Чем растворить клей «Момент»?

Клей ПВА

Чем можно растворить клей ПВА, чтобы не испортить поверхность? Клей такого типа является наиболее податливым для очистки, и с ним не возникает особых трудностей. Удалить с таких поверхностей, как дерево, металл, пластик, его можно с помощью деревянной лопатки или строительного шпателя, также можно очистить с помощью ножа. Для того чтобы не повредить поверхность, с которой следует удалить ПВА, клеевое место надо смочить теплой водой. Далее поверхность нужно обработать раствором. Это может быть ацетон, бензол, метанол, этилацетат и другие аналоги.

Если вам требуется удалить клей ПВА с одежды или с другого изделия, выполненного из ткани, необходимо клеевое пятно замочить в мыльном растворе на несколько минут. После прополоскать в чистой воде. Затем надо на сухую тряпочку или салфетку нанести медицинский спирт или уксус и протереть ей место, где ранее был клей.

С помощью соды клей можно удалить, если пятно небольших размеров. На него можно насыпать соду и пошаркать губкой, остатки клея с поверхности поможет собрать обычный скотч. Скотч прекрасно собирает маленькие клеевые комочки, которые можно не увидеть.

На заметку! Если вы работаете с клеем ПВА, то нужно знать, что он не является токсичным и очень легко удаляется с поверхности рук при мытье.


С помощью соды клей можно удалить, если пятно небольших размеров. На него можно насыпать соду и пошаркать губкой, остатки клея с поверхности поможет собрать обычный скотч. Скотч прекрасно собирает маленькие клеевые комочки, которые можно не увидеть.

2 Удаление клея с разных поверхностей

С некоторых поверхностей клей можно легко счистить или удалить агрессивным растворителем, не повредив их. А некоторые материалы могут повредиться и требуют деликатного подхода. Очень ранимым является пластик. Димексидом его нельзя активно смачивать, допускается лишь легкое аккуратное оттирание. Ацетон тоже может навредить пластмассе: он способен удалить красящие пигменты, и пластик из-за этого поменяет цвет. Лучше всего для пластика подходит этиловый спирт, но такой растворитель удаляет плохо и медленно, поэтому его лучше наносить на еще невысохшую клеевую массу.

Необработанное дерево имеет открытые природные поры, в которые клей быстро и надолго впитывается. Поэтому с такой поверхности супер вещество придется только соскабливать. С покрашенного или лакированного дерева клей нужно удалять спиртом или мыльным раствором. Все другие растворители навредят защитному покрытию.

Со стекла клей можно попытаться сцарапать лезвием. Если связующая субстанция запачкала оптические приборы, то их нужно аккуратно очищать этанолом, чтобы не повредить. Можно замочить стеклянные предметы в мыльной воде, а потом оттереть остатки клея эвкалиптовым маслом и спиртом.

С натуральных или грубых тканей клей можно удалять любым растворителем. Тонкие или синтетические ткани от Димексида и ацетона могут раствориться. Следует учитывать, что растворители могут обесцветить одежду и оставить пятна. Если материал неприхотливый, то его можно заморозить, а потом отшелушить клей пемзой. Он должен растрескаться и отвалиться.



Существует несколько вариантов, чем можно растворить клей, прилипший к пальцам:

Чем растворить супер клей на пластиковых деталях?

В быту клеевые составы чаще всего используются для соединения нескольких пластиковых деталей, но неприятные разводы могут существенно испортить внешний вид изделия. Также вопрос, чем растворить клей момент, может встать при повторной поломке и необходимости дополнительного склеивания.

Убрать клеевое загрязнение с пластика вам помогут следующие средства:

  • Недавно пролитую каплю, которая не успела затвердеть, можно удалить при помощи ветоши или губки. После удаления следует протереть поверхность обезжиривающим составом.
  • Засохшее пятно от супер клея можно удалить при помощи смоченного в ацетоне ватного диска. Но стоит заметить, что после такого удаления на пластике могут остаться специфические следы.
  • Справиться с проблемой поможет продающийся в аптеках диметилсульфоксид, который не имеет цвета и оказывает более щадящее влияние на пластик, чем агрессивные химические растворители.

к содержанию ↑


В быту клеевые составы чаще всего используются для соединения нескольких пластиковых деталей, но неприятные разводы могут существенно испортить внешний вид изделия. Также вопрос, чем растворить клей момент, может встать при повторной поломке и необходимости дополнительного склеивания.

Введение в тему

Цианоакрилаты прочно склеивают однородные и неоднородные по структуре материалы, этим объясняется популярность и универсальность использования супер клея.

«Секундный» состав выдерживает большие нагрузки на разрыв, образует на обработанной поверхности прозрачный слой, обладающий высокой прочностью.

Повсеместно использовать цианоакрилаты начали в конце 20-го века, хотя вещество было изобретено намного раньше. В 1951 году американский ученый Гарри Кувер продемонстрировал миру невероятные свойства супер клея, в 1958 году состав поступил в продажу.

Основные характеристики цианоакрилатов:

  • Широкий диапазон рабочих температур от -50 до +125°C.
  • С легкостью выдерживает нагрузки в 150-250 кг/см.кв.
  • Мгновенное схватывание, полное высыхание через 24 часа.
  • Прочно фиксирует изделия из металла, дерева, стекла, керамики.
  • Нанесенный шов обладает хорошей эластичностью, долговечностью.

Супер клеи применют в разных отраслях промышленности и в быту. С их помощью можно за пару минут отремонтировать обувь, приклеить отставший фрагмент плитки, склеить разбитую посуду или сувениры. Основу секундного клея составляет цианоакрилат, но для улучшения рабочих характеристик, производители продукции добавляют модифицирующие добавки, пластификаторы, стабилизаторы, активаторы и замедлители.

Главное преимущество супер клея любой марки – мгновенная фиксация склеиваемых элементов и универсальное использование.

Изготовлением клеевой продукции занимается множество отечественных и зарубежных компаний, поэтому ассортимент товаров довольно обширный.

На заметку! Супер клей выпускают в компактных тюбиках с удобным наконечником, масса средства несколько граммов. В негерметичной упаковке вещество мгновенно засыхает, поэтому нужно протирать наконечник тюбика и плотно закручивать колпачок.


Работать с супер клеем нужно максимально аккуратно, исключая попадание быстросохнущего состава на соседние предметы, изделия, поверхности.

Как и чем сверлить шифер – важные особенности

Шифер является довольно распространенным кровельным материалом, поскольку сочетает в себе долговечность, надежность, невысокую цену и удобство в использовании. Тем не менее, при неправильном обращении такой материал можно легко сломать. В статье ниже опишем, как просверлить шифер и выполнить его нарезку, чтобы материал остался целым, а покрытие получилось качественным.

Читайте также:  Установка входной китайской двери. Как утеплить китайскую железную входную дверь на зиму


Шифер является довольно распространенным кровельным материалом, поскольку сочетает в себе долговечность, надежность, невысокую цену и удобство в использовании. Тем не менее, при неправильном обращении такой материал можно легко сломать. В статье ниже опишем, как просверлить шифер и выполнить его нарезку, чтобы материал остался целым, а покрытие получилось качественным.

Чем сверлить плоский шифер

Шифер часто используется в качестве кровельного материала. Он дешево стоит, устойчив к перепадам температуры и дождю, чрезвычайно легко укладывается. Крыша из шифера может быть обновлена и отремонтирована в любой момент. Но чтобы выполнить все эти задачи, требуется сверлить шифер для крепления.


Шифер часто используется в качестве кровельного материала. Он дешево стоит, устойчив к перепадам температуры и дождю, чрезвычайно легко укладывается. Крыша из шифера может быть обновлена и отремонтирована в любой момент. Но чтобы выполнить все эти задачи, требуется сверлить шифер для крепления.

Чем просверлить шифер плоский и волнистый: самостоятельное проделывание отверстий

Прежде чем просверлить шифер необходимо выяснить, как и каким сверлом следует осуществлять эти работы, а также выяснить все сопутствующие нюансы, которые позволят добиться желаемого результата и избежать повреждения кровельного материала.


Прежде чем просверлить шифер необходимо выяснить, как и каким сверлом следует осуществлять эти работы, а также выяснить все сопутствующие нюансы, которые позволят добиться желаемого результата и избежать повреждения кровельного материала.

Рекомендации правильной резки и сверления плоского шифера или ацэидного листа

* Лист распиливается идентично тому, как распиливается фанера либо деревянная доска. То есть особых навыков, вам не понадобится.

Необходимые инструменты и материалы

Особой популярностью среди кровельных материалов до сих пор пользуется шифер. Это связано с невысокой стоимостью материала, его прочностью, долговечностью и простотой в применении. Однако есть и сложности в обращении с ним – материал этот очень хрупкий. Поэтому прежде, чем сверлить шифер, ознакомьтесь с этой статьей.

Но следует помнить и о минусах. Так, материал достаточно хрупок при работе и транспортировке, ходить по кровле из шиферных листов нужно очень аккуратно – велика вероятность разлома листа. Водозащитные свойства шифера со временем становятся ниже, а если шифер длительное время находится в тени, возникает вероятность появления на нем лишайника и грибка. Правда, современные грунтовки и краски уже давно спасают от этой напасти, увеличивая заодно водозащитные свойства.

Природный

Это фактически пластины сланца, больше напоминающие черепицу, чем шифер в его классическом понимании.

Этот вид шифера известен со средних веков, ведь он наиболее долговечный и практичный, но сейчас уже практически не применяется. Из-за высокой плотности и особых тонкостей монтажа, положить его самостоятельно, не повредив сланец, практически нереально. Если вы выбрали именно его в качестве кровельного материала, то монтаж лучше доверить профессионалам.


Разницы между тем, чем сверлить плоский и волнистый шифер нет. Для работ и с тем, и с другим применяются победитовые или алмазные сверла.

Монтаж дымохода

Чтобы осуществить вывод в месте, которое минимально нуждается в гидроизоляции, и устранить потери герметичности, необходимо решить две основные задачи:

  1. выбрать оптимальное место расположения дымоотвода на поверхности крыши;
  2. обеспечить безопасную и герметичную стыковку кровельных прослоек с трубой.

Расположение должно быть ближе к коньку (в случае двускатной конструкции). Он должен возвышаться над коньком не меньше, чем на 0,5 м. Оголовок также должен быть выше уровня поверхности кровли на 0,5 м.

Такое расположение дымохода объясняется минимальным скоплением осадков в этом месте. Здесь собирается меньше снега зимой и вероятность протечки в месте стыка будет незначительной при его таянии.


По окончании резки и сверления шифера все его отходы лучше всего закопать, чтобы не подвергать опасности себя и других. Ни в коем случае не нужно выбрасывать колотый шифер на стихийных свалках или дороге.

Способ №2: резак

Во времена, когда болгарок и прочих подобных им электроинструментов еще не было бывалые мастера, для резки листов пользовались стальными резаками. Главное требование к таким резакам — это как можно более прочная сталь.

  • По линии реза прижимается металлическая линейка;
  • Дальше с опорой на эту линейку и с большим нажимом выполняется несколько десятков резов. Количество резов зависит от уровня прочности листа и качества резака;
  • Когда борозда от резака дойдет до половины толщины материала, лист кладется на край стола и легким нажимом обламывается.

Техника работы стальным резаком предельно проста.

Существует профессиональный инструмент, которым можно выполнять такие работы, но его зачастую берут только люди, занимающиеся подобными работами, в быту его мало где можно использовать.

Для работы с шифером и сланцем существует профессиональный инструмент.

По вышеописанной технологии шифер можно разрезать острым сапожным ножом из высокопрочной стали, но только лезвие при такой резке быстро «садится» и мало кто согласен портить хороший нож.

Наш мудрый народ приспособился делать такие резаки из поломанного ножовочного полотна для резки металла. С обратной стороны полотна вытачивается канавка, в результате чего получается своеобразный зуб, который отлично режет листовые материалы.

А чтобы держать было удобней, рукоятка обматывается изолентой. Инструмент, конечно, далек от идеала, зато бесспорным плюсом здесь можно назвать его дешевизну. Ведь сломанное полотно вы бы все равно выбросили, а так оно пойдет в дело.

Резак из ножовочного полотна является недорогим и довольно эффективным инструментом.

Вышеописанные способы работают, конечно, хорошо, но что делать, если из инструмента под рукой только молоток, да шиферные гвозди? Оказывается, из этой ситуации также есть выход:

  • Кладете лист попросту на землю и размечаете на нем линию реза;
  • Дальше берете гвоздь и пробиваете по линии ряд отверстий. Только бить нужно в нижней части волны, той, которая опирается на землю;
  • Теперь переворачиваете лист другой стороной и бьете по линии ряд отверстий, опять же в нижней части волны;
  • В результате по линии реза у вас получился ровный ряд дырочек с шагом порядка 5 – 7 мм. Вам нужно только опереть лист о какой-нибудь ровный край и обломить его по линии реза.
Читайте также:  Установка гипсокартонного короба для труб

Пробойником ровного края листа добиться невозможно.


Резак из ножовочного полотна является недорогим и довольно эффективным инструментом.

Маленькое устройство, решившее большую проблему

Точное сверление. Даже без разметки. Даже неподходящим сверлом. И даже дрелью с биением патрона. И все это быстро. Около 200 отверстий я просверлил, и ни одно из них не оказалось дыркой. Как такое возможно? Сейчас расскажу.

Однажды я купил шкаф в Икее. Как любят шведы, продавался он в картонной коробке, в виде стопочки досок и пакетика с фурнитурой. Быстренько его собрав, я решил, что эти доски мало чем отличаются от мебельного щита из Леруа Мерлен, только нарезаны по нужному размеру и просверлены отверстия под крепеж — а цена выше в несколько раз. При этом нарезать листовой материал можно в том же Леруа почти за спасибо.

Потом мы делали ремонт и долго не могли решить, куда пристроить стиральную машину. В ванной ей не хватало места, кухню хотелось освободить для более важных вещей, в прихожей она не смотрелась… Вот если б спрятать ее в тумбу, это решило бы проблему. Но где взять тумбу с внутренним размером 60 см? Готовой нигде не продается, и я решил смастерить ее сам. Тот первый опыт был не вполне удачный. Тумба собиралась на эксцентриковых стяжках и конфирматах (это такие шурупы для дсп). Для эксцентриковой стяжки нужно просверлить два отверстия в перпендикулярных плоскостях с пересекающимися осями. Пару раз я промахнулся со сверлением, отверстия пришлось рассверливать, чтобы все совпало, а, стало быть, появились люфты. Одно отверстие и вовсе вышло сквозным, чуть пол не просверлил. Тумбу я конечно собрал, но появилось понимание, что не все так просто. А тумба при отжиме машинкой подпрыгивает и дребезжит.

И тут грянул новый ремонт. На этот раз требовалось соорудить мега-шкаф. Он должен быть широким (более 2 м.) глубоким (76 см. в глубину), сделан должен быть из березовой фанеры 21мм, и самое главное — нижняя часть не должна иметь цоколь. Идея состоит в том, чтобы в нижнюю секцию шкафа вкатывались тумбы на колесиках. Это здорово упрощает загрузку вещей в такой глубокий шкаф. Позволяет быстро выкатить, скажем, тумбу с инструментами и прикатить ее к месту ремонта. Или тумбу с книгами к письменному столу. И не бегать за каждой мелочью в шкаф. Вот примерно так это должно выглядеть:

(дверцы и ящички/полочки условно не нарисованы, но они будут)

Конечно, такие ноги мигом разъедутся без крепления к единому основанию, и шкаф рухнет. Чтобы этого не произошло, шкаф монтируется на несущую стену дома, всю нагрузку несет она. Это снимает вопрос задней стенки. Это позволит при необходимости заменить напольное покрытие, не вытаскивая шкаф из комнаты. Просто выкатываем тумбы, снимаем нижнюю часть перегородок, а остальной шкаф продолжает висеть на стене.

Все эти мои хотелки, все вместе и каждая по отдельности, отпугивали потенциальных изготовителей шкафа. Фирм, изготавливающих мебель полно, но почти все гонят шкафы из дсп 16 мм, глубиной 600, все по более-менее стандартным чертежам, а заказчику позволительно лишь выбрать цвет дсп и узор на створке. Так стало ясно, что всю работу предстоит сделать мне самому. Но старая травма с тумбой под стиралку давала о себе знать, и на этот раз я решил не оставить себе шансов на ошибку. Базовые элементы крепежа всей конструкции — двойная эксцентриковая стяжка и винт с бочкообразной гайкой. А это значит, что сверлить придется много и сверлить нужно точно. Поэтому был приобретен герой моего обзора: кондуктор для сверления под эксцентриковую стяжку.

Кондукторов для сверления торца доски много. Есть параллелограммного типа, есть такие типа рогатки (долго объяснять, своей фотки у меня нет, а чужие прикладывать к обзору тут не разрешают, так что найдете в интернете, если надо), в общем выбор большой. Но кондуктор, который позволял бы сверлить сразу два отверстия именно под стяжку, я нашел только этот. Посмотрим, что же мне прислали:

Жесткий пластиковый кофр, внутри поролоновая подкладка и инструменты в пакетиках.

Два сверла по дереву на 8 и на 10 мм, одно сверло форстнера на 15 мм, ограничительные муфты для них, несколько шкантов, ключ для гаек, шестигранный ключ для фиксации ограничительных муфт, и собственно сам прибор.

Вот он. Штука довольно увесистая, из литого металла, скорее всего чугуна. Фиксируется на доске винтовым зажимом. На дешевых струбцинах тарелка держится за счет развальцовки винта, со временем она отваливается или продавливается, винт начинает царапать доску. Здесь такого не произойдет. Тарелка из толстой стали, она гладкая и ровная, фиксируется винтом. Время показало, что ей можно зажимать даже окрашенную доску из мягкого дерева, следов не остается.

Максимальная толщина зажимаемой доски порядка 50 мм.

В прорезях корпуса перемещаются и фиксируются гайками две втулки. Одна для сверления 8 мм, со стороны торца доски.

Минимальный отступ оси сверлимого отверстия от поверхности доски — 5 мм.

Максимальный — 37 мм.

Шкала на раме выполнена гравировкой, т.е. не сотрется со временем.

Читайте также:  Три простые схемы датчиков освещенности

Торец втулок немного утоплен в корпус кондуктора, буквально на долю миллиметра. Это дает возможность перемещать втулку даже когда струбцина зажимает доску. Разумеется, для этого надо ослабить фиксирующую гайку.

На другой плоскости кондуктора выполнена точно такая же прорезь для втулки под сверление на 15 мм.

Минимальное расстояние от торца доски до оси сверления — 21 мм. Можно и меньше сделать, просто установив струбцину не вплотную к краю доски.

Максимальное расстояние — 39 мм.

Ну что ж, приступим к испытаниям девайса. Перво-наперво, попробуем установить двойную эксцентриковую стяжку. Она позволяет соединять фанеру почти незаметно. Кроме того, с ними можно сделать и крестообразные соединения листов фанеры. Вот как выглядит стяжка:

Вставляем эксцентрики в отверстия на поверхности доски, вставляем штифт в отверстие на торце, соединяем торец к торцу, поворачиваем эксцентрики так, чтобы они захватили концы штифтов, подтягиваем, готово!

Винты с бочками — для Т-образных соединений. Сверлим 10 мм на одной доске, 7 мм с ее торца и на поверхности другой, вставляем в одно отверстие бочонок, в другое винт, соединяем, закручиваем, все.

Да, но как просверлить 7 мм? Втулка идеально соответствует сверлу 8 мм, сверло на 7 в ней болтается. У меня под рукой оказался переходник для фрез с 1/4 дюйма на 8 мм. А 1/4 дюйма — это 6,35 мм. Уже что-то. Вот этот переходник.

Стоит 100 с чем-то рублей.

Он из каленой стали, встает плотно во втулку 8 мм и в него практически без зазора входит сверло 6,45 мм. Это сверло для сверления отверстий для резьбы М8.

Ну а потом рассверлить 6,45 до 7 — дело техники. Если совсем уж не наваливаться на дрель, отверстие рассверлится точно по оси прежнего.

Вот такой комбинацией я и стал пользоваться. Конечно, проще было бы сверлить на 8. Но мне не хотелось добавлять лишние люфты. В угоду простоты частичной разборки шкафа мне пришлось отказаться от шкантов, и эти штифты, которые, вообще говоря, должны работать только на растяжение, у меня будут нагружены еще и на срез.

Чтоб набить руку, я начал с обрезков фанеры. Попробовал соединить три кусочка буквой Т.

Сперва сверлим сверлом форстнера с поверхности, чтобы потом легче отводилась стружка из более глубокого торцевого отверстия.

Потом сверлим с торца.

Повторяем все то же самое со второй дощечкой.

Вот что получилось:

Наконец, сверлим насквозь центральную дощечку. Собираем:

Как видите, получилось у меня только со второго раза. С первого я ошибся с размером и просверлил отверстия под эксцентрики слишком близко. Они при самой тугой затяжке не обеспечивали достаточного сжатия досок.

Края всех отверстий аккуратные. Теперь этим сверлом форстнера я проделал уже более 60 отверстий.

Сверло поизносилось, конечно, но и теперь деревянные волокна не рвет.

Вот одно из последних отверстий:

Я сверлил и уже покрашенную фанеру, края ровные.

Отверстия с торца тоже получаются отличные. Вот виден в глубине установленный эксцентрик.

Самое главное — отверстия получаются неизменно соосные. Я вставил сверло и приложил ГОСТовский уголок:

В другой плоскости:

И вот что получилось в результате:

Думаю, это самый критически важный кондуктор для изготовления корпусной мебели. Он поможет не только сделать отверстия под эксцентриковый крепеж, но и под бочки, конфирматы, шканты, т.е. всю ту работу, для которой, вообще говоря, предназначен самоцентрирующийся кондуктор. Но у этого больше функционал за счет сверления второго отверстия. Так что если вы не профессионал, и работаете не на поточном производстве, но этот кондуктор для вас. Все остальное, что мне понадобится – вырезание отверстий под петли и ручки, в принципе можно сделать вообще без кондуктора.

Сейчас стоит что-то около 2700, там скидка.

В другой плоскости:

Как сверлить нержавейку (нержавеющую сталь)

Нержавейка относится к легированной стали, выполнять сверление который не простое дело. Для того, что бы сверление было комфортное, желательно выбирать сверла с кобальтовым наконечником. Сверлить нержавейку нужно на минимальных оборотах, а именно 100-200 оборотов в минуту. Такие обороты дают нужную скорость реза нержавейки и хорошее качество. Если на вашем инструменте нет регулировки оборотов вращения, стоит нажимать кнопку периодически на секунду-две, что не даст быстро разогнаться сверлу.

Если нужно сделать отверстие большого диаметра, нужно применять коронки по металлу, которые дают возможность сверлить только по наружному диаметру отверстия.


Один из лучших способов-использование коронок по металлу. Минусом этого метода, является не регулируемый диаметр коронки(продаются и регулируемые коронки, но такие покупать не советуем из-за их плохого качества). Под каждый диаметр отверстия нужно иметь разные коронки.

Как сверлить толстые заготовки

Для обработки слишком толстых заготовок рекомендуется комбинировано применять инструмент разного диаметра. Например, если в толстой заготовке нужно сделать большое отверстие, тогда сначала можно использовать тонкое сверло. После того, как в заготовке было пробито небольшое отверстие, его можно постепенно расширить, применяя более толстые сверла. То есть, в этом случае, для сверления одного отверстия, в толстой заготовке, применяются инструменты разного диаметра поочередно. В процессе работы пользователь постепенно увеличивает их диаметр до необходимого размера.


Поэтому, для того, чтобы такой инструмент во время проведения работ не перегревался, проделывать отверстия в металлических поверхностях рекомендуется на небольших оборотах (не больше 1 тысячи оборотов в минуту). Если необходимо просверлить толстую заготовку, тогда рекомендуется применять специальную смазку, либо пасту, которая обеспечит дополнительное охлаждение инструмента. Смазку можно добавить непосредственно в то место, где осуществляется сверление. Также в смазки либо пасты можно окунать сами сверла. Если же под рукой нет специальных смазок, тогда можно использовать обыкновенное машинное масло.

Добавить комментарий