Устройство вентиляции разных типов в домах, квартирах и помещениях

Нормы


СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция»

Виды вентиляции в жилых домах

Наиболее распространена естественная вентиляция. Она работает так:

  1. Свежий воздух поступает через приоткрытые форточки, окна или проветриватели.
  2. Отработанный воздух вытесняется свежим и выводится из комнат в вентиляционную шахту.
  3. Благодаря разнице температур и давлений воздух из вентшахты попадает на чердак или крышу, а оттуда — на улицу.

Вентиляция с естественным побуждением устанавливается в панельных и кирпичных домах, а также в некоторых новостройках. Для ее работы не нужно ничего, кроме самих шахт — поэтому для застройщиков она простая и дешевая. Но для жильцов плюсов в ней мало: в жару воздухообмен практически прекращается, а зимой все тепло быстро «вылетает» в вентиляцию.

Чтобы увеличить тягу в летний период, на верхушку вентканала устанавливают дефлектор. Этот прибор улавливает ветер и рассекает его на несколько воздушных потоков с разными скоростями. За счет этого перепад давления в трубе увеличивается, и отработанный воздух быстрее выходит на улицу.

Естественная вентиляция многоквартирного дома подразумевает, что вытяжная система не работает без притока. Поэтому важно либо всегда оставлять окна открытыми, либо установить проветриватель — прибор, который позволяет проветривать помещение с закрытыми окнами. Самые простые проветриватели — бытовые клапаны на окнах: они встраиваются в стеклопакет, и свежий воздух поступает через специальное отверстие. Более эффективная система вентиляции в квартире многоэтажного дома — бризер: он не только подает воздух в комнату, но и очищает его от аллергенов, вредных газов и мелкой пыли. Прибор может подогревать воздух до комфортной температуры.

Если у приточки нет функции нагрева, то желательно устанавливать ее как можно ближе к потолку помещения. Так приточный воздух будет смешиваться с теплым воздухом комнаты.

Вытяжные вентиляционные отверстия обычно находятся в кухне и санузле: именно в этих помещениях накапливается больше всего нежелательных запахов. Не допускается объединение вытяжки на кухне и в туалете в один вентиляционный канал — иначе запахи будут переходить из одного помещения в другое. Чтобы улучшить воздухообмен, в ванной устанавливают вытяжные вентиляторы.

  1. точка забора свежего воздуха;
  2. блок, в котором могут быть нагреватель, рекуператор, фильтры, вентиляторы;
  3. воздуховоды;
  4. диффузор, через который подается свежий воздух;
  5. вентиляционная решетка для забора отработанного воздуха;
  6. труба, через которую выходит отработанный воздух.

Принудительная вентиляция не зависит от погодных условий. В ней воздух нагнетается и выводится с помощью электрических вентиляторов. Чем мощнее вентиляторы, тем больше воздуха они успевают обработать. Такая система стоит дороже и устанавливается, как правило, в элитных домах.

Часто в вентиляцию с механической подачей воздуха встраивают фильтры, шумопоглотители, нагреватели и прочие устройства. Такая установка занимает много места, поэтому ее размещают на чердаке или на техническом этаже. Доступ к оборудованию должен иметь только квалифицированный обслуживающий персонал.

Существует и комбинированная вентиляция, в которой с помощью вентилятора осуществляется только вытяжка или приток.

В проект вентиляции иногда добавляют функцию очистки воздуха. Например, компания «Тион» производит очиститель-обеззараживатель Tion Eco, который встраивается в общедомовую вентиляцию: он очищает загрязненный воздух от пыли, плесени, бактерий, выхлопных газов и аллергенов. На входе в вентиляцию и выходе можно поставить станции CityAir: они отслеживают качество воздуха до и после очистки.

Иногда вентиляцию оснащают рекуператором — он забирает тепло у вытяжного воздуха и отдает его приточному. Это позволяет сэкономить на отоплении квартир.

В проект вентиляции иногда добавляют функцию очистки воздуха. Например, компания «Тион» производит очиститель-обеззараживатель Tion Eco, который встраивается в общедомовую вентиляцию: он очищает загрязненный воздух от пыли, плесени, бактерий, выхлопных газов и аллергенов. На входе в вентиляцию и выходе можно поставить станции CityAir: они отслеживают качество воздуха до и после очистки.

Приточно-вытяжные установки

В случае, если обеспечить жильё кислородом так и не удалось, придется прибегнуть к радикальным мерам – установить правильную вентиляцию в квартире. Для этой цели лучше всего подходит приточно-вытяжная установка, состоящая из нагнетающих вентиляторов, устанавливающихся в отдушинах, а также специальных механизмов для отвода в основной канал.

В продаже есть и дорогие решения, подходящие для загородных коттеджей и больших домов.


Многие производители выпускают решения с интегрированными гигрометрами – это лучшие решения для ванных комнат, где наблюдаются частые перепады по уровню влажности. Они включаются при достижении определенного уровня влажности. Для размещения в квартире своими руками, это наиболее предпочтительный и экономный вариант – хозяевам не придется постоянно включать и отключать приспособление, вмешиваться в его работу.

Естественная приточно-вытяжная вентиляция жилого дома

Качественная работа приточно-вытяжной вентиляции способна полностью обеспечить подходящий для человека микроклимат в помещении. Если в комнате регулярно появляются неприятные запахи, а окна запотевают – это весомый повод для проверки работы вентиляционной работы. Если проверка показала плохую работу системы, то вполне вероятно, что вентиляционная шахта засорена.

Схема устройства естественной приточно-вытяжной вентиляции в многоквартирном многоэтажном доме Вернуться к оглавлению

По третьему варианту работает вентиляция практически во всех современных многоэтажках. В большинстве случаев, вентиляция на последних этажах в таких домах сопровождаются не обратной тягой, а ослабленной. Воздух, в таких случаях, при попадании в канал проходит всего около 30 см по вертикали, после чего рассеивается, не успев набрать скорость и силу. В результате этого вентиляция не пропадает, но воздухообмен на последних этажах заметно снижается. При открытых межсекционных и входных дверях чердака может возникнуть сильный сквозняк, из-за которого тяга на верхних этажах становится хуже.

Схемы вентиляции частного дома и квартиры

Самый простой вариант реализуется в небольших домах и квартирах. Приточные отверстия располагают в жилых комнатах, вытяжки — в кухне и ванной. Поступающий в помещения воздух через щели под дверьми проникает в кухню и ванную, где и выводится. Такая схема работает при площади не более 100 квадратов.

Читайте также:  Усилитель сотовой связи для телефона своими руками

Когда приточная вентиляция — отдельные устройства в каждой комнате, вытяжка — через кухню или ванну

В домах общей площадью более ста пятидесяти квадратов организуя две отдельные системы — приточную и вытяжную. Каждая из них имеет собственную систему воздуховодов. При таком устройстве в каждом помещении есть вытяжные и приточные отверстия в каждом из помещений. В этом случае регулировка интенсивности притока и оттока воздуха возможна в каждой комнате — можно подстроить атмосферу под требования ее обитателей.

При централизованных приточной и вытяжной вентиляции можно организовать подогрев или кондиционирование

При централизованной системе приточной вентиляции забираемый с улицы воздух подготовить легче — можно сделать единую систему очистки, подогрева. Подготовленный воздух уже можно разводить по помещениям. В этом случае в каждом помещении имеется по два вентиляционных отверстия — одно приточное, одно — вытяжное. Располагаются они в противоположных углах, закрываются решетками или диффузорами.

Приточно-вытяжная вентиляция в частном доме может быть организована таким образом: приточка децентрализованная, вытяжка — централизованная

Даже при большой площади дома приточную систему вентиляции можно сделать децентрализованной, как в первой схеме. При правильном подборе оборудования работать она будет не менее эффективно. Вопрос в том, что будет экономически выгоднее, так как придется решать проблему подготовки воздуха для каждого приточного канала. А оборудование то совсем недешевое.


Приточно-вытяжная вентиляция в частном доме может быть организована таким образом: приточка децентрализованная, вытяжка — централизованная

Принудительная вентиляция

Приточно-вытяжная система относится к принудительной вентиляции. Она позволяет добиться:

  1. Необходимого уровня воздухообмена в комнатах частного дома независимо от того, какая погода на улице.
  2. Автоматизации и регулировки воздухообмена в зависимости от того, как меняется микроклимат в комнатах.
  3. Экономии тепла за счет установки теплообменника.
  4. Система производит подготовку воздуха, который подается в помещения – фильтрацию, прогрев или охлаждение, осушение или увлажнение.

К недостаткам любой системы принудительной вентиляции можно отнести такие:

  1. Потребление электроэнергии для работы вентиляторов.
  2. Высокая стоимость элементов и монтажа.
  3. Конструкция имеет сложную схему.
  4. Без электричества система работать не сможет – приходится устанавливать источники бесперебойного питания.
  5. Монтаж должен осуществляться квалифицированными специалистами.
  6. Высокий уровень шума.
  7. Необходимо постоянно следить за техническим состоянием всех узлов и деталей.

Но преимущества перевешивают, т. к. система позволяет сэкономить на отоплении и кондиционировании даже при условии затрат на регулярное обслуживание.

Приточно-вытяжная система относится к принудительной вентиляции. Она позволяет добиться:

Наборная система

Состоит из следующих частей:

  • Вентилятора
  • Глушителя
  • Фильтра
  • Системы автоматики и т.д.

В зависимости от возраста ребёнка:

Критерии выбора, типы и элементы вентилирования в многоквартирном доме

Наличие тех или иных элементов будет напрямую зависеть только от типа системы. Но, независимо от выбранного варианта, будет содержать в себе такие обязательные составляющие:

  • воздушные каналы;
  • вентиляционную шахту;

Не зависимо от типа, она будет обязательно приточно-вытяжной. Соответственно, нужно обеспечить не только вытяжку, но и приход в том же объеме.

В зависимости от типа побуждения начала тяги, такие системы принято разделять на:

  • естественную — тяга появляется за счет разницы температур и давления на улице и в помещении;
  • комбинированную — вытяжка или нагнетание осуществляется электромеханическим способом;
  • принудительную — тяга и нагнетание происходит при помощи специальных вентиляторов и прочих устройств.

Если в многоэтажном доме применяется естественная вентиляция жилых зданий — наличие вентшахты обязательно.

Требования к ее обустройству просты и едины для всех зданий:

  • герметичность;
  • пропускная способность соответствует проектному объему;
  • соответствие санитарно-гигиеническим нормативам;
  • пожаробезопасность.

Также, в зависимости от схемы воздухообмена, система может быть с перемешиванием или с вытеснением. Первый способ характерен для непроницаемых стен с пароизоляцией. Приток идет через вентиляционные отверстия и различные щели. По причине относительно высокой начальной скорости, уличный свежий смешивается с загрязнённым воздухом. При неправильной организации потоков, вытянуть загрязненный с примесями воздух таким способом будет сложно.

Для выбора типа вентиляции необходимо учитывать все факторы, такие как:

  • количество этажей;
  • место расположения относительно других сооружений;
  • уровень внешних шумов;
  • загрязнённость окружающей среды.

Для домов с внутриквартальным расположением и шумностью до 51 дБА рекомендуется установка вентиляции естественного типа. Если здание расположено в особо загрязненном месте, или уровень шума более 51 дБА, необходимо применять приточную систему и желательно осуществлять фильтрацию.

  • герметичность;
  • пропускная способность соответствует проектному объему;
  • соответствие санитарно-гигиеническим нормативам;
  • пожаробезопасность.

Правильная вентиляция: изучаем СНиПы и СП

Владельцы загородных домов, самостоятельно проектирующие системы вентиляции, часто затрудняются, на какую кратность воздухообмена ориентироваться в расчетах. В этой статье мы рассмотрим основные нормативные акты, регулирующие устройство вентиляции в загородном доме, рассмотрим существующие СНиПы и СП, и выясним, что они означают в практическом плане.

Содержание

  • какой должна быть система вентиляции с точки зрения нормативных документов
  • какой воздухообмен рекомендован для частных домов
  • какова расчетная величина воздухообмена для разных помещений
  • когда нужна принудительная вентиляция
  • какой должна быть система вентиляции с точки зрения нормативных документов
  • какой воздухообмен рекомендован для частных домов
  • какова расчетная величина воздухообмена для разных помещений
  • когда нужна принудительная вентиляция

Есть чем дышать: Как сделать вентиляцию в частном доме или квартире

Естественная вентиляция — это процесс воздухообмена, основанный на физических свойствах воздуха. Если открыть окно, свежий (более холодный, чем в квартире) воздух будет сам заходить в помещение, а старый (теплый) — утекать в вентканал. Такая вентиляция (окна, двери, щели, решетки и вентиляционные стояки) — самая экономичная, но, увы, не самая эффективная. Если естественный воздухообмен протекает вяло (погодные условия, плохая тяга, большие помещения), понадобится искусственная вентиляция. В этом случае при помощи встроенных вентиляторов свежий воздух будет механически нагнетаться с улицы, а старый — принудительно удаляться.

Читайте также:  Топ-6 лучших способов отмыть фломастер с дивана: самые эффективные

Назначение общедомовой вентиляции

Воздух в жилой квартире всегда подвержен загрязнениям. Дым от приготовления еды, испарения из ванной, неприятные запахи и пыль – все это оказывается в воздухе и создает неблагоприятные условия для жизни людей. Застоявшийся воздух может даже привести к развитию болезней – астмы и аллергии. Именно поэтому каждый многоквартирный дом должен быть оборудован общей системой вентиляции.

Функции вентиляции в жилом помещении:

  • обеспечивать проникновение чистого воздуха в квартиры;
  • вместе с отработанным воздухом выводить пыль и другие вредные для здоровья примеси;
  • регулировать влажность в жилых и подсобных помещениях.

Бо́льшая часть городского населения нашей страны живёт в панельных домах, построенных ещё в советское время, другие – переселяются в новостройки. Обеспечение вентиляции жилых зданий по СНиП является обязательным требованием при строительстве домов. Тем не менее уровень вентиляции многоквартирных жилых зданий остаётся довольно низким. На системах воздуховодов при строительстве принято экономить.

На данный момент можно встретить следующие виды вентиляции в жилых домах:

  • с естественным притоком и вытяжкой;
  • с принудительным движением воздуха посредством вентиляционных установок.

В современных домах элитного класса системы отопления и вентиляции соотносятся с новейшими стандартами и создаются с применением специальной техники и материалов. Для вентиляции многоэтажных жилых зданий панельного типа используют естественный воздухообмен. То же относится и к кирпичным жилым домам советской эпохи, а также современным зданиям бюджетного класса. Воздух должен поступать через отверстия между дверьми и полом, а также специальные клапаны на пластиковых окнах.

Вентиляция в панельном доме работает следующим образом. Вывод воздуха производится по вертикальным шахтам вентиляции вверх, благодаря естественной тяге. Он вытягивается за пределы дома через трубу, расположенную на крыше или чердаке. Когда воздух попадает в квартиру через открытые окна или двери, он устремляется к вентиляционным решёткам, расположенным в кухне и ванной комнате – где больше всего требуется очищение от дыма и влаги. Таким образом, застоявшийся воздух выводится в трубу, а чистый поступает в помещение через окна.

Если приостановить приток свежего воздуха, вентиляция будет работать неэффективно. Жильцы квартир в многоквартирных домах часто забывают о естественном проветривании помещения, когда устанавливают дополнительные вытяжные системы. Вот перечень типичных ошибок во время ремонта, которые приостанавливают циркуляцию воздуха:

  • установка глухих стеклопакетов из металлопластика;
  • устранение просвета между дверным полотном и полами при замене межкомнатных дверей;
  • монтаж осевых вентиляторов в туалете (сказывается на вентиляции соседних квартир).

При отделке жилых комнат стоит помнить о создании естественных путей для проветривания. Можно установить пластиковые окна со специальными клапанами, которые будут автоматически подавать воздух с улицы.

Межкомнатные двери стоит подбирать по размеру так, чтобы они не стояли вплотную к полу. При установке дополнительных вентиляторов, можно настроить их и на приток.

К сожалению, довольно часто используется самый простой, но малоэффективный способ вентиляции, при котором воздух из всех квартир поступает в единую большую шахту – так же, как устроена вентиляция в хрущёвке. Это позволяет сэкономить место и расходы при возведении здания, однако обладает массой неприятных последствий:

Можно ли подключать кабель духового шкафа к колодке варочной панель?

У варочной панели довольно мощная колодка для подключения. В теории можно подключать кабель духового шкафа к этой колодке. Но только в теории. На практике, лучше этого не делать. Варочная панель стоит гораздо дороже барьерной колодки и не нужно её использовать для расключения проводов.

Установка гильз требует специального инструмента, но он стоит того, чтобы обеспечить надежное подключение.

Как правильно подключить варочную панель и духовой шкаф к электросети

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП), варочную панель и духовой шкаф подключают радиальным методом. Это означает, что питание варочной поверхности проходит через отдельный кабель, который подсоединяют к щиту.

Важно! На этот кабель не устанавливают другие розетки и не подключают прочие электроприборы.

В квартирах схема подключения варочной поверхности и духовки предусматривает использование одной фазы в 220 В. В частных домах рациональнее монтировать трехфазную систему: она равномерно распределит нагрузку на 3 фазы, если будут работать все конфорки.

Некоторые рекомендуют устанавливать двухфазную схему, ноль и заземление, чтобы безопасно и равномерно распределять нагрузку.

Обычно в квартирах уже есть отдельный кабель и розетка, чтобы подключиться к сети, под нее покупают специальную вилку. Если нет, их монтируют своими руками или с помощью специалиста.

Перед самостоятельным подключением варочной панели и духового шкафа к электросети изучают инструкцию по эксплуатации. В ней указано, под каким напряжением будет работать бытовая техника и как ее подсоединять. Варочную панель подключают к сети 220 В и 380 В, а духовой шкаф — только на 220 В. Обычно на заводе клеммы для кабеля питания монтируют с перемычками, они реализуют схему для включения на 220 В.

После этого в электрощиток устанавливают отдельный автомат защиты сети (АЗС) и прокладывают кабель. Сила тока АЗС и способ подключения зависят от нагрузки. Если мощность электроприборов выше 5 кВт, она будет равна 25 А, а сечение кабеля — не меньше 2,5 мм². Для более мощной техники — 36 А или 40 А, сечение — 6 мм².

Затем устанавливают розетку и присоединяют вилку к кабелю. Некоторые подключают панель и шкаф через клеммные колодки, которые закреплены на стене, не используя вилку и розетку. У этого способа есть недостатки. Так, если требуется заменить варочную панель, приходится все отсоединять в клеммной коробке, а затем снова подключать. Процедуру быстрее и проще осуществить при использовании вилки и розетки.

Читайте также:  Устройство односкатной крыши гаража своими руками

Когда вход питания на клеммной коробке бытовой техники настроен на напряжение 220 В, а в сети 380 В, его переделывают. Для этого отверткой ослабляют болты зажимов клемм, затем вытаскивают перемычки. В результате получается 5 мест для подключения.

Обычно в схемах, указанных в технической документации, используют такие обозначения:

  • 1L, 2L, 3L — фазы;
  • N — нулевой проводник;
  • знак «земля» — заземление.

В некоторых моделях устанавливают разноцветные провода, а не клеммные коробки, и соединяют их между собой. Важно знать, что желтый провод с зеленой полоской означает заземление, синий или голубой — ноль, другие цвета — фазы.

Варочную панель к радикальному кабелю подключают через клеммную коробку или розетку. Различий в схемах и способах подсоединения отдельно стоящих плит и встраиваемой техники нет.

Плита к розетке или настенной коробке должна подключаться с помощью кабеля питания. Если он не входит в комплект, его покупают самостоятельно, учитывая показатели сечения и количество жил. К нему присоединяют специальную вилку. После того как шнур подключен к розетке, запускают устройство и проверяют его работоспособность.

Перед самостоятельным подключением варочной панели и духового шкафа к электросети изучают инструкцию по эксплуатации. В ней указано, под каким напряжением будет работать бытовая техника и как ее подсоединять. Варочную панель подключают к сети 220 В и 380 В, а духовой шкаф — только на 220 В. Обычно на заводе клеммы для кабеля питания монтируют с перемычками, они реализуют схему для включения на 220 В.

Схема

Правильное подключение встраиваемой духовки и варочной панели должно осуществляться исключительно на основе строительных норм и правил. Согласно им, подключение можно производить только радиальным способом. Это означает, что питание варочной плиты должно обеспечиваться отдельным кабелем, который будет напрямую подключен к распределительному щитку. Ни в коем случае нельзя подключать к этому кабелю другие бытовые приборы и технику.

Что касается схемы подключения данных приборов в современных квартирах, то она обычно включает в себя применение одной фазы в 220В. Если же речь идет о частном доме, то здесь более рациональным решением будет монтаж трехфазной системы, благодаря чему при работе конфорок нагрузка будет равномерно распределяться сразу на три фазы.

Некоторые специалисты советуют для более безопасного и равномерного распределения нагрузки монтировать смеху на две фазы, ноль и заземление.

  • Заранее следует подготовить инструменты и материалы, которые понадобятся для монтажа прибора.
  • Сам процесс подключения нужно начинать с проведения электрической линии от коробки распределения, после чего перейти к установке подрозетника. Для того чтобы все прошло на высшем уровне, нужно грамотно подобрать высоту.
  • На следующем этапе нужно будет подвести кабель к щитку, для чего обязательно стоит использовать автоматический выключатель. Также нельзя забывать о контурах заземления, который представляют собой один из наиболее важных элементов.

Как подключить духовку и варочную панель | Комбинированная розетка

Редкая современная кухня обходится без встраиваемой варочной панели и духового шкафа (духовки). Такое разделение техники даёт массу преимуществ, позволяет оптимизировать эргономику кухни, выбирать оборудование различных производителей, улучшить внешний вид всего кухонного гарнитура и многое другое.

Основным затруднением при монтаже духовки и варочной панели, является различие в способах подключения этих устройств. Духовой шкаф, чаще всего оборудован обычной евро-вилкой Schuko и подключается в стандартную, знакомую всем розетку, а вот варочная панель является особо энергоёмким устройством, нередко потребляет 6-8кВТ мощности, поэтому подключается специальной вилкой в соответствующую силовую розетку, которая рассчитана на больший ток.

Не так давно мы рассказывали о выборе кабеля и его сечения для варочной панели (обязательно прочтите этот материал ЗДЕСЬ). При правильно выполненной электропроводке, варочная панель и духовка обычно подключаются имеенно к вывод для электроплиты. Но как это сделать, если у этих устройств различные вилки, более того, чаще всего варочная панель вообще не комплектуется электрическим шнуром для подключения, либо провод не имеет вилки и расчитан на подключения через клеммы.

Как в такой ситуации обычно поступают монтажники, они отрезают вилку от духовки и подключают эти провода вместе с духовкой через клеммники к электрическому выводу выходящему из стены. Огромный минус этого способа в том, что вы теряете гарантию на духовой шкаф из-за поврежденной вилки.

Второй вариант, это установка отдельной розетки под духовку, а варочная подключается на клеммы. Минус этого способа в том, что необходимо заранее, на этапе монтажа электропроводки все продумать и развести силовой провод на розетку для духовки и вывод для варочной.

Теперь же есть третий вариант, который решает все эти проблемы и позволяет правильно подключить раздельную встраиваемую варочную панель и духовку, без какой-то дополнительной подготовки, даже на кухне у которой силовой вывод специально не переделывался – это использование комбинированной розетки. Подробный пример подключения варочной к сети через такой разъем описан ЗДЕСЬ.

В данном случае это комбинированная розетка Schneider Electric серии Прима (Артикул RA32-211R-B), в которой совмещены силовой разъем для плиты или варочной панели и стандартная «евро» розетка для духовки.

Эта розетка накладная, установив её и подключив к питающему кабелю для электрической плиты вы сможете подключить к ней сразу и духовку, и варочную поверхность. Далее я покажу как она устанавливается

Для этого у суппорта есть специальное «ушко», а у платформы, где установлены розетки, выступ, который заходит в это «ушко».

Добавить комментарий