).

Схема работы. Как закрепить один шинопровод

Давайте посмотрим, как трековая система собирается с нуля до закрепления в ней светильников.

Монтаж с помощью потолочного крюка

Самый простой способ крепления подвесной люстры – использование специального крюка. Произвести монтаж можно даже не обладая особыми навыками.

Важно понимать, что этот метод подходит лишь для прочных оснований: бетона, дерева. Если поверхность перекрытия обшита декоративным материалом (гипсокартоном, пластиковыми панелями), нужно демонтировать их и установить крепеж непосредственно на базовый потолок.

При монтаже светильника весом до 4 кг допускается упрощенная технология: в потолке высверливают отверстие под размеры крепежа, вбивают дюбель, вкручивают крюк с резьбой. При работе с деревянным потолком обходятся без дюбеля – крепеж вкручивают прямо в отверстие.

Читайте также:  Фигурки из бисера: схемы плетения для начинающих и не только, как сделать плоские и объемные фигурки

Для массивных изделий, чей вес превышает 4 кг, потребуется более основательное крепление. Лучше всего использовать анкерный болт (бабочку). Он надежно фиксируется в основе, выдерживая большие нагрузки. В просверленное отверстие вставляют анкер и затягивают до упора. Закрепляют светильник, соединяют провода. Для маскировки крепления на крюк надевают специальную накладку-чашу.

Совет! Чтобы образующаяся при сверлении пыль не летела в глаза и не рассыпалась по помещению, на сверло надевают пластиковый либо бумажный стаканчик.


Планка – тип крепления, предназначенный для потолочных светильников. Она представляет собой пластину, фиксируемую на потолке с помощью саморезов, на которую впоследствии монтируется осветительный прибор.

Монтаж крюка для лампы в подвесных потолках

При необходимости подвески люстры на крюк в потолочную поверхность лучше использовать его монтажную модификацию. При этом раздвижные планки должны иметь максимальную длину, что увеличит площадь опоры и снизит удельную нагрузку на материал перекрытия.

Совет: перед самостоятельной установкой крюка и подвесной лампы стоит просмотреть видеоролик о том, как выполняют данные работы профессионалы.

Кроме того, возможна установка люстры на крюк в натяжной потолок.

Установка крюка в потолочную поверхность и подвеска на него люстры не является сложной задачей. Для успешной эксплуатации люстры важно выбрать правильную конструкцию крюка, которая будет соответствовать весу светильника и надежно удерживать его в точке крепления.

Примеры люстр, которые крепятся на крюк


В том случае если отверстие попадает в полость плиты, при вышеописанных способах трудно достичь надежного крепления и лучше использовать монтажный крюк с пружинными планками. В рабочем состоянии он напоминает букву «Т». При установке верхние планки складываются и легко входят в отверстие, попав в пустоту, под действием пружин он принимает рабочее положение.

Как настроить узел своими руками

Не стоит настраивать сильно изношенные и долго служащие бюджетные детали (Shimano начального уровня, например) – это немного сгладит, но не решит проблемы.

Настройка отводки переднего переключателя:

  1. Установить машинку в то положение, при котором цепь должна ровно располагаться на большой звездочке.
  2. Поставить цепь на малую звезду.
  3. Подтянуть тросик.
  4. С помощью регулировочных болтов выставить крайние положения рамки.

Установка крайних положений и правильное натяжение винтов позволяет равномерно протягивать цепь при переключении передач в обе стороны. Если цепь плохо идет с низшей передачи на высшую, ослабляем регулировочный винт L, и наоборот.

Регулировка заднего переключателя проводится по аналогии с передним, правда здесь придется повозиться дольше из-за большего количества звездочек.

  1. Установить цепь в положение высшей передачи (самая маленькая звезда).
  2. Ослабить, а затем затянуть трос машинки.
  3. Высшая звезда должна полностью лежать на одной линии с направляющим роликом (регулируется винтом H).
  4. Аналогично установить крайнюю точку со стороны низшей передачи – большая звезда должна сойтись на одной линии с направляющим роликом (регулировка винтом L).
  5. Переключением на другие звезды определить, где требуется настройка натяжения. С помощью регулировочного болта добиться быстрого и легкого переброса на эту звездочку.

Суппорта могут хуже работать из-за набившейся грязи, поэтому перед регулировкой их следует почистить.

Как настроить суппорт дискового тормоза:

  1. Ротор зацепляется за колодки. Ослабить крепление узла к раме. Если трение уменьшилось, но не исчезло, потребуется центрирование суппорта. Для этого снимаем колесо с велосипеда и выравниваем вылет колодок.
  2. То же центрирование позволяет устранить проблемы задевания колодок о диск. Правда, здесь играет роль и усталостное напряжение рамы – геометрия нарушается и суппорт отстоит от тормозного диска. Ослабить крепления суппорта, отцентрировать суппорт, сидя на велосипеде, и затем затянуть болты.
  3. Заедание поршней из-за грязи можно решить полной переборкой и смазкой узла.

Проблемы с торможением могут быть вызваны также изменением геометрии ротора. Из-за незаметных искривлений колодки будут задевать ротор даже на допустимых расстояниях. Самостоятельный ремонт не всегда дает желаемые результаты. Если добиться правильной работы узла не удается – узнать, сколько стоит услуга регулировки в мастерской, и вперед.



Суппорта могут хуже работать из-за набившейся грязи, поэтому перед регулировкой их следует почистить.

МОЙ МОТОЦИКЛ

С 2003 года ведущие мировые мотопроизводители оснащают свои байки суппортами с креплениями радиального типа. Понятное дело, первыми такие тормоза получили топ-модели спортивных мотоциклов. Со временем радиальные тормоза появились на стритах, тяжелых туристических машинах и круизерах. Итак, почему вообще случился переход от обычных тормозов к радиальным?

Известно, что радиальные тормоза пришли в серийные мотоциклы из недр чемпионата MotoGP. Здесь как нигде более механизмы и устройства байков подвержены экстремальным условиям работы. Тормозная система – очень яркий тому пример.
Карбоновые тормозные диски, применяемые в болидах MotoGP, работают в температурном режиме от 400 ºС до 600 ºС, а в условиях жесткого торможения их поверхность может нагреваться до 750-800 ºС. Кроме температурных, тормозная система поддается большим механическим нагрузкам. Тормозное усилие, которое противодействует инерционному движению мотоцикла, может вызывать деформации как отдельных деталей, так и целых узлов. Чем больше это усилие, которое зависит как от геометрии передней подвески, так и от конструкции тормозной системы – тем меньшее время занимает сброс скорости.

Физика и геометрия

Слева – схема крепления суппорта обычного типа, справа – радиального. Последний тип тормозов при равных условиях (диаметр диска, количество поршней в суппорте, наружный диаметр колеса, вес мотоцикла, качество резины) имеет большую эффективность

Рассмотрим детально механизм работы обычного типа тормозов. Тормозное усилие, приложенное суппортом, состоит в механических деформациях. Ступица диска (желтая на рисунке) воспринимает на себя деформации и при этом удерживает рабочую поверхность диска в одной плоскости, что обеспечивает эффективность тормозов при значительных тормозных усилиях. При особенно агрессивном торможении ступица не в состоянии принимать «весь удар» деформаций на себя и передает их на диск. Диск, в свою очередь, не может оставаться плоским и, создав «волну» перед суппортом как пленка в кассетном магнитофоне, начинает нагружать суппорт. Далее суппорт передает нагрузку на перо вилки, которое стремится провернуться вокруг своей оси, и единственной деталью, противодействующей этим перегрузкам, является ось колеса. Сопротивление оси деформациям приводит к появлению ощутимых вибраций, что осложняет пилотирование и торможение.
Тормозной диск провоцируют к деформациям и сами суппорты. С точки зрения механики и геометрии, их крепление к перу вилки недостаточно жесткое. Нижний незакрепленный конец суппорта «трепещет» подобно флагу на ветру и увлекается вверх диском, движущимся по часовой стрелке. Из-за этого появляется момент силы для проворота пера вилки.
Если не менять способ крепления суппорта, бороться с этим эффектом можно двумя способами: увеличивать жесткость колесной оси, или тормозного диска. А это и лишний вес, и снижение управляемости за счет возрастания неподрессоренных масс.

Читайте также:  Характеристики и пропорции бетона М350

Первым cерийным мотоциклом с радиальным креплением передних суппортов стал Kawasaki ZX-6R 2003 модельного года. Усовершенствования передней подвески были грандиозными. Вместо обычной вилки была установлена перевернутая, а вместо 6-поршневых суппортов с 300-мм дисками – 4-поршневые радиальные суппорты с 280-мм дисками

Радиальное решение проблемы

Но есть еще третий способ: радиальное крепление суппорта. В производстве современных мотоциклов его используют именно с целью исключения вибраций на руле – то есть во избежание перегрузок на оси колеса, а значит и деформаций.
Весь смысл радиальных тормозов заложен в самом названии. Точки крепления суппорта расположены на одинаковом расстоянии от оси, которая является центром тормозного диска и колеса. Таким образом тормозное усилие полностью прилагается к перу вилки, снимая предельные нагрузки с колесной оси. Кроме того, теперь сам суппорт крепится не перпендикулярно, а параллельно движению диска, что также положительно влияет на жесткость конструкции.
Распространению радиальных тормозов содействовало появление на мотоциклах вилок перевернутого типа. Ведь теперь массивный стакан закреплен в траверсах, а место для крепления суппортов ограничено наконечником. Грубо говоря, суппорты обычного типа на «перевертыше» попросту негде крепить!
Показателен пример с передними тормозами Hyosung GV650 Aquila, который находился у нас на лонг-тесте. Чтобы успешно останавливать массивный мотоцикл, разработчики оснащают его 300-мм передними тормозными дисками. А чтобы суппорты обычного типа могли добраться до краев дисков, на наконечник вилки-перевертыша приходится крепить пластины-переходники сомнительной жесткости. Гораздо логичнее было бы поставить радиальные суппорты, но, вероятно, это увеличило бы цену мотоцикла.
Вывод таков. Радиальные тормоза не перегружают своими проблемами вилку при экстремальных нагрузках. Они также идеально сочетаются с «перевертышами», которые устанавливаются не только на дорогих спортбайках, но и на стритах, туристах, круизерах

Источник журнал БАЙК №10/2009

Не понял, каким образом изменениие способа крепления снимает нагрузку с оси. Оси до лампочки, прикручены суппорта в осевом направлении, радиальном или приварены. Важно направление нагрузки и реактивных сил, а они остаются неизменными. Увеличение жесткости тоже сомнительно. Причина чисто конструктивная, изменилась конструкция подвески, требовалось иное крепление тормозов.

Установка люстры при помощи планок

Такой монтаж нуждается в определенных подготовительных работах. Дело в том, что планки недопустимо ставить непосредственно на бетонное основание, и они больше предназначены для деревянных балок перекрытия. Если же пользоваться ими в квартирах, то на бетонную поверхность нужно устанавливать толстые фанерные листы, и только на них крепить сами планки. Фиксировать фанерную платформу необходимо анкерными дюбелями или саморезами, не забывая о необходимости сделать отверстия для проводки. Опять же, планки не разрешается ставить на гипсокартонное основание, иначе оно просто не выдержит подобной нагрузки.


Такой монтаж нуждается в определенных подготовительных работах. Дело в том, что планки недопустимо ставить непосредственно на бетонное основание, и они больше предназначены для деревянных балок перекрытия. Если же пользоваться ими в квартирах, то на бетонную поверхность нужно устанавливать толстые фанерные листы, и только на них крепить сами планки. Фиксировать фанерную платформу необходимо анкерными дюбелями или саморезами, не забывая о необходимости сделать отверстия для проводки. Опять же, планки не разрешается ставить на гипсокартонное основание, иначе оно просто не выдержит подобной нагрузки.

Как крепить люстру к потолку на крючок

Подвешивание люстры на крюк – один из вариантов монтаж на потолке. Популярным этот способ стал в 80-х – 90-х сверлить уже ни чего не нужно, в бетой плите уже были пустоты, а для крепления люстры нужен был только крюк. Разные конструкции потолков требует разных подходов при монтаже освещения. Поможем выбрать крепеж для люстры что бы аккуратно инсталлировать освещение в дизайн помещения с любым типом потолков.

Подвешивание люстры на крюк – один из вариантов монтаж на потолке. Популярным этот способ стал в 80-х – 90-х сверлить уже ни чего не нужно, в бетой плите уже были пустоты, а для крепления люстры нужен был только крюк. Разные конструкции потолков требует разных подходов при монтаже освещения. Поможем выбрать крепеж для люстры что бы аккуратно инсталлировать освещение в дизайн помещения с любым типом потолков.

Добавить комментарий