Электричество от печки своими руками

Дубликаты не найдены

приятель витя пикабушник по-любому..))

ахаха модер скорее)

Все это полная хуйня, уж извини афтар. В свое время рассчитывал, но учитывая КПД пельтьешек на генерацию даже на стадии расчета получается полная хуйня.

У меня при средней топке в 2.5-3 часа, идет выработка энергии до 5 часов(вместе с остыванием). И суточная выработка от 140 до 190 ватт. В месяц около 5квт.

Ну во первых не ватт – а ватт/ч. 5 квт/ч стоят для сельской местности рубля 3 за штуку – и того за ГОД – 12*5*3 = 225р – на такую сумму можно нагенерить за целый год, это же почти 4$. Круто, учитывая что один элемент стоит 25$ – можно за 6 лет отбить, если не сгорит.

Во вторых – он скорее всего сгорит, так как надо во первых его не перегреть, а во вторых стремится максимально нагреть – как контролить нагрев, нууу я ваще хз. А насколько помню – паяны они низкотемпеатурным припоем. Нагревать нужно по максимуму – нужна дельта как можно больше с холодной стороной, которую нужно снабжать гигааантским радиатором если в него реально запулить 2квт ))) С радиаторм и некоторой системой контроля нагрева вся эта шарабайка не отобъется и за 50 лет.

ПыСы: у мну была идея для походного генератора от костра, при чем была мысля делать что-то типа котла с кипящей водой, что не давало бы элементам перегреться.

Хыхы. Смешная поебень. Ради трех ватт полночи подкидывать щепки?

Тут главная идея, что она сама себя запитывает.

Щепочница – это такая очень полезная хрень в легкоходном или современном туризме. Сейчас в “развитом мире” есть концепция туризма “leave no trace” – то есть турист в природе не должен оставлять после себя следов. Речь не только о мусоре, но и о костровищах и заготовке дров. Крайний вариант – это носить с собой газ в баллонах. В целом вариант ОК, кроме разве что самых длительных походов.

Но приготовить пожрать можно буквально на щепках, сырых палочках и кусках коры, которые устилают землю в лесу. Единственное НО – нормально они горят только если их непрерывно раздувать вентилятором. Есть щепочницы с поддувом на батарейках, а эта как бы еще может сама свои батарейки от тепла огня заряжать. Но какая у нее реально эффективность – я, конечно, не проверял.

Как человек, который много лет летом жил в лесу на озере скажу – это все полная хуйня. Ключевое слово – полная, а не хуйня, как вы могли подумать. Могу детально обосновать.

Это просто принципиально разные вещи: жить летом в лесу на озере и ходить в легкоходные походы.

Легкоходу нудно вскипятить 400 мл воды чтобы залить пакет с сублиматом, заварить кружку чая и идти дальше.

Когда живешь в лесу на озере, тебе нужен костер, чтобы долго варить на нем уху, сидеть долгими вечерами, глядя на огонь, или сушить около огня отсыревшие вещи.

Хотя от легкоходов я тоже слышал, что этот BioLight – непрактичная штука, слишком тяжелая. Газ/жидкое топливо легче с собой носить, и возни меньше.

Я сын туриста, имеющего статус чемпиона СССР по туризму, сам будучи завхозом в пеших походах на озера не понимаю такого понятия как легкоход. Если это прогулка на день – то смысла нет тащить это – проще взять сухпаек и питье (например в термосе). Если это поход с ночевками – то варить на этой штуке персонально полная хуйня, проще, эффективней и быстрей развести средний костер и варить на всех.

На кемпинговые выезды – ты сам понимаешь нахер не надо. В серьезную автономку тащат очень много – там лишний необоснованный килограмм нахер не нужен.

Эта поебота предполагает топиться мелкими дровами – это геморрой, хотя бы потому что они горят быстро и неэффективно. Еще хрень конструкции заключается в подкидывании дров сверху.

Легкоходы еду не варят, они заливают сублиматы кипятком.

Я очень хорошо вас понимаю – как раз тем, кто учился на “старой советской школе” очень сложно понять новый стиль похода, который принципиально отличается от классического.

В серьезную автономку тащат очень много – там лишний необоснованный килограмм нахер не нужен.

Так в том-то и фишка, что берут щепочницу вместо “нормального костра” – то есть ни больших канов, ни топора, ни пилы брать не надо. То есть их берут ради экономии веса.

Вот тут Чайкин все подробно распедаливает про щепочницы: все достоинства и недостатки (можно смотреть на двойной скорости):

Хм. Посмотрел бы я на тебя когда неделю дождь идет как ты ее топить будешь.

Это чисто парой человек на выезде кофеек кипятнуть.

Кстати, те, что с турбоподдувом – в них реально прямо мокрые веточки после недели дождя можно кидать (воду только обтряхнуть) – и они горят.

Это чисто парой человек на выезде кофеек кипятнуть.

Так я про что и говорю. Легкоходы редко когда группой больше двух человек ходят, и они только воду кипятят сублиматы заварить. Реально, на двоих им спокойно хватает одного котелка 0.9 литра. И его легко можно вскипятить за несколько минут на щепочнице. Не разводя костра, не собирая дров, а просто подняв с земли древесный мусор и шишки. И которая весит 200 грамм и почти не занимает места в рюкзаке (турбонаддув, конечно, добавит веса + батарейки).

Легкоходство – это совершенно другой стиль и философия туризма, непривычный еще для нас.

в них реально прямо мокрые веточки после недели дождя можно кидать

от не знал что мокрые ветки от вентилятора загораются

просто подняв с земли древесный мусор и шишки

мммм вот я бы с баааальшим удовольствием посмотрел, как ты при снеговом покрове в полметра будешь шишки собирать и хворост .

от не знал что мокрые ветки от вентилятора загораются

И ты забавно меняешь вводные на ходу, как в том анекдоте: “товарищ генерал, а я что – один за наших воюю?”. То был недельный дождь, то снеговой покров в полметра 🙂

Разумеется, щепочница годится не всегда и не везде. Она не годится там, где нужен долгий жаркий костер. Она не годится там, где вообще нет топлива (скажем, на камнях). Она не подходит для группы в 15 человек. Она плоховато подходит для зимнего похода (хотя даже при полуметровом снежном покрове в еловом лесу можно протянуть руку и наломать руками нижних сухих веток у елок, которые превосходно горят в щепочнице).

Но с щепочницей прекрасно можно ходить маленькой группой (пара человек) в нормальные автономки на пару недель, существенно экономя при этом на весе. И это не диванная теория, это реальная практика – послушайте того же Чайкина.

Да, это странно и непривычно. Но новое – не всегда плохое и негодное, даже если оно непривычное. А то бы мы так и ходили до сих пор в берцах, с брезентовыми “ермаками” на алюминиевой станине, и подстилали бы под ватный спальник еловый лапник.

Похоже у автора холодная сторона не совсем холодная. А если холодную сторону до уличной остудить, пельте не полетит? Ну типа +50 – (-20) = 70градусов к примеру

Не полетит – у него паспортный КПД не выше 20% (могу пиздеть, пишу по памяти).

Но паспортный это в идеальных условиях, что вряд ли получится сделать без сложных заморочек. Теперь на пальцах – афтар пишет про модель 540вт – вычитаем 20% КПД которое пойдет на эл-во, остается 430вт которые нужно рассеять с холодной стороны, причем рассеять быстро. Если использовать пассивный конвекционый радиатор (чтобы энергию на вентилятор не тратить), то (опять же если не путаю) рекомендуется МИНИМУМ 10-15см2 площади ребер на 1вт для охлада. 430*10=4300см2=0.43м2 те минимальный радиатор нужен с площадью поверхности под полметра квадратного минимум, а лучше метр. Если кулер будет пассивный – то это нехилая такая вещь, раз в пять больше самого большого компутерного.

ПыСы: как холодную сторону охлаждать на улице если печь в доме – я хз, не двух метровую же тепловую трубу делать.

Вот что за привычка, с первых слов матюгаться, как малолетка. Зачем оно здесь?

Во-первых если быть точным, то никаких ватт/ч или квт/ч тем более не существует. Вы ошиблись. Если писать точно, то только ватт*ч и квт*ч. На профильном ресурсе так бы и написал, но Пикабу ресурс в основном развлекательный и упрощённый. Поэтому, чтобы не заморачивать читателям голову и написал, как было.

Во-вторых, если вы читали заметку, то должны были заметить, что вопрос окупаемости и подключения к центральным сетям не стоит, так как центрального электричества нет совсем. Дом стоит в полной автономии от МОЭСК.

В-третьих, не сгорел за восемь лет. Это уже не теория.

В-четвёртых, дельта по максимуму, как раз вредна. Делал я к нему водяное охлаждение, и обдув, и много чего ещё, восемь лет назад, но всё смысла нет. Идеальная дельта, как я написал в заметке 60 градусов. Будет больше – выработка резко снижается.

В-пятых, это и не делалось, как выше было сказано, с оглядкой на окупаемость.

в далеком будущем когда сделают ткань с таким эффектом то одевшись в одежду из неё можно будет собирать с тела человека энергию, охлаждать в жару и обогревать в холод

вот есть аэрогель материал с очень малой теплопроводимостью, вот бы его внутрь Пелтешки чтоб он не давал одной стороне так сильно нагреваться от другой

а сейчас это баловство не больше

ГыГы. Как он не даст ей сильно нагреваться, он вообще потом тепла перекроет и все.

Читать невозможно! Автор, купи букварь!

Нет, это не Криотермовские модули. Для каждого модуля паспорт с датой и место производства. Мои то ли Калифорния, то ли Коннектикут ( CA or CO). Во всяком случае в 2011 было так.

что мешает купить еще пару модулей или всю печь ими облепить? если она постоянно топится.

Ага, и трястись как бы не сунуть лишнее полено.

Во, блин! Это с печи можно ещё и электричество вырабаттывать? Круто!

А я думал элементы Петлье только в системах охлаждения используются.

У меня же печка до красна раскаляется когда угля засыпаю. Надо тоже собрать такую штуковину!

Может и есть такие, что “до красна” держат, но я про них не слышал. Максимум градусов 200. Потом разваливаются.

Там низко температурный припой, плюс полупроводник – 180С афтар выше пишет, все сходится.

Что за говняный монтаж на последней фотке?

какой есть, извините.

Похоже у автора холодная сторона не совсем холодная. А если холодную сторону до уличной остудить, пельте не полетит? Ну типа +50 – (-20) = 70градусов к примеру

Модуль «Пельтье»

Больше всего распространён термоэлектрический модуль (ТЭМ), представляющий собой полупроводники p-, и n-типов, соединённые между собой через медные проводники.

Схема принципа работы модуля

В одном элементе существует 4 перехода между металлом и полупроводниками. При замкнутой цепи поток электронов перемещается от отрицательного полюса АКБ к положительному, последовательно проходя через каждый переход.

Вблизи первого перехода медь – полупроводник p-типа происходит тепловыделение в полупроводниковой зоне, поскольку электроны переходят в состояние с меньшей энергией.

Вблизи следующей границы с металлом в полупроводнике происходит поглощение теплоты, в связи с «высасыванием» электронов из зоны р-проводимости под действием электрического поля.

На третьем переходе электроны попадают в полупроводник типа n, где они обладают большей энергией, чем в металле. При этом происходит поглощение энергии и охлаждение полупроводника около границы перехода.

Последний переход сопровождается обратным процессом тепловыделения в n-полупроводнике из-за перехода электронов в зону с меньшей энергией.

Поскольку нагревающиеся и охлаждающиеся переходы находятся в разных плоскостях, элемент «Пельтье» сверху будет охлаждаться, а снизу нагреваться.

На практике каждый элемент содержит большое количество нагревающихся и охлаждающихся переходов, что приводит к образованию ощутимого температурного перепада, позволяющего создать термоэлектрогенератор.

Читайте также:  Травертин для отделки фасада коттеджей

Как выглядит структура модуля

Элемент «Пельтье» содержит большое количество полупроводниковых параллелепипедов p-, и n-типов, последовательно соединённых между собой перемычками из металла – термоконтактов, другой стороной соприкасающихся с керамической пластиной.

В качестве полупроводников применяется теллурид висмута и германид кремния.


В качестве полупроводников применяется теллурид висмута и германид кремния.

Делаем бесплатное электричество — простой самодельный генератор

Многих электриков интересует один очень популярный вопрос – как автономно и бесплатно получить небольшое количество электроэнергии. Очень часто, к примеру, при выезде на природу или походе катастрофически не хватает розетки для подзарядки телефона либо включения светильника. В этом случае Вам поможет самодельный термоэлектрический модуль, собранный на базе элемента Пельтье. С помощью такого устройства можно генерировать ток, напряжением до 5 Вольт, чего вполне хватит для зарядки девайса и подключения лампы в экстренной ситуации. Далее мы расскажем, как сделать термоэлектрический генератор своими руками, предоставив простой мастер-класс в картинках и с видео примерами!


Когда через такую цепь проходит электрический ток, происходит так называемый эффект Пельтье — одна сторона модуля нагревается, а вторая – охлаждается. Для чего это нам нужно? Все очень просто, данный эффект работает и в обратном направлении: если одну сторону пластины нагреть, а второю охладить, то можно получить электроэнергию небольшого напряжения и силы тока. Огромное преимущество данного метода в том, что можно использовать любой источник тепла, будь то костер, или горячая кружка с кипятком, остывающая плита и так далее. Для охлаждения можно применять воздух или для более мощных вариантов – обыкновенную воду, которая обязательно найдется даже в условиях похода. Далее переходим к мастер-классам, которые наглядно покажут из чего и как сделать термоэлектрический генератор своими руками.

Конструкторская часть

Для начала я заказал у китайцев на e-Bay такой же элемент Пельтье (на эксперименты хватит). Обошелся он мне в 320 рублей. Что порадовало, так это ускоренная, с отслеживанием, но бесплатная доставка. Плюс товар отправили буквально через час после оплаты (а дело было в воскресенье).

Пока элемент Пельтье ехал, я продумал конструкцию будущего термоэлектрического генератора, нашел подходящий радиатор с вентилятором (прекрасно подошел древний процессорный радиатор), а также откопал на просторах Интернета схему DC-DC преобразователя с максимальным выходным током 1 ампер при напряжении 5 вольт.

Делать печку-щепочницу по примеру из той статьи я посчитал не целесообразным. Металл, из которого делают компьютерное железо, очень мягкий, от воздействия высоких температур его «поведет», да и прогорит он быстро. Поэтому было решено сделать «съемный вариант» генератора, который можно было бы закрепить на боку стационарной печки или прислонить к стоящему на костре котелку. А чтобы в таких условиях не поджарить элемент Пельтье на открытом огне, нужна была термостойкая, но теплопроводящая прокладка. Для этого мне удалось раздобыть кусок толстой алюминиевой пластины размерами 100х120х5 миллиметров.

Чтобы прижать элемент Пельтье к алюминиевой подложке, а к нему, в свою очередь, прижать радиатор, я решил использовать детский металлический конструктор, который я когда-то покупал для нужд робототехники.

Но вот элемент Пельтье приехал, и настало время для сборки.

На этом обработку подложки я посчитал завершенной и приступил к изготовлению преобразователя напряжения.
Импульсный повышающий преобразователь напряжения собран на ИМС L6920, которая начинает работать при входном напряжении 0,8 вольт и позволяет снять со своего выхода фиксированное напряжение 3,3 или 5 вольт, или изменяемое от 1,8 до 5,5 вольт.

Термогенераторы: как «сварить» электричество на газовой плите

На одном из электрических форумов был задан такой вопрос: «Каким образом можно получить электроэнергию, использую обычный бытовой газ?» Мотивировалось это тем, что газ у этого товарища, да собственно, как и у многих, оплачивается просто по нормативам без счетчика.

Сколько ни пользуйся, платить все равно фиксированную сумму, и почему же не превратить уже оплаченный, но не использованный газ в халявную электроэнергию? Так на форуме появилась новая тема, которая была подхвачена остальными участниками: задушевная беседа помогает не только сократить рабочий день, но еще и убить свободное время.

Было предложено множество вариантов. Просто купить бензиновый генератор, а заправлять его бензином, полученным перегонкой бытового газа, либо переделать генератор для работы сразу на газу, как автомобиль.

Вместо двигателя внутреннего сгорания предлагался двигатель Стирлинга, известный также как двигатель внешнего сгорания. Вот только топикстартер (тот, который создал новую тему) претендовал на мощность генератора не менее 1 киловатта, но его урезонили, мол, такой стирлинг не поместится даже в кухне небольшой столовой. Кроме того немаловажно, чтобы генератор был бесшумным, иначе, ну, сами знаете что.

После множества предложений кто-то вспомнил, как видел в какой-то книжке рисунок, где показана керосиновая лампа с приспособлением в виде многолучевой звезды для питания транзисторного приемника. Но об этом будет сказано чуть дальше, а пока…

Термогенераторы. История и теория

Для того, чтобы получить электричество непосредственно от газовой горелки или другого источника тепла, применяются термогенераторы. Так же, как и у термопары, их принцип действия основан на эффекте Зеебека, открытом в 1821 году.

Упомянутый эффект состоит в том, что в замкнутой цепи из двух разнородных проводников появляется э.д.с., если места спаев проводников находятся при разных температурах. Например, горячий спай находится в сосуде с кипящей водой, а другой в чашке с тающим льдом.

Эффект возникает от того, что энергия свободных электронов зависит от температуры. При этом электроны начинают перемещаться от проводника, где они имеют более высокую энергию в проводник, где энергия зарядов меньше. Если один из спаев нагрет больше другого, то разность энергий зарядов на нем, больше, чем на холодном. Поэтому, если цепь замкнута, в ней возникает ток, именно та самая термоэдс.

Приблизительно величину термоэдс можно определить по простой формуле:

E = α * (T1 – T2). Здесь α – коэффициент термоэдс, который зависит только от металлов, из которых составлена термопара или термоэлемент. Его значение обычно выражается в микровольтах на градус.

Разность температур спаев в этой формуле (T1 – T2): T1 – температура горячего спая, а T2, соответственно, холодного. Приведенную формулу достаточно наглядно иллюстрирует рисунок 1.

Рисунок 1. Принцип работы термопары

Рисунок этот классический, его можно найти в любом учебнике физики. На рисунке показано кольцо, составленное из двух проводников А и Б. Места соединения проводников называются спаями. Как показано на рисунке, в горячем спае T1 термоэдс имеет направление из металла Б в металл А. А в холодном спае Т2 из металла А в металл Б. Указанное на рисунке направление термоэдс справедливо для случая, когда термоэдс металла А положительна по отношению к металлу Б.

Как определить термоэдс металла

Термоэдс металла определяется по отношению к платине. Для этого термопара, одним из электродов которой является платина (Pt), а другим испытуемый металл, нагревается до 100 градусов Цельсия. Полученное значение в милливольтах для некоторых металлов, показано ниже. Причем следует обратить внимание на то, что изменяется не только величина термоэдс, но и ее знак по отношению к платине.

Платина в этом случае играет такую же роль, как 0 градусов на температурной шкале, а вся шкала величин термоэдс выглядит следующим образом:

Сурьма +4,7, железо +1,6, кадмий +0,9, цинк +0,75, медь +0,74, золото +0,73, серебро +0,71, олово +0,41, алюминий +0,38, ртуть 0, платина 0.

После платины идут металлы с отрицательным значением термоэдс:

Кобальт -1,54, никель -1,64, константан (сплав меди и никеля) -3,4, висмут -6,5.

Пользуясь этой шкалой очень просто определить значение термоэдс развиваемое термопарой, составленной из различных металлов. Для этого достаточно подсчитать алгебраическую разность значений металлов, из которых изготовлены термоэлектроды.

Например, для пары сурьма – висмут это значение будет +4,7 – ( – 6,5) = 11,2 мВ. Если в качестве электродов использовать пару железо – алюминий, то это значение составит всего +1.6 – (+0,38) = 1,22 мВ, что меньше почти в десять раз, чем у первой пары.

Если холодный спай поддерживать в условиях постоянной температуры, например 0 градусов, то термоэдс горячего спая будет пропорциональна изменению температуры, что и используется в термопарах.

Как создавались термогенераторы

Уже в середине 19 века делались многочисленные попытки для создания термогенераторов – устройств для получения электрической энергии, то есть для питания различных потребителей. В качестве таких источников предполагалось использовать батареи из последовательно соединенных термоэлементов. Конструкция такой батареи показана на рисунке 2.

Рисунок 2. Термобатарея, схематическое устройство

Первую термоэлектрическую батарею создали в середине 19 века физики Эрстед и Фурье. В качестве термоэлектродов использовались висмут и сурьма, как раз та самая пара из чистых металлов, у которой максимальная термоэдс. Горячие спаи нагревались газовыми горелками, а холодные помещались в сосуд со льдом.

В процессе опытов с термоэлектричеством позднее были изобретены термобатареи, пригодные для использования в некоторых технологических процессах и даже для освещения. В качестве примера можно привести батарею Кламона, разработанную в 1874 году, мощности которой вполне хватало для практических целей: например для гальванического золочения, а также применения в типографии и мастерских гелиогравюры. Примерно в то же время исследованием термобатарей занимался и ученый Ноэ, его термобатареи в свое время также были распространены достаточно широко.

Но все эти опыты, хотя и удачные, были обречены на провал, поскольку термобатареи, созданные на основе термоэлементов из чистых металлов, имели весьма низкий КПД, что сдерживало их практическое применение. Чисто металлические пары имеют КПД лишь несколько десятых долей процента. Намного большим КПД обладают полупроводниковые материалы: некоторые окислы, сульфиды и интерметаллические соединения.

Полупроводниковые термоэлементы

Подлинную революцию в создании термоэлементов произвели труды академика А.И. Иоффе. В начале 30 – х годов XX столетия он выдвинул идею, что с помощью полупроводников возможно превращение тепловой энергии, в том числе и солнечной, в электрическую. Благодаря проведенным исследованиям уже в 1940 году был создан полупроводниковый фотоэлемент для преобразования световой солнечной энергии в электрическую.

Первым практическим применением полупроводниковых термоэлементов следует считать, по-видимому, «партизанский котелок», позволявший обеспечить питанием некоторые портативные партизанские радиостанции.

Основой термогенератора служили элементы из константана и SbZn. Температура холодных спаев стабилизировалась кипящей водой, в то время как горячие спаи нагревались пламенем костра, при этом обеспечивалась разница температур не менее 250…300 градусов. КПД такого устройства был не более 1,5…2,0 %, но мощности для питания радиостанций вполне хватало. Конечно, в те военные времена конструкция «котелка» была государственным секретом, и даже сейчас на многих форумах в интернете обсуждается его устройство.

Бытовые термогенераторы

Уже в послевоенные пятидесятые годы советская промышленность начала выпуск термогенераторов ТГК – 3. Основное его назначение состояло в питании батарейных радиоприемников в неэлектрифицированной сельской местности. Мощность генератора составляла 3 Вт, что позволяло питать батарейные приемники, такие как «Тула», «Искра», «Таллин Б-2», «Родина – 47», «Родина – 52» и некоторые другие.

Внешний вид термогенератора ТГК-3 показан на рисунке 3.

Рисунок 3. Термогенератор ТГК-3

Конструкция термогенератора

Как уже было сказано, термогенератор предназначался для использования в сельской местности, где для освещения использовались керосиновые лампы «молния». Такая лампа, оснащенная термогенератором, становилась не только источником света, но и электричества.

При этом дополнительных затрат топлива не требовалось, ведь в электричество превращалась именно та часть керосина, которая просто улетала в трубу. К тому же, такой генератор был всегда готов к работе, конструкция его была такова, что ломаться в нем просто нечему. Генератор мог просто лежать без дела, работать без нагрузки, не боялся коротких замыканий. Срок службы генератора, по сравнению с гальваническими батареями, казался просто вечным.

Роль вытяжной трубы у керосиновой лампы «молния» играет удлиненная цилиндрическая часть стекла. При использовании лампы совместно с термогенератором стекло делалось укороченным, и в него вставлялся металлический теплопередатчик 1, как показано на рисунке 4.

Рисунок 4. Керосиновая лампа с термоэлектрическим генератором

Внешняя часть теплопередатчика имеет форму многогранной призмы, на которой установлены термобатареи. Чтобы увеличить эффективность теплоотдачи теплопередатчик внутри имел несколько продольных каналов. Проходя по этим каналам горячие газы уходили в вытяжную трубу 3, попутно нагревая термобатарею, точнее, ее горячие спаи.

Читайте также:  Технология ударно-канатного бурения скважин: как сделать своими руками

Для охлаждения холодных спаев использовался радиатор воздушного охлаждения. Он представляет собой металлические ребра, прикрепленные к внешним поверхностям блоков термобатарей.

Термогенератор – ТГК3 состоял из двух независимых секций. Одна из них вырабатывала напряжение 2В при токе нагрузки до 2А. Эта секция использовалась для получения анодного напряжения ламп с помощью вибропреобразователя. Другая секция при напряжении 1,2В и токе нагрузки 0,5А использовалась для питания нитей накала ламп.

Нетрудно подсчитать, что мощность данного термогенератора не превышала 5 Ватт, но для приемника ее вполне хватало, что позволяло скрашивать долгие зимние вечера. Сейчас, конечно, это кажется просто смешным, но в те далекие времена такое устройство было, несомненно, чудом техники.

В 1834 году француз Жан Шарль Атаназ Пельтье открыл эффект, противоположный эффекту Зеебика. Смысл открытия в том, что при прохождении тока через спай из разнородных материалов (металлов, сплавов, полупроводников) выделяется или поглощается тепло, что зависит от направления тока и типов материалов. Об этом подробно рассказано здесь: Эффект Пельтье: магическое действие электрического тока

Рисунок 2. Термобатарея, схематическое устройство

Электричество от печки – Реально?

Каким образом возможно применить эффект Зеебека для получения энергии в сельских условиях?

Вроде даже тут обсуждали, получалось что надо печку разогреть до 1000 градусов, и тогда на выходе порядка 50 милливольт можно получить, ну и еще сплав меди с каким-то хитрым металлом там должен быть, в общем – хрень это все, лучше сразу парогенератор конструировать.

Вот что вам нужно! ” >

BigHarry написал :
Вот что вам нужно! ” >

При нагревания площадки 20 х 25 см до 200 градусов этот генератор вырабатывает 50 ватт (12 вольт). Там все таки используются элементы пельтье?

BigHarry написал :
Вот что вам нужно!

Всегда удивляли вот такие вот поделки наших (или китайских?) горе-инженеров.

  1. Полезная мощность устройства 50 Вт, а минимум 10 Вт идёт на обдув модулей.
    20% потерь – застрелиться!
    Что, так дорого поставить большой радиатор без вентиляторов?
  2. Где можно использовать 50 Вт? Мобилу зарядить? Кто готов купить вот такой зарядник для мобилы?
    Почему не обвесить всю печь модулями? Если с этой коробочки снимают 50 ватт, то со всей печи можно снять 300-400 ватт.
    Такая была бы полезной.

Petr. написал :
Там все таки используются элементы пельтье?

Скорей всего да, ибо в этих элементах сплав наиболее эффективен для подобных задач.

Виталий С написал :
Почему не обвесить всю печь модулями?

Это скорей просто концепт, не более того, там аккумулятор и инвертер.
Можно, конечно, обвесить всю печь и охлаждать углекислым газом – но это будет уже мегаагрегат, который помещение уже греть толком не будет и себестоимость КВт при добыче электричества таким способом будет гораздо больше, чем паро или ветро генератор.

BigHarry написал :
Это скорей просто концепт,

Концепты не продают.

Виталий С написал :
Концепты не продают.

Как видите – продают, может кто покупает для понта, ибо для серьезной добычи электричества такая печь не подходит, просто основная ее задача – обогрев, а электричество – не более, чем концепт.

Элементы пелье это дорогое удовольствие. Лучше посмотреть в сторону парогенератора либо двигателя стирлинга.

вот случайно в тырнете увидел
” >

а ещё немцы делают (или обещают сделать)
газовый котёл для обогрева жилища который вырабатывает липистричество
с помощью “двигателя стирлинга”
” >

PS ссылку на немецкий сайт ща не найду. ибо GPRS
вроде на форуме околоток давали

Это практически та же самая печь, родитель один – компания Криотерм (Питер!).

Это практически та же самая печь, родитель один – компания Криотерм (Питер!).

–>К ЗЕМЛЕ С ЛЮБОВЬЮ И ЗНАНИЕМ –>

В результате работ российского академика А.Ф. Иоффе и его сотрудников, были синтезированы полупроводниковые сплавы, которые позволили применить этот эффект на практике и приступить к серийному выпуску термоэлектрических охлаждающих приборов для широкого применения в различных областях человеческой деятельности.

Единичным элементом термоэлектрического модуля (ТЭМ) является термопара, состоящая из двух разнородных элементов с p- и n- типом проводимости. Элементы соединяются между собой при помощи коммутационной пластины из меди. В качестве материала элементов традиционно используются полупроводники на основе висмута, теллура, сурьмы и селена.

Термоэлектрический модуль (Элемент Пельтье) представляет собой совокупность термопар, электрически соединенных, как правило, последовательно. В стандартном термоэлектрическом модуле термопары помещаются между двух плоских керамических пластин на основе оксида или нитрида алюминия. Количество термопар может изменяться в широких пределах – от единиц до сотен пар, что позволяет создавать ТЭМ практически любой холодильной мощности – от десятых долей до сотен ватт.

При прохождении через термоэлектрический модуль постоянного электрического тока между его сторонами образуется перепад температур -одна сторона (холодная) охлаждается, а другая (горячая) нагревается. Если с горячей стороны ТЭМ обеспечить эффективный отвод тепла, например, с помощью радиатора, то на холодной стороне можно получить температуру, которая будет на десятки градусов ниже температуры окружающей среды. Степень охлаждения будет пропорциональной величине тока. При смене полярности тока горячая и холодная стороны меняются местами.

Лабораторная работа.

Элементы Пельте широко используются в системах охлаждения. Но не многие знают об их другом свойстве – вырабатывать энергию. Изучению этих их возможностей и посвящена данная лабораторная работа.

50*50 мм элемент, установлен между двумя алюминиевыми брусками. Предварительно их поверхности притёрты и смазаны пастой КПТ. В одном из брусков просверлены сквозные отверстия, через которые пропущена медная трубка, для водяного охлаждения. Вот, что получилось

Подключаем воду к охладителю и питание к Пельтье, проверяем работу элемента. Через десять минут брусок охладился до -10 градусов, а через 30 ещё больше. В помещении 22 градуса.

Чтож, всё хорошо работает, я в этом и не сомневался. Теперь отключаем блок питания и вместо него припаиваем 10Вт 6 вольтовою лампочку и ставим наш агрегат на конфорку.

Опыт доказывает, что элемент Пельтье хорошо вырабатывает электричество. Лампочка горит достаточно ярко, напряжение около 4.5 вольта.
Нагрев до 160 градусов оказался не оптималенлен, при 120 градусах результат был хуже всего на 10%.

Температура охлаждающей жидкости на выходе десять градусов, на входе на один градус меньше. Судя по таким результатам, вода, для охлаждения, не так уж необходима…

Отключаем подачу воды, и ставим на охладитель большой радиатор.

Результат предсказуем, напряжение снизилось до трёх вольт, ток до 0.5А. За пятнадцать минут радиатор нагрелся до 45 градусов.

После того, как я снял прибор с конфорки, лампочка продолжала светить ещё минут десять, даже при разнице температур брусков всего в двадцать градусов, можно было различить накал спирали.

Выводы этой лабораторной просты. При помощи элементов Пельтье можно добывать электричество в экспедиции, в турпоходе, на охотничьем зимовье, словом в любом месте, где это может понадобиться. Естественно, при наличии дров или яркого солнца, ну и обязательно смекалки.

источник: Опыты с элементами Пельтье

а вот и заводская модель
Отопительная печь “Индигирка”

Электрогенерирующая дровяная отопительно-варочная печь

Отключаем подачу воды, и ставим на охладитель большой радиатор.

Шаг 3: Тестирование теплогенератора

Я использовал для теста термоэлектрического генераторного модуля одну маленькую свечку внутри оловянной банки, покрытой изоляционной лентой и подставку из металлического корпуса компьютерного вентилятора. В зависимости от количества тепла, мощность будет медленно подниматься и продолжать расти до заданного напряжения.

Также на эффективность влияет охлаждение радиатора, в холодный день радиатор будет остывать быстрее. К устройству могут быть подключены топливная или ракетная печь, этим можно заряжать аккумуляторы или электронные устройства.

На самом деле эта вещь не подходит для повседневного использования, поскольку элемент Пельтье рано или поздно сломается и сделает устройство неэффективным. В любом случае, оно может использоваться для получения электроэнергии в походе, при экстренных случаях и т.д.

Смотрите видео для тестов и показаний напряжения и скорости его подъема. Тест дома с питанием от свечки. Второй тест с маленькой печкой, в котором видно, что если непрерывно подавать топливо, то за 3-4 минуты можно зарядить батарею или две.

  1. Добавьте еще одну ячейку Пельтье чтобы удвоить выход напряжения.
  2. Подключите Joule Thief или несколько для небольшого увеличения напряжения.
  3. Используйте более качественные теплопроводные материалы, больший радиатор и более толстую алюминиевую или медную плиту в качестве основы.
  4. Можно качественнее закрепить ячейку Пельтье при помощи медной проволоки или термопасты, что улучшит перенос тепла.
  5. Используйте ракетную печь вместо открытых источников огня. Жар ракетных печей локализован, что будет эффективнее заряжать устройства.
  6. Используйте несколько связанных друг с другом устройств, соединив их последовательно над источником огня, чтобы увеличить выход напряжения.
  7. Можно улучшить термоизоляцию на проводах, фольге и изоляционной ленте (ракетные печи, как правило, немного плавят провода)
  8. Сделать запас компонентов и деталей (если что-то сломается или прогорит, всегда можно будет починить устройство)

Термогенераторная печь – обогрев, горячая вода и электричество из дров


Всем привет, предлагаю к рассмотрению интересную конструкцию дровяной печи, которую вы сможете сделать своими руками. Особенность конструкции в том, что печь способна генерировать электроток для зарядки мобильного телефона и прочих девайсов, за это отвечают элементы Пельтье .

В качестве теплоносителя в печи выступает вода, хотя ее легко можно заменить маслом или другой жидкостью. Это значит, что к такой печи можно подключить батареи и отапливать помещение, как пример. Еще с помощью такой печи можно легко и просто получать горячую воду. Максимальная мощность, которую выдают элементы Пельтье, составляет 10 Ватт, а максимальное напряжение получается в районе 15 В. Если вам нужна более высокая мощность и напряжение, элементов Пельтье можно установить и побольше. Рассмотрим более подробно, как работает такая печь и как ее сделать.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– готовый корпус для печи (или листовая сталь, уголок и другие материалы);
– стальные трубы;
– дымовая труба;
– автомобильный радиатор (от Волги или другой, объем желательно побольше);
– элементы Пельтье (у автора 14 штук);
– термопаста;
– листовой алюминий:
– фум-лента;
– квадратные стальные трубы (для теплообменников);
– водопроводный шланг;
– гидравлический клапан (для сброса лишнего давления);
– тройники для водопровода;
– аккумулятор, электроника для контроля напряжения (и подобное по желанию).

Список инструментов:
– болгарка;
– сварочный аппарат;
– токарный станок;
– дрель;
– гаченные ключи.

Процесс изготовления печи:

Шаг первый. Изготовление корпуса печи
Корпус печи изготовлен из металла, автор использовал для таких целей старую емкость. Можно сделать подобную печь из листовой стали, старых газовых баллонов и так далее, вы можете просто модернизировать уже имеющуюся у вас буржуйку.

Устанавливаем дверку, а также дымовую трубу. В дымовой трубе обязательно делаем задвижку, а дверку печи делаем так, чтобы она закрывалась герметично. Это нужно для того, чтобы быстро затушить печь в случае необходимости. Если элементы Пельтье перегреются, они могут выйти из строя.

По размерам печь у автора небольшая, но чтобы получать больше тепла, можно сделать печь и побольше.

























Шаг пятый. Собираем «бутерброд»
Под этим понятием подразумевается установка элементов Пельтье на печь. Всего автор использовал для своих целей 14 элементов Пельтье, для их установки понадобится листовой алюминий и термопаста. Для начала определяем, какая сторона у элемента горячая, а какая холодная, проверяем это, путем подключения элемента к аккумулятору. Ну а далее устанавливаем элементы на листовой алюминий, используя термопасту. У вас должно получиться два блока по 7 штук. Устанавливаем эти блоки между теплообменниками, горячий у нас находится в центре, а два холодных по бокам. Теплообменники стягиваются стальными хомутами, чтобы надежно прижать элементы к теплообменникам.

Элементы Пельтье подключаем последовательно или параллельно, в зависимости от тока и напряжение, которое вы хотите получить.


















Все почти готово, осталось подключить аккумулятор, вольтметр и можно разжигать печь. Вода нагревается довольно быстро и сильно. Благодаря тому, что в нагревательном контуре давление выше атмосферного, вода нагревается до 105°C и более. Температура радиатора при этом составляет +18°C, а на улице +8°C. Благодаря такому перепаду температур, элементы Пельтье хорошо генерируют электрический ток, автор без труда одновременно заряжает мобильный телефон и аккумулятор.

Читайте также:  Установка сигнализации в квартиру вневедомственная охрана. Установка охранной сигнализации в квартире: стоимость вневедомственной охраны

Если систему оснастить хорошими аккумуляторами и умной электроникой, от протопки печи можно запасать довольно неплохие резервы электроэнергии. Удачи и творческих вдохновений, если надумаете повторить нечто подобное! Не забывайте делиться своими самоделками с нами!


Список материалов:
– готовый корпус для печи (или листовая сталь, уголок и другие материалы);
– стальные трубы;
– дымовая труба;
– автомобильный радиатор (от Волги или другой, объем желательно побольше);
– элементы Пельтье (у автора 14 штук);
– термопаста;
– листовой алюминий:
– фум-лента;
– квадратные стальные трубы (для теплообменников);
– водопроводный шланг;
– гидравлический клапан (для сброса лишнего давления);
– тройники для водопровода;
– аккумулятор, электроника для контроля напряжения (и подобное по желанию).

Генератор на дровах своими руками

Эту статью прислал один из подписчиков группы Гнездо параноика – Маркус Райт. Все фотографии и видео сделаны им же, и всем этим он решил поделиться с нами.

Плюсы этого генератора:

– Топливо – всё что горит или греет.
– Выход USB 5 Вольт, 500mA.
– Не зависит от солнца, ветра и т.д.
– Простая и крепкая конструкция, которая может служить вечно.
– Можно готовить на нем еду, пока ваш телефон заряжается.
– Универсальность.
– Может собрать любой у себя дома за 1 вечер (даже работник АвтоВАЗа=)).
– Дешевизна конструкции.

Изобрел не я, есть коммерческие экземпляры, которые на много лучше моего. Например, BioLite CampStove, его цена 7900 руб. Мой экземпляр сделан на скорую руку для написания этой статьи и дальнейших экспериментов.

Основой является элемент Пельтье. Это термоэлектрический модуль, используемый в кулерах для воды и переносных холодильниках, так же его применяют для охлаждения процессора. При подаче на него напряжения, одна сторона охлаждается, а другая нагревается. Мы же наоборот будем греть одну сторону, чтобы получить электричество.

Главный принцип в том чтобы одна сторона нагревалась, а другая оставалась неизменной, для максимальной эффективности нужен перепад температур в 100 градусов по Цельсию.

Нам понадобится:
– Элемент Пельтье
Я использовал TEC1-12710, его характеристики:

– Не нужный блок питания от компа
Любой, даже тот, который сгорел, и выгорело всё кроме корпуса
– Стабилизатор напряжения
DC-DC Boost Module, Входное напряжение 1-5 Вольт, на выходе всегда 5В.
– Радиатор (чем больше, тем лучше), желательно с кулером на 5В, т.к. радиатор будет постепенно нагреваться. Зимой это не грозит, так как можно поставить радиатор на лед.
– Термопаста
– Набор инструментов

Основные элементы – это модуль Пельтье и преобразователь. С их характеристиками можете поэкспериментировать.

Модуль TEC1-12710, рассчитан на 10 А (есть меньше, есть больше). Но более мощные будут большего размера. Чем больше сила тока, тем он эффективней и дороже. Я купил на Dx.com примерно за 250 руб. У нас в магазинах электроники такой стоит около 1500 руб.

Модуль рассчитан на максимальное напряжение 12В, но столько он не выдает из-за низкого КПД, когда мы используем его в обратном направлении, т.е. на получение тока.

Для того чтобы было стабильно 5 вольт и устройства заряжались безопасно, нужен повышающий стабилизатор. Он начинает выдавать 5 Вольт, когда на элементе Пельтье еще только 1. О том, что всё готово к зарядке, можно узнать по горящему светодиоду на модуле.

Можете собрать свой, я же решил довериться китайцам, они предлагают готовый модуль с USB выходом, за 80 руб. на том же сайте.

Распотрошим наш блок питания. Мне пришлось сделать дополнительные дырки для лучшей циркуляции воздуха (блок питания попался очень уж древний).

Главный принцип в том, чтобы воздух засасывало снизу, и выходил он через верх. Проще говоря, нужно сделать обычную печку. Не забудьте предусмотреть отверстие для подкидывания щепок и подставку под котелок или кружку для кипячения воды, если вам это нужно.

Далее к ровной стенке нужно прикрепить модуль Пельтье с радиатором, предварительно равномерно нанеся термопасту. Чем плотнее контакт, тем лучше. Та сторона, где написана модель – холодная, именно к ней мы прикладываем радиатор. Если вы перепутали, модуль не будет выдавать напряжение, в этом случае нужно просто поменять провода местами.


Припаиваем повышающий преобразователь, и находим, куда его спрятать. Можно вообще оставить его висеть на проводах, но обязательно нужно заизолировать, например, одеть на него термоусадку.

Собираем всё вместе. Вот что должно получиться:

Как это работает?

Закидываем внутрь ветки, щепки, в общем, всё то, что горит. Затем разжигаем. Огонь нагревает стенки печки и элемент Пельтье, который на одной из этих стенок. Другая сторона элемента, которая на радиаторе, остается при уличной температуре. Чем больше разница температур, тем больше мощность, но не переборщите.

Максимальная эффективность достигается уже при разнице в 100 градусов. Со временем радиатор начинает нагреваться, и его нужно будет охлаждать. Можно подбрасывать снег, поливать водой, поставить радиатором на лед или в воду, поставить на него кружку с холодной водой. Вариантов много, самый простой это кулер, он будет забирать часть мощности, но за счет охлаждения общий результат не измениться.

НЕ допускайте воздействие больших температур на элемент, он может перегореть и сгореть. В документации указана максимальная температура 180 °С, но особо беспокоится не стоит, с хорошим охлаждением и на простых дровах ничего с ним не будет.

Если вы не будете ленится и всё правильно сделаете, то получите вот такую простую щепочницу на которой можно подогревать еду, кипятить, воду и одновременно заряжать свои гаджеты.

Её можно использовать дома, если отключили электричество, поставив внутрь свечку. Кстати если подключить к ней светодиоды, но свет будет на много ярче чем от самой свечки.

В любом месте где можно найти что-то горящее, у вас будет электричество, тепло и возможность удобно готовить еду, расходуя меньше горючего по сравнению с костром.

Первые испытания!

Пошел после работы в лес, солнце почти село, хворост мокрый, но печь оправдала себя на 100%.

Результат превзошёл все мои ожидания. Сразу после разгорания щепок, загорелся индикатор, я подключи телефон и он начал заряжаться. Зарядка шла стабильно.

Преобразователь вообще не напрягался. Еще я брал с собой охлаждающую подставку для ноутбука, на ней 2 кулера и светодиоды, должно прилично потреблять. Подключил, всё крутится, светится, ветерок дует. Брал еще USB вентилятор, подключил в конце, когда остались одни угли. Всё отлично крутится, даже не знаю что еще можно попробовать.

Всё прекрасно работает выдает свои пол Ампера. Все таки нужен кулер, т.к. за пол часа радиатор нагрелся порядка 40 градусов, летом это будет еще больше. Пускай крутиться себе.

Языки пламени вырываются высоко вверх, мне лично такого костра не надо, буду закрывать часть отверстий, чтобы горело медленней.

Буду делать все по новой, возьму за основу стандартную щепочницу которую делают из консервных банок, но сделаю из метала потолще и прямоугольной формы. Куплю хороший радиатор с кулером подходящей формы и постараюсь сделать разборный вариант, чтобы при переноске занимало меньше места.

Экспериментируйте, дорабатывайте, если что спрашивайте, делитесь результатами.

Ловушка для птиц – своими руками.

Варианты ловушек для крыс и мышей своими руками.

Строим подземное укрытие на участке из металлического транспортного контейнера.

Чиним люверс на снаряжении самостоятельноЛюверс – распространенный элемент любой экипировки и.


Варианты ловушек для крыс и мышей своими руками.

Печь индигирка, вырабатывающая электрическую энергию, имеет простое, но уникальное устройство:

  • Топка печи (5) изготовлена из жаропрочной нержавеющей легированной стали толщиной 2 мм. Поэтому прогревание окружающего воздуха происходит быстро. Детали, не нагревающиеся до высокой температуры, изготовлены из конструкционной стали толщиной 1,5 мм.
  • По бокам стенок топки закреплены два электрических термогенератора (4), к которым с помощью кабеля подсоединены разъемы для подключения электрических устройств. Генераторы электроэнергии представляют собой элементы Пельтье, которые преобразуют тепловую энергию от сгорания топлива в электроэнергию. Устойчивое функционирование термогенератора начинается через 10 минут после начала горения топлива. Возможно применение другого вида термогенератора, действующего на эффекте Зебека.
  • Топочная дверка (11) может открываться на 140 0 . На ней имеется смотровое окно (12), изготовленное из термостойкого стекла. Через это окно можно контролировать процесс горения топлива.
  • Колосник изготовлен из жароупорной стали. Через его щели остатки горения и зола ссыпаются в зольный ящик (6). Печь оснащена специальным клапаном (10), регулирующим скорость горения топлива. Наиболее подходящим топливом для индигирки являются древесно-стружечные брикеты и дрова.
  • Верхняя часть печи (2) служит для приготовления и подогрева пищи. Наружные поверхности печи покрыты специальной термоустойчивой эмалью.

Перед началом эксплуатации новой печи рекомендуется предварительно протопить печь в течение часа на открытом воздухе, чтобы устранить дым и запах, образующийся от новой эмали.

Действие одного из видов термогенератора заключается на эффекте Зебека, который открыт еще в 19 веке. Суть эффекта состоит в возникновении электродвижущей силы в замкнутой цепи, которая включает в себя два разнородных материала, температура которых различается в месте контакта.

Конструкция термоэлектрического модуля

Термоэлектрический модуль (ТЭМ) состоит из множества термопар, соединённых между собой медной пластиной. Поле термопар вклеивается между двух керамических пластин. Собрать такой модуль возможно только в заводских условиях. Но скомпоновать несколько ТЭМ для собственных нужд получится и дома. Элементы Пельтье-Зеебека имеются в свободной продаже в специализированных магазинах (и на сайтах) по продаже технологического оборудования.

Разность температур в нашей конструкции получается за счёт нагрева одной стороны (от печи или пламени) и охлаждения другой (вода в ковше). Разумеется, чем больше разница, тем эффективнее работа модуля. Поэтому, для работы в режиме микрогенератора понадобится сравнительно низкая температура воды в ковше (её лучше периодически заменять). Для выработки заветных 5 В достаточно поставить конструкцию на стакан с горящей свечой.

Как создавались термогенераторы

Уже в середине 19 века делались многочисленные попытки для создания термогенераторов – устройств для получения электрической энергии, то есть для питания различных потребителей. В качестве таких источников предполагалось использовать батареи из последовательно соединенных термоэлементов. Конструкция такой батареи показана на рис. 2.

  • Сурьма +4,7
  • Железо +1,6
  • Кадмий +0,9
  • Цинк +0,75
  • Медь +0,74
  • Золото +0,73
  • Серебро +0,71
  • Олово +0,41
  • Алюминий +0,38
  • Ртуть 0
  • Платина 0

Утеплитель Термит — виды и характеристики

К преимуществам пенопласта как утеплителя относятся хорошие теплоизоляционные свойства и низкая цена. К минусам — повышенная горючесть и недолговечность в условиях повышенной влажности. Эффективной и современной заменой этому материалу служит пенополистирол, который, наравне с пенопластом, является производным полистирола, но изготовленным по иной технологии.

Пенопласт — продукт обработки полистирола горячим паром. Как результат, его гранулы расширяются, что ведет к образованию пор, в которых может скапливаться влага и которые отрицательно влияют на прочность материала. Пенополистирол изготавливается по технологии экструзии, суть которой — в обработке гранул исходного материала под воздействием высоких температур и давления. В итоге гранулы плавятся и смешиваются, образуя прочные связи на молекулярном уровне, а воздушные излишки удаляются воздействием давления. Утеплитель Термит — материал, основой которого является пенополистирол, произведенный по данной технологии.


Благодаря великолепным техническим параметрам и невысокой цене, Термит широко используется практически во всех областях строительства. Наиболее часто его используют в перечисленных ниже областях.

Применение материалов Термит

Экструдированный пенополистирол прекрасно подходит для теплоизоляции как внутри помещения, так и снаружи. Чаще всего такой материал используют для:

  • защиты от потерь тепла стен и фундамента здания;
  • утепления кровли и мансарды;
  • устройства жесткой утепленной отмостки;
  • защиты пола и потолка.


Благодаря низкой теплопроводности материалы под маркой Термит прекрасно подходят для наружной защиты стен дома, выступающей части фундамента или цоколя. Крепление плит выполняется без создания специального каркаса, что существенно облегчает работу и снижает издержки на теплоизоляцию. Каждый элемент сначала крепится на строительный клей, а затем дополнительно фиксируется тарельчатыми полимерными дюбелями.

Добавить комментарий